Старый тред https://2ch.hk/dom/res/88719.html
Привет, анон.
Захуярил я тут себе электрику под ключ, на всё про всё ушло около 60 к (за работу отдал 32). И неприятно охуел от того, что напруга как прыгала, так и прыгает (постоянно блыкают лампочки, будто в сарае на даче), и при включении конфорок на эл.плите напруга падает на 10 вольт на каждую (с 220 до 180), и это еще нету холодильника, чайника и не включен бойлер на воду.
Звонил в УК, приходил от них электрик-узбек (!), посмотрел, говорит хуйня дело, у вас тут два провода в квартиру заходит вместо 4-х, и тип тянуть новые - это надо из подвала другого подъезда, вы не вывезете по деньгам. И так и ушел нихуя путного не сказав.
А теперь, анон, объяснив какой я лох, посоветуй, что делать-то дальше?
Захуярил я тут себе электрику под ключ, на всё про всё ушло около 60 к (за работу отдал 32). И неприятно охуел от того, что напруга как прыгала, так и прыгает (постоянно блыкают лампочки, будто в сарае на даче), и при включении конфорок на эл.плите напруга падает на 10 вольт на каждую (с 220 до 180), и это еще нету холодильника, чайника и не включен бойлер на воду.
Звонил в УК, приходил от них электрик-узбек (!), посмотрел, говорит хуйня дело, у вас тут два провода в квартиру заходит вместо 4-х, и тип тянуть новые - это надо из подвала другого подъезда, вы не вывезете по деньгам. И так и ушел нихуя путного не сказав.
А теперь, анон, объяснив какой я лох, посоветуй, что делать-то дальше?
Либо тянуть три фазы из подвала соседнего подъезда, либо ставить стабилизатор киловатт на 10-15
Что за белые провода на потолке?
> напруга как прыгала, так и прыгает
> (с 220 до 180)
> УЗМ-51МД
Оно дом не выключает чтоле по нижнему значению? 180 это крайне хуево для холодильника.
> за работу отдал 32
Чот много...
> что делать-то дальше?
хз. 180 В это пиздец и по нормам не проходит. Можно бумаги писать в принципе, но ими обычно подтираются. Хотя тут от города зависит.
>Звонил в УК, приходил от них электрик-узбек
>Звонил
В том то и проблема.
Оттого к тебе и пришла электрочурка и несет абсолютную бредовую ересь, за которую ему платят в УК, а не нормальный электрик из подрядной организации, за которого УК должна ей денег заплатить.
Пиши заявление что у тебя напруга ниже нормы(гугли, примеров дохуя). В УК и в энергосбыт (тем, кому ты платишь за электричество, смотри в платежке)
Примчатся сразу же и все сделают бесплатно
ну и бонусом пиздов УК пропишут
Хотя, вангую, что после заявы они сами сразу зачешуться, если мозг есть
Эти товарищи понимают только офиц.переписку, пиши нормальную претензию
> что делать-то дальше?
Оставить в УК заявку, записать себе номер заявки. Проблему должны решить без твоих денег, ведь проблема не у тебя в квартире. Если УК будет залупаться, то жалобу на УК. Я так вот слегка коноёбился зимой с горячей водой, которая была не по нормативу холодной. На предложение проливать воду я рекомендовал пролить им за щеку, у меня счётчики. За 3 дня сделали в итоге ибо обязаны сделать и никого не ебёт.
>Что за белые провода на потолке
Это слаботочка - кабель с видеоглазков в ванной и в подъезде, езернет, тв
>Оно дом не выключает чтоле по нижнему значению? 180 это крайне хуево для холодильника.
Да знаю, там реле еще стоит, оно отрубает, можно настроить верхнее и нижнее значение, вот пока пришлось выкрутить на 160, иначе вырубает по вечерам когда готовишь на плите что нить и готовит бабка в подъезде и кто нить еще включил чайник и фен. Лол. Благо, что хата пока не обжита, в процессе ремонта, и там нет нихуя кроме плиты, живу там когда посрусь с теней.
>дорого
Ну там дофига штробовки было, и розеток у меня получилось 8 двойных, и группа розеток в спальне (на фото видно). Плюс выключатели. Под каждую своя штроба. И слаботочка еще по отдельной. Типа по госту, вся хуйня . Четыре дня чел ебался.
>Можно бумаги писать в принципе
Вопрос - куда?
Спасибо, буду ебать мозги этим скотам до последнего, потом отпишусь если интересно кому
>Розетки - 20-30 см от пола
Опять это говно в шапке. Какая таджикохохломолдовашка это придумала? Расположение розеток должно быть удобным и/или незаметными. 20-30см от пола - это хуево с какой стороны не посмотри. Розетки должны быть включаемых в них потребителей. Если же речь идет об общих розеточных группах, то нужно или делать на высоте 80-100см от пола, чтобы можно было втыкнуть в розетку не нагибаясь, либо сразу над плинтусом, а в идеале устанавливать модульные розетки непосредственно в широком плинтусе.
Ну и извечный спор, в какую сторону выключатель - тоже нахуй не нужно в шапке, оба варианта имеют право на жизнь и делается как кому удобно. Лично для меня главное, чтобы при случайном нажатии сракой на выключатель свет включался, а не выключался.
Можно ли класть интернет кабель рядом с остальной проводкой? Какой марки интернет-кабель использовать?
>кабель с видеоглазков в ванной и в подъезде
>в ванной
А ты шалунишка какой-то
Cтарая проводка дома, твоя здесь ни при чем.
Пидораха, спок.
Найс бомбанул совочек. По мне так лучше уж хуем свет включать/выключать, чем в розетку тыкаться.
Можно, если расстояние совместной прокладки небольшое. Гугли электромагнитную совместимость. Марка - желательно Cu (медь).
> модульные розетки непосредственно в широком плинтусе
Фу блять! Фу нахуй!
У меня витуха 10 этажей идет по электростояку до квартиры. 50 мегабит тариф, 50 показывает, когда ретреккер подрубается всаживает всю 100 мегабитку входящую.
Бери cat5e, они гигабит держат, с головой для всего хватит.
Ну да, еще глазок в комнате будет и на улицу под окна. Хочу тянучку поймать на измене
>Хочу тянучку поймать на измене
Пиздос. А если всё норм. Как будешь жить с такими подозрениями? Нахуй вообще такие отношения поддерживать. Есть сомнения, реальные или виртуальные - нахуй разошлись и все. На планете миллиарды людей, но нет мы будет друг другу жизнь отравлять.
Бля, ну может у него фетиш такой. Нравится смотреть, как его тян ебут. А она потом чувствует за собой вину и глубже уже и у него заглатывает
Я сразу понял, что он пидор.
А аргументы будут кроме «все так делают, и ты так делай»?
>180 это крайне хуево для холодильника.
У меня холодильник и на 170 работал лет ... даже хуй знает - больше десяти. Он и сейчас работает.
Есть один домик в деревне в ебнях с однофазным электросчетчиком. Всю проводку (а это собственно 10 метров 0.75 до розетки, и две телефонные лапши на верхний свет). Менять буду собственно по тому что тоненький провод греется от плитки, обогревателя, чайника, кудахтера и так далее. Провод буду брать 1.5-2.5 в зависимости от.
Думаю стоит ли мне делать заземление, или нет. Впринципе статическим ничего не бьет, не перегарает, и вообще все нормально. Стоит затеваться?
Алсо, правильно понимаю, что достаточно взять трехжильный провод,вбить ломик в землю, и любой проволокой соеденить жилу с ломиком?
Думаю стоит ли мне делать заземление, или нет. Впринципе статическим ничего не бьет, не перегарает, и вообще все нормально. Стоит затеваться?
Алсо, правильно понимаю, что достаточно взять трехжильный провод,вбить ломик в землю, и любой проволокой соеденить жилу с ломиком?
Вместо ломика обычно два-три уголока используют, метра по 2-2,5 длиной
>Думаю стоит ли мне делать заземление, или нет.
Ты же просто очередной рукожоп, какая тебе разница? Хоть делай хоть не делай, ничего не изменится.
Два чаю, бро!
Не понял, нужен контур?
Нахуй оно тогда вообще нужно-то? И с руками у меня нормально, лол. Если пойму что делать - то сделаю.
Вот и понимай, а отсюда съеби.
>Какая таджикохохломолдовашка это придумала?
так было за бугром
прижился, т.к. модно, молодежно и большинству таки показалось удобней.
опять же не видно десятка свинячих пятачков по каждой комнате, а именно столько их нужно делать, чтобы не пользоваться говноудлинителями
Есть изврашенцы, которые переключатели ставят на высоте 10см, чтобы ногой нажимать, они тоже имеют право на жизнь, кек
Типа так еще удобней
Ну и совкостиль в интерере, где все выдержанно - там спецом ретросовковые переклюки из слоновой кости на уровне глаз ставятся.
Ну так десяток и надо спрятать в том месте, где всё будет включаться, а один-два на высоте вытянутой руки оставить для пылесоса и прочей частовключаемой чухни. Можно прям рядом с выключателем.
> пылесоса
> частовключаемой чухни
Совковая ковроблядь ни разу не палится, кек.
> а один-два на высоте вытянутой руки
> для пылесоса и прочей частовключаемой чухни.
На кухне - пожалуйста, так и делают над столешницей, а для пылесоса нахуй не надо. Пылосос всё равно стоит на полу и вилку ты соответственно с пола же поднимаешь чтобы включить в розетку. Ну так какая разница тогда если всё равно нагинаться? Можно же сразу в розетку и воткнуть которая внизу на 20 см от пола.
>на 20 см от пола.
Так а зачем нужны эти полумеры? Почему везде блядь пишут на высоте 20-30 сантиметров?
Чтобы воткнуть в розетку на расстоянии в 20 30 см надо низкр нагнутся, но в плинтус - встать на колено аки рыцарь перед королём.
Чому не на уровне выключателей?
А нахуй они там нужны? Чтобы ебаться в розетку?
Вот блять я должен на коленях ползать, что бы прибор любой включить.
электряч, собрался менять проводку на даче
не хочу пропаивать скрутки, хочу сделать гильзами
но не могу понять, какие клещи для чего нужны
я правильно понимаю, что мне нужен подобный вариант
http://www.etm.ru/cat/nn/9881061/
а вот это
http://www.etm.ru/cat/nn/9709528/
или
http://www.etm.ru/cat/nn/9759923/для наконечников?
или это тоже самое, но просто одноразовое говно?
не хочу пропаивать скрутки, хочу сделать гильзами
но не могу понять, какие клещи для чего нужны
я правильно понимаю, что мне нужен подобный вариант
http://www.etm.ru/cat/nn/9881061/
а вот это
http://www.etm.ru/cat/nn/9709528/
или
http://www.etm.ru/cat/nn/9759923/для наконечников?
или это тоже самое, но просто одноразовое говно?
http://www.prestig.ru/elektrika/ruchnoi_instrument/obzhimnoi_instrument/KVT/77979_PK_16u_64702
Если ты конечно не ншви собрался обжимать, а толстостенными наконечниками
гильзами то есть
Розеткоёб не палится.
Это может ты ставишь розетки подальше к полу, что бы не было искушения ее выебать? Откуда такие мысли похабные?
Дрочеры так же говорят.
Анчоусы есть проблема, оче хочу во всей хате сделать освещение из напольных светильников. Кроме ванной и кухни, ну и может у входа в коридоре ебануть потолочный. Есть тут такие как я? Делитесь советами как грамотно под такое сделать проводку, выключатели...етц. А может затея вообще провальная. Опыта ясен красен нет вообще. Квартира трешка,бетон блоки. В комнате по одной розетке, но ето пока тк делаю капитальный ремонт.
Можешь поставить ландшафтные светильники.
Идея тупая потому что светильники светят снизу вверх, а ты смотришь сверху вниз. Можно декортативную подсветку из светодиодной ленты ебануть, как у реальных пасанов на заниженной приоре.
А смысла, если они будут пол освещать? Я имел ввиду что собираюсь ставить торшеры. Покормил. Я не прошу тут дизайн мне расписывать, мне интересно возможно ли сделать так чтобы они врубались от выключателя не в ущерб простоты прокладки проводов, и удобства эксплуатации. Даже специально для вас в пеинте няшку подрисовал, лол.
Соль в том что я высокого роста оче и все время люстра прям перед ебалом, аж зайчиков ловлю. Чет проиграл когда представил как со стороны выглядит. И планирую использовать лампочки на мало ватт тк сейчас практически всегда юзаю маленькую лампу для фона. А спец области можно и ленту поягче налепить. Но спасибо за совет.
Можно всё сделать хоть от выключателя, хоть от переключателя, хоть от проходного выключателя, хоть с пульта, хоть от неба и Аллаха. Можно сделать освещение отражённым светом, световые панели, и так далее.
> А спец области можно и ленту поягче налепить
Ну так да, есть даже жолоб специальный с матовой крышкой чтобы не слепило сильно.
А от машкиной ляшки ? Я в курсе что это реально. Вопрос в том насколько это практичнее и проще/сложнее со стороны самой электрики. Может в щитке не получится зделать нормально, с автоматами на каждую зону? Непосильная задача для среднего электрика Пети, накасипорит и пиздец? Может оч дорого выйдет? Вот это все...
На ардурине запили.
Вот именно. У меня сейчас на кухне почти как пикрил. Основной свет даже не включаю. Я вообще до 12 лет у бабули со свечами жил. И читал и срал норм, теперь вообще не могу с яркими лампами жить, как будто в солярии живешь.
Я бы и запилил. Могу к сожалению уповать только на наемного электрика. Сам я гуманитарий-аутист, для меня перепаять наушники- подвиг.
Каждому своё. У меня при тусклом освещении начинается помутнение сознания и головокружение, поэтому я себе сделал поярче, 60 ватт светодиодного освещения на кухне например. Света много не бывает, всё равно как днём на улице сделать не получится, либо это вообще на 100к люменов нужно пилить.
> Сам я гуманитарий-аутист, для меня перепаять наушники- подвиг.
Может ты ещё и в программирование не можешь?
Ну я погуглил твой ардурин, может и выйдет у меня это зделать по гайду. А как с этим жить- не понятно. Если что-то наебнетса мне потребуется месяц чтобы все починить.
Вот это противоположность, не легко тебе небось. Зато можно всю хату как гроу-бокс использовать лол.
> не легко тебе небось.
Да мне-то нормально в принципе, когда я у себя дома. Вот на работе например - там хуевасто бывает, хотя когда всё время пялишься в монитор то вроде норм. У меня ещё близорукость небольшая, так что это ещё более усугубляет, так как из-за расширения зрачков свет ещё хуже фокусируется на сетчатке, чем когда они сужены.
управление освещением делают
проходными выключателями
связками импульсных реле
специальными ебами типа видеорелейтед https://www.youtube.com/watch?v=Mqhrba-XlWs
>Вопрос в том насколько это практичнее
Практичнее чего блять? Обычных выключателей? Чего ты хочешь вообще?
>возможно ли сделать так чтобы они врубались от выключателя не в ущерб простоты прокладки проводов
Все как с обычным освещением, только на конце розетка для торшера. Какие проблемы?
Да всё там решаемо, просто есть электрики которые за однушку 50к заломят за работу, есть ебанутые заказчики, есть ебанутые требования. Судя по твоим запросам ты сам нихуя не понимаешь что тебе надо.
>для меня перепаять наушники- подвиг.
Да там всё проще, чем в пайке наушников.
Ну да, я вообще других методов особо не знаю. Я так понимаю есть обычный свет типа люстра на потолке и розетки по комнате, а есть мега продвинутый. Или я ебанат и то что я хочу устроить со светильниками- это просто обычный расклад только без люстры(светильники в розетки втыкать). Главная цель: визуально приятное мне освещение с помощью исключительно светильников. И ровный потолок.
Сделать так чтобы входя в темную комнату не жариться по полу в поисках кнопки на проводе торшера(торшеров), или висюльки на торшере.
> ты сам нихуя не понимаешь что тебе надо
Вот это правда, я никогда еще не делал ремонт. Да и хаты небыло, я даже не думал что когда либо появится, поэтому даже не пытался образовываться в этом направлении.
Большое спасибо, посмотрел видео. Я так понимаю что есть два стула. Либо выучить электрику так чтобы понимать все что он говорит и уметь применять эти знания, либо выложить 150к за норм електрику ?
Ну тогда не торшеры ставь, а вешай настенные светильники, выбор охуенный, либо карнзы и отражённый свет, либо встроенные в потолок светильники, которые светят вертикально вниз.
2016й год на дворе, какая ардуина?
Возьми raspberry (orange pi тоже можно, хотя не в курсе как там работает gpio), установи openhub, gpio binding и подключи 8/16 реле. Если нагрузка больше 0.5А добавишь контакторы.
http://www.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-5V-8-Way-High-Level-Trigger-Solid-State-Relay-Module-with-Fuse-Arduin-250V2A/343255_32479831580.html
Для всего остального есть esp8266. http://www.esp8266.nu/index.php/Main_Page
Платы nodemcu идут уже заранее прошитые, остается залить espeasy и через веб интерфейс указать к каким выходам подключены кнопки/датчики/реле.
http://www.aliexpress.com/item/D1-mini-Mini-NodeMcu-4M-bytes-Lua-WIFI-Internet-of-Things-development-board-based-ESP8266-by/32662942091.html
Так же есть и готовые платы, но только с реле и кнопками. Удобны тем что базовый функционал (вкл/выкл) у них работает из коробки.
http://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-1Pcs-Green-ESP8266-10A-220V-Network-Relay-WIFI-Module-Input-DC-7V-30V-65x40x18mm/32716286119.html
http://www.aliexpress.com/item/Q066-USR-WIFIIO-88-Wifi-Network-Relay-Board-8-output-and-8-input-with-RJ45-Port/32638505454.html
Возьми raspberry (orange pi тоже можно, хотя не в курсе как там работает gpio), установи openhub, gpio binding и подключи 8/16 реле. Если нагрузка больше 0.5А добавишь контакторы.
http://www.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-5V-8-Way-High-Level-Trigger-Solid-State-Relay-Module-with-Fuse-Arduin-250V2A/343255_32479831580.html
Для всего остального есть esp8266. http://www.esp8266.nu/index.php/Main_Page
Платы nodemcu идут уже заранее прошитые, остается залить espeasy и через веб интерфейс указать к каким выходам подключены кнопки/датчики/реле.
http://www.aliexpress.com/item/D1-mini-Mini-NodeMcu-4M-bytes-Lua-WIFI-Internet-of-Things-development-board-based-ESP8266-by/32662942091.html
Так же есть и готовые платы, но только с реле и кнопками. Удобны тем что базовый функционал (вкл/выкл) у них работает из коробки.
http://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-1Pcs-Green-ESP8266-10A-220V-Network-Relay-WIFI-Module-Input-DC-7V-30V-65x40x18mm/32716286119.html
http://www.aliexpress.com/item/Q066-USR-WIFIIO-88-Wifi-Network-Relay-Board-8-output-and-8-input-with-RJ45-Port/32638505454.html
Бля, ты совсем тупой? Розетка управляется выключателем, кнопка на торшере всегда включена, если она есть. Как тебе еще объяснять?
1. Нахуя узо на освещении?
2. Нахуя ВВГ на выключатели?
Ему что, деньги некуда девать?
>2. Нахуя ВВГ на выключатели?
Для танкистов: ввгнг-лс обязан применяться в электропроводке жилых и общественных зданий.
>1. Нахуя узо на освещении?
Кто-то заботится о своей безопасности.
>Ему что, деньги некуда девать?
Его заказчику.
> Для танкистов: ввгнг-лс обязан применяться в электропроводке жилых и общественных зданий.
Ты там ебанулся штоли? Проводка-то не силовая, её чем хочешь можно вести, хоть ТРП, хоть ШВВП 0,5, хоть витой парой. Выбирай любой.
> Кто-то заботится о своей безопасности.
То есть ты хочешь сказать что они будут менять лампочку с включенным освещением, стоя босиком на железной стремянке на мокром полу?
> Его заказчику.
Да с заказчиком-то всё понятно, а электрику какая выгода от этого. Неужели это не зашквар для него как для профессионала? Профессионализм ведь проявляется ещё и в грамотной экономии, а не распиле денег.
>Проводка-то не силовая, её чем хочешь можно вести
Вот только идет она в одном пучке с силой, так что извольте иметь маркировочку нг-ls.
Если уж экономить, то пойдет КСВВнг-ls, однако он слишком хлипкий, без гофры его класть не станешь. Обычный же ВВГнг-ls вполне себе можно. Если выключателей много, то есть КВВГнг-ls 4/5/7х0.75
>ШВВП
Наконечники сами себя не обожмут.
>будут менять лампочку с включенным освещением
Всегда так делаю и свет даже в дохуя бюджетном щите вешаю на 30мА узо вместе с розетками.
> Вот только идет она в одном пучке с силой, так что извольте иметь маркировочку нг-ls.
Что мешает её разделить? На выключатели всё равно отдельно штробы, а на потолке они так без штроб пущены. Можно даже без коробок, чисто скотчлоками соединения обжал и всё.
> Наконечники сами себя не обожмут.
Обжималка не выросла?
> Всегда так делаю и свет даже в дохуя бюджетном щите вешаю на 30мА узо вместе с розетками.
И без тапочек? И на железной стремянке, прибитой к полу? А на использование твоей тушки в качестве потребителя УЗО всё равно похуй, см видеорилейтедю
Сап, электрики. Чо думаете? Сам проц работает нормально, но это мод электронной сигареты. Боюсь взорваться. На доске вейперов спрашивать бесполезно, там щас одни тралли мамкины. Ваши ставки, господа, взрыв будет?
Слышь, нищеброд, хуй ли ты до нормальных людей доебался? Если нравится пвс на скрутках класть - не еби нормальным людям мозг, которые все по правилам делают. Хотят защитить и защищают, тебя ебет?
То есть от УЗО толку нет - я правильно пониманию? А что тогда ставить?
Мимо-не-элеткрик
итак, есть необходимость включения некоторого дерьма, будет работать 24\7. общая потребляемая мощность дерьма 2 вилки 3.8-4.5квт. При этом в моем распоряжении есть 2 розетки, которые без проблем тянут по 3квт каждая.
Собственно что нужно поставить между розеткой и вилкой, чтоб не сгореть ярким пламенем?
Собственно что нужно поставить между розеткой и вилкой, чтоб не сгореть ярким пламенем?
Толк всегда есть, просто некоторые дебилы даже в узо разобраться не могут.
>между розеткой и вилкой
подключай через прокладку-терморегулятор, как тока электричество нагреет провода до температуры деградации изоляции - реле сработает и отключит твоё мощное дерьмо, как тока провода остынут - дерьмо сного стартанёт
Ищи прибор на 25A, если не найдёшь - то и 16 хватит на первое время
Слышь - когда в поле ссышь, быдло. Ты сам нормальный я вижу дохуя. Покажи мне правила, по которым сигнальные цепи 5 вольт должны прокладываться силовыми кабелями ВВГ. А то кукарекать все могут. И ПВС со скрутками сюда не нужно приплетать.
> Собственно что нужно поставить между розеткой и вилкой, чтоб не сгореть ярким пламенем?
Узо от утечки на землю, автомат от кз. Хули непонятного.
5в на выключатель?
Все нормальные электроебы кидают ввннгls и в хуй не дуют
Че ты рвешься то так, нищебродина? Хотел и положил, тебя ебет?
Там модуль управления освещением, 5в на кнопки.
> Че ты рвешься то так, нищебродина? Хотел и положил, тебя ебет?
Не люблю я когда вижу откровенный попил бабла. +15
>откровенный попил бабла
>положили качественный кабель, а не сунули пунп, спиздив деньги
Блять, да что ты знаешь о попиле, дурачок.
> положили качественный силовой кабель ВВГ, а не сунули пунп
> на сигнальные слаботочные цепи
Ты троллишь, или как? Дома у тебя тоже интернет с телефоном разведён качественным кабелем ВВГ?
Че ты рвешься то я не пойму? Если для тебя 30 рублей за метр охуеть какая цена, ложи хоть своим говном, усираться и выдумывать ради пары десятков метров, как подключить выключатели, никто не будет, кроме нищебродов вроде тебя.
> Че ты рвешься то я не пойму?
Чего мне рваться-то, на очевидную толстоту?
> Если для тебя 30 рублей за метр охуеть какая цена, ложи хоть своим говном, усираться и выдумывать ради пары десятков метров, как подключить выключатели, никто не будет, кроме нищебродов вроде тебя.
То есть у тебя дома таки разведён интернет кабелем ВВГ. И как скорость, норм?
Шо за хуйня? Вкрутил я светодиодные лампочки, всё заебись, но, не знаю даже как описать, когда дергаешь быстро какие-нибудь мелкие предметы, то они мерцают, будто смотришь на них с включенным стробоскопом.
За что ты их дергаешь?
Ну за цоколи и боком в зеркало смотрю, в отражение. Пиздец страшно получается
У тебя шизофрения
Купил гавно, теперь страдаешь.
За сколько покупал? 80 рублей? ещё небось цоколь E14? Каждую такую лампочку надо разобрать. Там маленькая платка, и в ней две дырочки, в которые ничего не запаяно — это место под конденсатор. Покупаешь на каждую 10 мкф 400 В, впаиваешь — главное +/− не перепутать, и собираешь обратно.
Хуже если у тебя лампочка филаментная, тогда Ԥ, остаётся только один вариант — запитать постоянным током через выпрямитель.
Гайд не читай?
> За сколько покупал? 80 рублей? ещё небось цоколь E14?
вот кстати я космос покупал 7-ваттки Е14, кажется по 140 рублей - так они вообще не мерцают. Не знаю как там с перегревом, у мамаши они год уже стоят и норм. А себе я так и делал - покупал конденсаторы и напаивал ёмкости побольше, на эколах.
люстрофоб-кун
Нужны ли сетевые фильтры с защитой от замыкания/перенапряжения?(с пимпочкой этой)
Спасут ли они в случае чего холодильник/телевизор или к современных холодильников есть какая то защита внутри?
Спасут ли они в случае чего холодильник/телевизор или к современных холодильников есть какая то защита внутри?
Они в другую сторону защищают
А я-то думал, что это за кнопка, которая не жмется.
>Нужен ли ДСУП в ванной?
вопрос так и не раскрыт.
вопрос так и не раскрыт.
Да
ну это я и так знаю.
у меня вопрос более конкретный.
в ванне я прокинул от щитка PE (один шнурок есть от строителей - хз какого качестав, я дополнительно еще кинул вместе с проводами).
стояки ПП (все). надо ли цеплять на краны\счетчик\косой провода к ДСУП?
надо ли каркас ванны (акрил)?
электрический теплый пол будет - подцеплю ясен хуй (провод есть), как и розетки внутри ванны.
Анон, купил светильники в ванну для встраиваемого потолка, но они похоже без влагозащиты.
Менять?
Менять?
Ещё поясните за led, на 17кв комнату хватит 10 точечных на 400-500лм?
Как это примерно будет выглядеть, минимально светло, умеренно светло, ослепительно ярко?
Как это примерно будет выглядеть, минимально светло, умеренно светло, ослепительно ярко?
Пимпочка - терморазмыкатель. Сорт оф автомат в режиме размыкания от несильно большего тока. Синяя поебень - варистор, защищает ОДИН РАЗ от импульсных перенапряжений. Обычно такие ставят в домах (загородных домах, дачах, котеджах) на вход после вводного автомата в виде УЗИП как молниезащиту.
Я б поменял, но опыт использования обычных ламп накаливания в ванных всех моих знакомых показывает, что в худшем случае у тебя патрон окислится. Если у тебя диоды, то имхо ничего не будет.
Смотря как ты их ставить будешь. Для ленивых есть куча онлайн калькуляторов по расчету освещенности и геометрии расположения. Тут есть много нюансов аля углы лампы и прочее. А вообще лично меня от точечных светильников блевать тянет.
> защищает ОДИН РАЗ
Вообще тут я спизднул конечно, такая штука может и несколько раз отработать, но чаще всего его хватает на один раз.
>на краны\счетчик\косой провода к ДСУП?
нет, ванны достаточно
То что у тебя на пике не имеет защиты от импульсного перенапряжения, а кнопка это тепловуха от перегрузки.
на все металлическое цепляй.
Синяя хуйня это кондер простой. Посмотри как узип подключается - к заземлению, а этот просто параллельно подключен.
Как-то так вышло, что для посудомойки проложили 2х2.5мм2 вместо 3х. Штробить до щитка очень не хочется. Допустимо ли взять PE от соседней розетки 3х4мм2?
Варистор это простой. Во время скачка в цепи ток через варистор резко возрастает и типо вышибает эту кнопку. Ну, по крайней мере задумывалось это так. Ну а как оно в реале работает - вообще сомнительно, сможет ли оно вообще защитить от скачков напряжения, да так чтобы варисторы не потекли прежде чем вырубится автомат - большой вопрос.
земля и есть земля, ничего страшного
можно взять, только соединение сделай некоммутируемым.
т.е. не через клемму (винтовая на розетке или вага) соединяй.
опрессовка или, на худой конец, скрутка СИЗом.
Хуйня это в любом случае. У нормальных варисторов импульсные токи килоамперами измеряются, а этот раньше сам отплавится, чем что-то там отключит.
Сап, электроанон. Купил тут щиток, кабель, розетки, выключатели и все такое прочее, осталось самое главное - автоматику. Я запилю примерный план щитка, а ты скажи норм или не норм, у меня сомнения насчет узо, все никак не могу выбрать, всюду разные мнения.
- входной - 2 полюсный 25А
- противопожарное узо - 100мА 25А (или 300мА?)
- рабочее место-1 - 1 полюсный 10А
- рабочее место-2 - 1 полюсный 10А
- кухня - 1 полюсный 16А
- кухня_узо - 10мА 16А (или 30мА 25А?)
- ванная - 1 полюсный 16А
- ванная_узо - 10мА 16А (или 10мА 25А?)
- линия света-1 - 1 полюсный 6А
- линия света-2 - 1 полюсный 6А
И еще - стоит ли на кухне и ванной ставить 1 полюсный автомат или 2 полюсный? Критично ли это? Или главное чтобы входной был 2 полюсный?
- входной - 2 полюсный 25А
- противопожарное узо - 100мА 25А (или 300мА?)
- рабочее место-1 - 1 полюсный 10А
- рабочее место-2 - 1 полюсный 10А
- кухня - 1 полюсный 16А
- кухня_узо - 10мА 16А (или 30мА 25А?)
- ванная - 1 полюсный 16А
- ванная_узо - 10мА 16А (или 10мА 25А?)
- линия света-1 - 1 полюсный 6А
- линия света-2 - 1 полюсный 6А
И еще - стоит ли на кухне и ванной ставить 1 полюсный автомат или 2 полюсный? Критично ли это? Или главное чтобы входной был 2 полюсный?
>- противопожарное узо - 100мА 25А (или 300мА?)
Зависит от общей допустимой утечки всего оборудования, что есть в квартире. Если хватит 100ма, ставь 100.
>- кухня_узо - 10мА 16А (или 30мА 25А?)
Узо лучше на ступень выше автомата, т.е. 25а, т.к. автомат спокойно пропускает свой номинал или даже чуть выше, а узо этого уже не любит. 10ма это уже излишне, допустимо 30. Смотреть по оборудованию
>- ванная - 1 полюсный 16А
>- ванная_узо - 10мА 16А (или 10мА 25А?)
Так же, лучше 25а. 10ма защиты можно оставить, хотя допускается и 30ма
>- линия света-1 - 1 полюсный 6А
>- линия света-2 - 1 полюсный 6А
>И еще - стоит ли на кухне и ванной ставить 1 полюсный автомат или 2 полюсный? Критично ли это? Или главное чтобы входной был 2 полюсный?
Главное, чтобы входной был 2п, но если очень хочется, то можно и в остальных линиях их ставить. Зависит от кошелька
вот этого () поддвачну - 10мА УЗО имеет смысл реально только в ванной, причем на розетки куда не будет включаться стиралка и прочая крупная техника (т.е. только бритва, фен, эпилятор, электродилдиак и т.п.). Если же линии не разделены - 30мА будет норм и разницы не будет видно.
ну и обычно УЗО с уставкой 10мА стоят существенно дороже чем с 30мА.
2p vs 1p - долго идет борьба между этими фандомами. входной - 2p. остальное - по деньгам.
Понял. Тогда получается входное узо тоже надо брать с запасом, не 25А, а 40А?
Номинал по току никакой защитной роли не играет. А вот при бОльшем токе может выйти из строя, ставь больше, не ошибешься
Дано:
С16 на комнату (розетки и свет) - щедрый дар застройщика
В комнате 10 точечных светильников с LED подсветкой, лампы тоже LED - 7Вт (220), включаются пультом (коробка которая из 1 фазы делает 5 и позволяет разные светильники включать в разном порядке. Светильники разделены на 2 группы.
Включаешь обычный выключатель - загорается подсветка у 1 группы
Включаешь полностью 1 группу с подсветкой - ок
Включаешь 2 группу - моргает 2 группа 1 раз и сразу выбивает автомат
Перед этим было следующее:
Горели все светильники вместе с подсветкой в течение 30 минут, помимо этого работал строительный миксер, и лампа ильича.
После 30 минут выбило автомат (миксер был выключен, просто свет был включен) и началось то, что описал выше. Включаешь 2 группу и вырубает сразу же автомат.
Что это может быть? Как узнать изза чего автомат отрубается?
Автомат вроде один на свет и на розетки, можно же любую фазу и любой ноль в пределах комнаты, на которую выведен автомат, брать?
Короткое замыкание, видимо.
Анон, у меня тут кабель 3х жильный, взял чтобы сразу с заземлением смонтировать все, вопрос такой: можно ли эксплуатировать ящик без заземления и сделать его в будущем?
А как его искать? Работало же некоторое время нормально...
Лампа может быть неисправна?
Взять мультиметр и измерять, очевидно же. Может и лампа коротить
Ну как то до этого жили без третьей жилы и нихуя
У тебя на всю квартиру всего одна фаза, бери хоть откуда
можно.
третью жилу (PE) нигде (ни в щитке, ни в розетках) не подключаешь. С обоих концов изолировать.
все из-за твоей ебанной коробки
>которая из 1 фазы делает 5
ищи в ней (если уверен, что в руках подключавшего лампочки их нет)
Отключить всё и включать по очереди, так и узнаешь, где коротит.
Я локализовал источник до 1-й фазы:
1. Подсвтка 1-й группы - ок
2. Лампы 1-й группы - ок
3. Подсветка 2-й группы - выбивает автомат
4. Лампы 2-й группы - ок
5. Лампы 1 и 2 вместе - ок
6. Лампы 1 и 2 и подсветка 1 - ок
Таким образом, получается либо коротит сама фаза на подсветку светильников 2 группы, либо это может быть неисправная подсветка на 1 из светильников?
В пизду ягодки, всё что нужно легко делается на старом добром Сименс ЛОГО.
Сигнальные трассы тянут экранированным МКЭШем, дебс.
Еще одна порватка. Добро пожаловать в реальность.
Проверяй теперь светильники по 1. Вероятнее всего где-то кз и из-за этого выбивает. Осталось только найти, где кз.
Домач, выручай хиккана. Решил заменить автомат. Горел 16А, он был один на все розетки. Взял 25А с характеристикой С.
Только я его во-первых от тупости поставил кверх ногами, во-вторых вместо толстой перемычки с другим автоматом поставил тонкую, просто жилу из провода NYM.
Вопросы: Мне пизда? Серьезно, я в электрике нихуя не понимаю, почитал фак, прочитал что 25А вместо 16А нирикамендуется, но не запрещено же. Плюс немного смущает что он кверх ногами стоит, но это ведь просто выключатель, ему же похуй как стоять? А красива-некрасива, какая разница.
Перемычку поменяю, просто не было ничего под рукой, на день-два сойдет?
Только я его во-первых от тупости поставил кверх ногами, во-вторых вместо толстой перемычки с другим автоматом поставил тонкую, просто жилу из провода NYM.
Вопросы: Мне пизда? Серьезно, я в электрике нихуя не понимаю, почитал фак, прочитал что 25А вместо 16А нирикамендуется, но не запрещено же. Плюс немного смущает что он кверх ногами стоит, но это ведь просто выключатель, ему же похуй как стоять? А красива-некрасива, какая разница.
Перемычку поменяю, просто не было ничего под рукой, на день-два сойдет?
На день-два может и сойдет, а номинал зависит от сечения кабеля, если у тебя 1,5 то 25а для него конечно очень много
Насчет вверх ногами не рекомендуется, но если очень хочется, то можно
Спасибо, няш, успокоил, а то я из дома выйти боялся.
Отключал полностью поочередно светильники - выбивает
Перекинул проблемную фазу на другую клемму (кнопку) пульта - выбивает
Мой вердикт: кз в провдке на подсветку светильников.
Кабель идет от одного угла комнаты до второго через каждый светильник.
Вопрос, как мне локализовать участок кабеля с КЗ между светильниками? (мастера придут только в субботу, а я хотел этот день на другие нужды потратить, если разберусь сам, было бы хорошо)
Искатель скрытой проводки
Сделай перемычку хотя бы из 4мм кабеля. И переверни его, будто бы целый день займет переворот автомата.
Поясни подробнее.
Есть один щиток от застройщика, там стоят декрафты. Надо перед ними воткнуть УЗМ. Как это сделать? Надо звать государственного электрика который потом все опломбирует?
Цель: защитить технику от шаловливого нуля.
Цель: защитить технику от шаловливого нуля.
Хуевая у тебя новостройка, судя по всему.
А после вводного автомата никак?
Привет, /dom/. Не знаю где спросить.
Недавно мне дали ключи от моей квартиры в новостройке. Из стены на кухне торчит кабель на питание электрической плиты, разъема на кабеле нет, просто голый кабель.
Проблема: я куплю розетку для плиты, установлю ее по инструкции коих в интернете полно, куплю плиту, воткну и буду пользоваться. Я допустил ошибку в алгоритме действий?
И нормально ли будет просто оставить провод из стены с розеткой для плиты на конце и так пользоваться, а не заделывать все красиво в стену?
Недавно мне дали ключи от моей квартиры в новостройке. Из стены на кухне торчит кабель на питание электрической плиты, разъема на кабеле нет, просто голый кабель.
Проблема: я куплю розетку для плиты, установлю ее по инструкции коих в интернете полно, куплю плиту, воткну и буду пользоваться. Я допустил ошибку в алгоритме действий?
И нормально ли будет просто оставить провод из стены с розеткой для плиты на конце и так пользоваться, а не заделывать все красиво в стену?
Можно клеммную коробку поставить. Если она за плитой, нахуя заделывать? И смотря что за кабель. Если 3 провода, то однофазное питание
3 провода.
Не совсем понял с клеммной коробкой. То есть с помощью нее я могу просто соединить провода питания и плиты на прямую?
Обычно современные электроплиты (варочные поверхности) подключаются напрямую к проводу, минуя розетку.
Проконсультируйся с кухонщиками, прочти инструкцию к варочной поверхности, духовому шкафу, и да прибудет с тобой сила люк.
Честно, никогда не видел такого подключения. Только как я описал - спец розетка и в ней вилка от плиты.
По сути все заключается в длине кабеля который торчит из стены, если он дотягивается от стены до варочной поверхности просто вставляешь кабель в варочную поверхность. Если к этому кабелю нужно подключить кроме варочной поверхности еще и духовой шкаф, использую клемную колодку.
https://youtu.be/YK6f4Imfh0E
Конечно, не все плиты идут с вилкой для розетки. По сути она вообще лишняя, т.к. в клеммной коробке можно надежнее соединить
Ну в общем собрал. Противопожарный узо не нашел пока, не знаю где искать его. На выбор был либо 4х полюсный, либо дифавтомат, либо иэк, в общем поищу еще пожалуй.
Алсо, что за планка на первом пике? Кабель за нее крепить, чтобы не болтался или для чего она вообще?
На пике 2 немного кабель оголенный, где перемычки, нормально ли это или нужно переделывать подобное? Я первый раз собираю прост.
Так-то запитал его от розетки после сборки и лампочкой проверил - вроде норм работает.
Землю на планку можно прикрутить
Ну и зачем ты этого петуха сюда притащил?
Задам вопрос тута. Безопасно ли делать проводку в медных трубках проходящих по деревянной поверхности? Голые провода будут выглядеть страшно на моём "антикварном" деревянном потолке и в сочетании с медными светильниками. Я видел как в промышленных помещениях провода были проложены по металлическим трубам вот поэтому и моя идея с медными. Или всё таки искать другие решения?
По правилам в деревянном доме и рекомендуют прокладывать проводку в трубах. Вот только не дорого ли медные? У меня встречный вопрос - а в гофре можно? Пластик или металлизированной.
Если проводка скрывается, то по деревянному основанию можно только в трубах, металлорукава или гофротрубы по пуэ не допускаются. По факту для себя все же делают в гофротрубах обычно.
У тебя можно и в трубах, и открыто по негорючему основанию или изоляторах
> сли к этому кабелю нужно подключить кроме варочной поверхности еще и духовой шкаф, использую клемную колодку.
ну ты же правильно делаешь? и ставишь автомат на духовку, а не просто прихуячиваешь к 6-ти квадратам отвод на 4или 2.5?
у меня застройщик (червь-пидор) оставил хвост в 20см (ни то, ни сё). теперь надо будет в глубоком подрозетнике ставить клеммник. и еще кабельный ввод покупать (он пиздец дорогой для моих розеток) чтобы это не блювотно смотрелось.
> На пике 2 немного кабель оголенный, где перемычки, нормально ли это или нужно переделывать подобное? Я первый раз собираю прост.
ничего не мешало примерить несколько раз. переделай. все равно пока дома на коленке.
зато случайно отверткой не ткнешь с искрами из глаз.
Все нормальные о люди давно пользуются этим
Что за особый кабельный ввод?
И нахуя отдельный автомат на духовку?
И зачем прятать клеммную коробку в подрозетник, если есть наружного типа?
да нахуя ему гребенка на его объем? ему и так пойдет.
>Что за особый кабельный ввод?
заглушка такая хитровыебанная, чтобы кабель вытщить из стены. ставится в обычный подрозетник.
наружу коробка мне не подходит по дизайну (так как там нихуя места нет под нее, да и плитка будет вокруг - не хочу чтобы выпирало что-то из стены).
у меня будет коммутация внутри подрозетника в клемнике, а наружу будет только провод идти до плиты.
>И нахуя отдельный автомат на духовку?
если ты от полагающейся на плиту 6ки духовку подключаешь не 6кой - у меня для тебя плохие новости.
а теперь расскажи как ты 6кой духовку подключаешь - они почти все на 3.5кВт и под 2.5кв.мм. с шнуром заводским под типовую розетку на 16А. если вскрывать - потеря гарантии. бывают конечно и без шнуров, но там в 99%, 16А максимум (это 2.5кв.мм) - сгорит нахуй провод
Не всегда удобно.
Чем тебе кабель канал не угодил?
Если совсем не хочешь тратиться, то купи пугв и неразрывно зачищай, складывай и вставляй в автоматы, надежно, дешево, и при некотором усердии нормально смотрится.
>можно только в трубах
Трубы металлические имеются ввиду?
>У тебя можно
Это сарказм что ли? Почему именно у меня только?
Из эстетических соображений.
Сап, поцоны. Че за херабора, есть крч разъебошенная плазма, я с неё все гавно поснимал, хуячит как светильник, но вот блять жопа в том что он выключается сам по себе через минут 20-15, хули ему отпаять нужно чтобы он хуячил безостановочно ? С паяльником если че дружу.
Потому что не скрытая проводка. В Мет.трубах при скрытой по дереву положено
Канал включи. Есть такие ты, которые сами выключаются при отсутствии сигнала
Нет, не положено.
Я не электрик, знаю об этой хуйне больше по-наслышке. Живу не в рашке. Всегда считал что зажимать многожильный провод в пикрелейтед нельзя. Однако, в моей стране почти все местные электрики делают именно это, их не лудят и о наконечниках тут ничего не слышали. Это норм ил вообще пиздец?
Нет, положено
Это пиздец
Нет, не положено.
В какой стране ты живешь для начала.
зависит от прижима. если голый винт, то только моножила.
если там есть прижимной флажок, то можно маложильный провод.
многожильный нельзя ни туда, ни сюда.
правда многожильный можно в автоматы (импортные точно), но там и другой тип зажима.
Первый раз про маложильный слышу. Есть ссылка на пуэ?
Он пишет неправильно, одножильным и многожильным может быть кабель или провод, а сама жила может быть одноПРОВОЛОЧНОЙ и многоПРОВОЛОЧНОЙ, без всяких маложильных.
Блин, скажите можно в медных трубках или нет, я только больше запутался теперь. То есть смотрите: то что металлические трубы будут проводить электричество, в случает разрыва(что маловероятно ведь внутри металлической трубы провод труднее повредить) меня не беспокоит, ведь дерево не проводит и трубу я заземлю если, например, автомат не сработает. Но существует вероятность что не сработает ни автомат ни заземление тогда это всё будет греться в аварийной ситуации и приведёт к пожару. Хоть всё это мало вероятно, я хочу свести риски к минимумyне говорите только что не надо было использовать дерево при строительстве и отделке
делай в медных, богатый ублюдок
если будет такое КЗ, что труба будет греться - похуй будет на материал. Она докрасна и стальная и медная нагреется. И полыхнет все вокруг синим пламенем в обоих случаях.
В трубах ведут для защиты от пожара, токопроводность здесь не при чем.
И какой из них блять маложильный, даун? Класс гибкости это немного не то
Какая разница, если кабель многожильный, но жилы одно проволочные, то можно зажимать в этих хуйнях. Что то он запутать хочет анонов похоже
Ты ебланавт чтоли? Не существует никаких маложильных кабелей, тебе объяснили уже, придурок.
Ты дебил? Об этом и речь, что неправильно он говорит. Если винт торцом зажимает жилу, то он ее перережет, если он не однопроволочный на расчетное сечение зажима.
В Южной Америке.
Голый винт или нет не знаю, на днях разберу одну такую колодку посмотрю. Кабели везде awg с таким колодками .
>В Южной Америке.
Такая же жопа как и рашка в плане менталитета, чего ты ожидал?
>В Южной Америке.
Это не страна, дебик.
> заглушка такая хитровыебанная, чтобы кабель вытщить из стены. ставится в обычный подрозетник.
Харлей-дэвидсон штоли?
> Харлей-дэвидсон штоли?
мотоцикл в стену? оригинально!
на самом деле что-то типа http://www.oldi.ru/catalog/element/0321121/
ну или в крайнем случае надо брать плоскую заглушку и там делать дыру и кабель на гермоввод сажать. но это колхоз.
> мотоцикл в стену? оригинально!
А то! Вон, янки именно так и делают. См. видеопикрелейтед.
https://www.youtube.com/watch?v=l1jN5L3hZ0M
А что поможет мне: когда одновременно касаюсь корпуса стиралки и водопроводной трубы бьет током :3 узо поставил, но земли нет, хз работает ли оно.
Но бьет не сильно, не 220, вольт на 20
но это наружнее решение - в чистом виде не подойдет мне.
ролик интересный.
у стиралки розетка какая? с заземлением? с вероятностью 100% - да.
это значит без заземления на корпусе будет средняя точка у фильтра блока питания.
т.е. 110в. и оно будет бить на емкость конденсаторов в блоке.
токи там смешные - микроамперы, так что не ссы.
но если это не так - можешь умереть
для уверенности померь напряжение и ток - может у тебя пизда там машинке подходит (ТЭН на корпус пробивает или движок)
если не знаешь как это делать - просто не трогай одновременное трубу, когда стиралка работает.
для УЗО земля не нужна. работать будет и без него. проверяется кнопкой "тест" на нем.
У стиралки без пе на корпусе 110 вольт, дубина.
Розетка без земли (старый домик)
Тест так и задумано?) Тип продали нарушу чтобы от коррозии защитить, то-то она работает уже лет 20.
> так и задумано?
да.
> Тип продали нарушу чтобы от коррозии защитить
нет.
такая схемотехника используется на бытовой технике всей. для защиты пользователей. при этом эта нулевая точка должна быть подсоединена к земле (в розетке).
в твоем случае не надо трогать корпус и другие проводники одновременно. может очень плохо закончится (я серьезно). потому что в старых домах долбоебы об трубы могут "заземлять" свою технику. и ты можешь получить легко межфазное от прикосновения с большой долей вероятности.
От "заземления" на трубы тебя не ебнет, просто трубы сгниют нахуй.
Привет. Нужно отпрессовать 5 медных гильз диаметром 6 мм. Покупать специальные клещи ради этого, жаба душит. Есть тиски небольшие, может ими попробывать? Или пассатижами?
поцыки, немного оффтоп, но всё же спрошу, какие есть варианты незаметного повреждения витой пары ? ну типа чтобы оболочка выглядела максимум целой, но сам кабель стал непригодным для передачи данных
Вода в кабеле
>5 медных гильз диаметром 6 мм
Че ты пресовать то собрался? Пустые гильзы? 6мм диаметр или сечение? Если диаметр, то наружний или внутренний?
Ну я вот например на работе 95е жилы опрессовывал с помощью молотка и зубила какие еще нахуй клещи в шахте
>какие еще нахуй клещи в шахте
Ты пресс-клещи то хоть раз видел?
>Есть тиски небольшие, может ими попробывать? Или пассатижами?
Есть тиски небольшие, может ими попробывать? Или пассатижами?
Это считается таким же ненадежным уебанством как и скруточки. Есть паяльник же, оно медленно конечно, но зато почти бесплатно и так же надежно и по ПУЭ.
Да и сам ими обжимал, но не а поверхности когда работал. Таскать их в довесок у инструменту это нереально. не уточнил сперва просто
по дедовски проще всего - тупое зубило и молоток.
потренируйся сначала только на кошках.
чего вода в кабеле ? там же внутри оболочки провода изолированные, даунито
Заморозь
Волновое сопротивление, чего. Длинной линией тебя отхлестать?
Не видел в моих краях прибора для поиска проводки в стене дешевле 3к. Может есть что-нибудь на али удовлетворительное?
Обычный китайский индикатор, реагирующий на поле. Не мега профессиональный, но в домашних условиях решать задачи позволяет.
как ты туда воду захуячишь ? шприцом штоле ? она же вытечет нахуй, поехавший блять
> Не видел прибора для поиска проводки в стене дешевле 3к
лол, в любом хозмаге 50руб, вот этой стороной, где стрелка, водишь по стене, соответственно где проводка он начинает гореть, правда слабовато, но если не слепошарый, увидишь
чё за хуйню ты несёшь? этой стороной надо прижимать к ладони. а тыкать в проводку жалом, чтобы электричество пошло в ладонь через светодиод
инструкцию открой и посмотри, ебаквак блять
> тыкать в проводку жалом
базар идёт про ПОИСК ПРОВОДКИ В СТЕНЕ, в остальном да, ты прав
В домик в деревне предложили 380 стоит ли?
Плюсы минусы?
О каком перекосах пишут на форумах?
Плюсы минусы?
О каком перекосах пишут на форумах?
Обычная вода - если приемная часть стоит с улицы
> как ты туда воду захуячишь ?
Именно так. Набрать воду в баян и вхуячить.
> она же вытечет нахуй, поехавший блять
Вся же не вытечет. Да и можно не воду а подсолнечное масло например залить.
Если нет трехфазных потребителей то особой разницы нету, лишний гемор только
Нагрузку по фазам нужно равно распределять.
Сап, электрач.
Пикрил мешает мне повесить кухонный гарнитур на стену. Эта хрень включает\выключает плиту. Можно ли ее убрать и не опасно ли это?
Пикрил мешает мне повесить кухонный гарнитур на стену. Эта хрень включает\выключает плиту. Можно ли ее убрать и не опасно ли это?
Можно убрать, все равно плита должна идти через автомат в вводном щите. Им и отключишь её, если будет нужно
Ок, отлично.
Обычный пакетник. Убрать можно если на самой плите есть регуляторы, но надо соединять как-то провода.
Хуй знает, может и не идти, первый раз вижу пакетник на плиту
По твоему плита может быть подключена напрямую без автоматов? Ну так же не бывает.
И где ты видел плитки без выключателей/регуляторов?
А провода можно соединить через любую клеммную коробку
> А провода можно соединить через любую клеммную коробку
ну уж не любую, а на 32А минимум.
> И где ты видел плитки без выключателей/регуляторов?
сейчас наверное уже нигде, но в детстве я такие застал. две конфорки включались такой хуетой на полную мощность сразу. на самой плите ничего не было. но это пиздец древность.
> можно не воду а подсолнечное масло например залить.
и что будет ? интернет пропадёт ? объясни физику процесса
Электраны, зацените ещё щиток.
Отклеилось
Че ты там по часам включать собрался?
Свет в аквариумах, клапана на баллонах с углекислым газом.
цветовая маркировка хуй проссышь.
Ночью свет днем баллоны?
шизик блять, иди таблетки прими
Ты не прав. Сейчас есть более технологичные тестеры, с 3-4 функциями. Сам недавно купил подобный за 100р.
Как подключить старый советский движок 220/380 к трём фазам?
Что звездой понятно. Маркировка выводов проебана.
Как найти начало/конец обмотки?
Обязательно ли пускатель или достаточно 3 полюсного автомата?
Ноль или землю нужно вести к двигателю?
Куда подключать?
Что звездой понятно. Маркировка выводов проебана.
Как найти начало/конец обмотки?
Обязательно ли пускатель или достаточно 3 полюсного автомата?
Ноль или землю нужно вести к двигателю?
Куда подключать?
Тру-электрики, поясните почему у меня выбивает диф.
Стоит EKF C16 30мA не механический. Нагружен водогрейкой atlantic, которая с сухим теном, провод с дифа напряму идет в водогрейку в гофре, ГОСТ не хуйня ТУшная 2,5кв.мм. ВВГ-Нг. Выбивает произвольно независимо работает тен или нет. От одного до 3х раз в сутки. Рядом стоит точно такой же, на нем стиралка и насосная станция, его вообще не выбивает. Заземление есть, омметр сказал, 14Ом, на следующий день после забивания прутов. Думаю поменять его на легранд, но я же нищеброд и жалко 800 соток отдать, если проблема не в нем.
Стоит EKF C16 30мA не механический. Нагружен водогрейкой atlantic, которая с сухим теном, провод с дифа напряму идет в водогрейку в гофре, ГОСТ не хуйня ТУшная 2,5кв.мм. ВВГ-Нг. Выбивает произвольно независимо работает тен или нет. От одного до 3х раз в сутки. Рядом стоит точно такой же, на нем стиралка и насосная станция, его вообще не выбивает. Заземление есть, омметр сказал, 14Ом, на следующий день после забивания прутов. Думаю поменять его на легранд, но я же нищеброд и жалко 800 соток отдать, если проблема не в нем.
Забыл добавить 1,5кВт Водогрейка
Ноль на ноль мотора, звезду рандомно к контактам, если крутит в другую сторону перекинуть 2 фазы местами, достаточно в принципе 3 полюсного.
Я б тэн позвонил.
У меня есть китайский мультиметр, а как звонить? Что мерить? Контакты тэна то я найду, а какие значения я должен получить и чего понятия не имею.
Сопротивление между питанием тэна и землей. Чем больше, тем лучше
Вполне возможно что из-за EKF. У меня такие же дифы (EKF АД-32) так же вырубали без всякой причины, даже с выключенной нагрузкой. Проблемные они. Решилось заменой на шнайдер.
В ваго пихай
Диф автомат не нужен
пацаны, хелп. пришла зима и в снимаемой хатке адово холодно. у меня есть обогреватель, купленный в этом году. так как тут можно уснуть и не проснуться, замерзнув, включала его на всю ночь, и все было окей. в последнее время стало эээ выбивать пилот, в который он включен. в него также включены малина и роутер. то есть он работает чутка, и выбивает. с другим пилотом та же хуйня. что делать? что могло так резко поменяться, ведь раньше он часов по 13 без проблем хуярил
> В ваго пихай
>2773
Ну ты понел.
Вызывайте электрика, пусть протянет контакты в розетках и щитке
Ребзя, подскажите, лампа кл9 тлц, как проверить, работает она или нет? Штырьки между собой звонятся?
Хм, пикчю побило.
> включала его
> пилот
Правила знаешь?
Человек с нулём опыта в треде.
Что там сейчас в мире с розетками и выключателями?
На ютубе видел всякие красивые сенсорные, ИК и т.д.
Что имеет смысл, что лучше выбрать? Какие бренды?
Что там сейчас в мире с розетками и выключателями?
На ютубе видел всякие красивые сенсорные, ИК и т.д.
Что имеет смысл, что лучше выбрать? Какие бренды?
все сенсорные выключатели - говно. побаловать на один день. а когда начнут глючить - а они начнут - взвоешь.
к тому же у них у всех СВОЙ дизайн. будет диссонировать с розетками.
нет ничего лучше классической механики для выключателей.
определись с бюджетом для начала. от этого и будешь плясать.
бренды стандартные.
год тайер - шнайдер, легранд, абб.
шит тайер - лезард и им подобные.
> шнайдер
ясен хуй не этюд, а что-то типа уники и выше. седна - это вообще самый минимум который можно использовать (эконом ремонт если).
как и у легранда - этика плюс и выше.
ниже - шит тайер.
Сап, анчоусы, какого хуя в моей плите отгорают провода заземления у конфорок ? На пикрилейтед правильно они подключены или должен идти отдельный провод на каждую конфорку ?
горячо - вот и обгорают, подцепи с краю куда-нибудь
спасибо, антонио, чет я тупанул
Просвятите. Есть комната, есть фаза и ноль. Надо сделать одну люстру, восемь светоточек и одну светодиодную ленту либо какую-нибудь другую штуку, что бы равномерно свет давала в щели между потолком и коробкой из гипсокартона. В электрике соображаю на уровне уроков физики 11 класса. Знаю, что есть параллельное соединение и последовательное. Чем отличается сила тока от напряжения не знаю. Ну так вот.
кроме того, надо, что бы люстра загоралась от одной клавиши, а лента и светоточки от другой. Что бы богато было, как у людей. Планирую к одной клавише подцепить люстру, а к другой 8 лампочек и 12 метров ленты, не дохуя?
Вот так:
http://electricvdome.ru/rozetki-i-vukluchateli/sxema-podklyucheniya-trexklavishnogo-vyklyuchatelya.html
Только считай, что у тебя вместо каждой из этих ламп какой-то конкретный источник света (люстра, восемь светоточек, лента)
> шит тайер - лезард
Не пизди, лезард годные выключатели. А вот розетки - говно. Полное.
Ребятишки, вот так сойдет? Не перегружу я сеть? Надо что бы было много нейтрального света, и не расходовало много электричества. Какие лампы использовать? какую ленту или что-то другое кроме ленты? Надо лентой осветить около 12 метров периметр.
может быть. выключатели я не смотрел. сделал вывод после разбора розетки.
> Не перегружу я сеть?
ну посчитай мощность суммарную и прикинь. лента считается по мощности БП, остальное по лампочкам.
Обычно на свет идет кабель 1.5кв.мм - это 2кВт примерно.
будет выше - будет греться кабель, может быть пожар.
нейтральный белый - смотри под свой патрон 4000К-5000К, лампы если светодиодные думаю по 3-4 ватта на шт будет норм, а вместо лент можно взять готовые трубки с люминофором (заменители ЛБ) - не надо ебаться с драйверами, блоками питания
Думал по поводу этих труб. Но дело в том, что короб уже зашит когда-то был выстроен, но ничего подключено не было, поэтому вмонтировать в него всю эту хуйн, что бы можно было трубки поставить, просто невозможно. А ленту просто закину внутрь и похуй. Возможно ли так просто закинуть внутрь трубки? да положить их придется просто на металлопрофиль, тоже проблема.
да в этих трубках та же самая лента, а напыление на стенках тоненькое, сцарапывается со стекла как нехуй ссать
Лампочками ты хуй перегрузишь, вешай смело если у тебя не по 300Вт лампочки конечно, на 1,5 квадрата можно штук сто по 20вт навешать
> 1.5кв.мм
> это 2кВт примерно
Диванные электрики в треде.
не умничай, недиванный.
для неофита, который про электричество ничего не знает данных более чем достаточно.
Ну посчитай с учетом способа прокладки, температуры, и с точностью два знака после запятой. А пока проследуйте нахуй
1,5 мм2 - 10 А - нагрузка до 2,2 кВт
2,5 мм2 - 16 А - нагрузка до 3,5 кВт
4,0 мм2 - 25 А - нагрузка до 5,5 кВт
6,0 мм2 - 32 А - нагрузка до 7 кВт
10 мм2 - 50 А - нагрузка до 11 кВт
У меня такая инфа. Ясно дело лучше брать с запасом и не рисковать.
> У меня такая инфа.
От Земскова?
> Ну посчитай с учетом способа прокладки, температуры, и с точностью два знака после запятой.
Зачем мне считать, если есть готовые таблицы?
> А пока проследуйте нахуй
Нет, ты.
>Нет, ты.
Хорошо, но ты со мной
Не знаю что такое ноль и фаза, ничего не знаю. Мне сразу ПУЭ читать или чего-нибудь попроще?
Да, можно попроще. Учебник физики, класс этак за 8
Менял люстру, заметил что пробник при касании корпуса люстры светит. Посмотрел - короче на нее постоянно идет фаза, а двухпозиционный переключатель врубает/вырубает ноль либо на все лампы, либо на половину их.
Это нормально вообще? Мне кажется, что нет, но я не уверен, может так и надо? Сама люстра током не бьет, когда пальцем касаешься.
Это нормально вообще? Мне кажется, что нет, но я не уверен, может так и надо? Сама люстра током не бьет, когда пальцем касаешься.
На корпусе люстре никак не должно быть напряжения, фаза/ноль должны быть только в патроне. Что то наколхозили у тебя там.
Выключатель должен рвать фазу, а не ноль, но это не критично, в распред.коробке скорее всего можно перекинуть провода. Но особого смысла в этом нет если ты не собираешься менять лампочки без отключения автомата, стоя босиком на металлической заземленной стремянке
И от касания фазы тебя и не будет бить током, если ты не касаешься другой частью тела нуля/земли, видел же воробушек на проводах? Вот так и ты здесь.
Хм, спасибо. Пытался разобраться с люстрой - выкинул из нее все потроха, соединил новыми проводами, у всех проводов норм изоляция, соединение сделал на вагах, включаю - сука, все равно фаза на корпусе! Ну откуда? Можно
Раньше можно было грешить на старые провода, может где протерлись, но тут бля новые!!
Может, с пробником что-то не так? А может и с нулем... Получается, надо измерить разность потенциалов между корпусом светильника и, допустим, трубой водопровода, если она металлическая?
Нет, двумя пробниками смотрел.
> Получается, надо измерить разность потенциалов между корпусом светильника и, допустим, трубой водопровода, если она металлическая?
А что это даст? Я пожалуй просто люстру к хуям заменю. Напрягает меня это.
Прблемма была в EKF, не берите их продукцию, я не одобряю.
Чего там разбираться, не понятно. Провода по паре жил и патроны. Корпус здесь вообще не должен участвовать. Смотри, как патроны сделаны, может там контакты прямо к корпусу прикручены, или типа того. Больше там фазе браться не от куда
Будешь знать, привязан ли "ноль" к земле или нет. Если нет - УЗО и дифавтоматы во все поля. Если привязан - то выкинь к хренам лампу. Пользуйся свечами из Икеи. Тепло, лампово... я так дума....
Жирными и грязными руками не трогай, держи подальше от лица. Наркоман несчастный....
Суп анон, сори за глупый вопрос
Отличается ли яркость света у ламп с цоколем е14 и е27 если обе на 40 ватт например?
Отличается ли яркость света у ламп с цоколем е14 и е27 если обе на 40 ватт например?
Да
..и в общем - другой тред https://2ch.hk/dom/res/96044.html#96044
Нет
Электрикач, родной, выручай!
Ебанула током микроволновка. Не самая дешевая, включена была в удлинитель. Живу в доме за городом. Что делать? Почему она так со мной? Где косяк искать?
Анон, нужен совет. Имеется квартира, хз какого года постройки, в которой проводка говно и требует замены. Везде проложены двужильные провода и логично, что заземления там никакого нет. На замену необходимо прокладывать так же двужильный провод и не заморачиваться?
В щитке куда смотреть? Как понять есть ли заземление. Там ваще пиздец творится, даже свой вводной провод найти не могу.
В щитке куда смотреть? Как понять есть ли заземление. Там ваще пиздец творится, даже свой вводной провод найти не могу.
Электраны, поясните какие розетки/выключатели можно взять до 120руб/шт точнее до 50 хохляцких гривен
Нужно раскидать больше 20 точек в новострое, в сумме получается слегка дорого. Обычно я вообще не заморачивался, и брал makel/viko и прочий китай. И вот думаю - а есть ли смысл в дорогих розетках для обычного нищеброда? Никогда ничего внезапно не горело, поплавившиеся розетки менял по надобности.
И еще вопрос - для подключения плиты из стены торчат три необознаенных провода - как отличить ноль от земли?
Нужно раскидать больше 20 точек в новострое, в сумме получается слегка дорого. Обычно я вообще не заморачивался, и брал makel/viko и прочий китай. И вот думаю - а есть ли смысл в дорогих розетках для обычного нищеброда? Никогда ничего внезапно не горело, поплавившиеся розетки менял по надобности.
И еще вопрос - для подключения плиты из стены торчат три необознаенных провода - как отличить ноль от земли?
>необозначенных fix
Що? И даже изоляция одинакового цвета? Тады ой, конешно. А так - желто-зеленого цвета ищи провод. Он пригодиться.
>И даже изоляция одинакового цвета?
Ага. Няшного салатового.
Земля должна иметь больший отрицательный потенциал. Если при замыкании фазы и минуса ты увидишь 220В, то при замыкании фазы и земли увидишь большее значение.
Но вообще я двоечник по физике, не слушайте меня.
Где то пошла по пизде изоляция и появилась утечка на корпус. Искать и исправлять, либо отдать в нормальный сервис. А до тех пор резиновые перчатки, резиновые сапоги и резиновый коврик твои лучшие друзья.
По ПУЭ, в любом случае, надо трехжильный, ввгнглс. Просто землю с него не подключаешь, ждешь пока ВРУ дома поменяют.
>>В щитке куда смотреть? Как понять есть ли заземление.
Фото щитка давай
Земля должна быть желто-зеленой. Так же сравни цвет со цветом жил в щитке и прозвони этот кусок от печки до щитка
> поясните какие розетки/выключатели можно взять до 120руб/шт
не знаю что там у вас есть. из имеющегося у нас в леруа неплохо выглядит их собственная марка lexman
примерно вписывается в указанный диапазон - 130р розетка с рамкой, 150р выключатель с рамкой.
в спец.магазах выбор больше (при примерном уровне цен).
> Нужно раскидать больше 20 точек в новострое, в сумме получается слегка дорого
мне бы твои проблемы - 75 розеток и это не считая выключателей, ТВ\LAN. всего около 110 точек.
40т.р. получается на той модели, что выбрал. Сижу вот и думаю может взять что по-дешевле...
> а есть ли смысл в дорогих розетках для обычного нищеброда?
смысл есть - не горит, не выпадает из подрозетников, не искрит, работает десятилетиями. но, конечно, при условии грамотного монтажа.
алсо, пляши от бюджета всегда. если денег нет - бери днище (не самое, но днище). как разбогатеешь - поменяешь помаленьку.
дорогие розетки - тоже вещь относительная. в верхнем ценовом диапазоне уже больше за дизайн берут нежели за инженерное исполнение.
> для подключения плиты из стены торчат три необознаенных провода - как отличить ноль от земли?
смотреть в щиток и контрольная лампочка в помощь.
немаркированные провода под плиту - это пиздец, конечно.
Да ты на пробник не смотри, если изоляция в порядке, то он горит из-за емкостных токов от проводов на корпус люстры, так как у тебя там всё время фаза. Так что скорее всего ничего страшного.
Вот и ещё одно подтверждение к моему посту .
Поидее нет, если начинка у них одинаковая.
> Электраны, поясните какие розетки/выключатели можно взять до 120руб/шт точнее до 50 хохляцких гривен
Simon, Wessen, Nilson например.
люстрофоб-кун
На сколько ампер этот автомат?
63
63
63
>СИЗы>ваго
Ну это вообще пушка. Начнем с того, что СИЗы это только дополнение к скрутке/пайке. Особо одаренные хуячат его вообще без скрутки, лол. Алсо, СНиПы говорят что ваго вполне надежен.
Сизы на скрутку в пару сантиметров, очевидно ведь.
> Начнем с того, что СИЗы это только дополнение к скрутке/пайке.
то есть ты предлагаешь сначала скручивать провода, а потом колпачёк на них надевать?
Блять. Так и делают. Только можно, как сказали выше, делать короткую скрутку. И паять не обязательно. Хотя СИЗы один хуй говно.
> Блять. Так и делают.
Только мудаки так делают.
http://elektro-montagnik.ru/?address=labs/lab10/&page=page3
Вообще да, так как в ПУЭ нет никакого упоминания о СИЗ то некоторые хуячат просто на соединенные провода без скрутки. Если с мягкими проводами такое еще может прокатить то ввгнг особенно 2,5 он хуй нормально скрутит.
>Можно соединять только медные жилы проводов и кабелей.
Почему алюминий ими соединять нельзя?
Алюминий вообще лучше не соединять методом скрутки, которым по сути и является сиз. Он обладает текучестью и СИЗ может просто слететь это раз, второе соеденение будет не герметичным, а алюминий хорошо окисляется.
Так делают все, кто хочет недорого, быстро и более-менее надежно. Например при строительстве новостроек. Или ты думаешь там ваги ставят?
Аноны, не умеющий в гугл в треде, нужен хелп. Есть бетонная коробка в новостройки, без отделки. И нет денег. Внутрь заведено электричество в виде шитка с 6 автоматами. Нужно временно протащить хотя бы пару розеток от них, чтобы можно было хоть как то жить, торшер воткнуть у матраса, пока денег на ремонт наскребаю. Сам в электричестве не разбираюсь совсем. Посоветуйте какой нибудь гайд доступный, как это сделать.
С таким уровнем познаний лучше не лезть. Найди какого нибудь знакомого, знакомого с электричеством и пусть он кинет тебе пару-тройку временных линий от щитка и прикрутить несколько розеток
Ну, чтобы обосраться с подключением кабеля к автомату это надо быть тем еще аутистом. Берешь мягкий ввгнг-frls почему frls? да потому, что он мягкий - идеально для времянки, можно таскать туда-сюда 2,5 сечение и без задней мысли подключаешь. Одну жилу к автомату - это будет фаза, второй на общий ноль. Земля на времянке нахуй не нужна.
Огнестойкий frls то нахуя? Он и так не богат.
Для времянки ПВС самый подходящий
> ввгнг-frls
> почему frls? да потому, что он мягкий - идеально для времянки, можно таскать туда-сюда
> 2,5 сечение
Так толсто что даже тонко.
О чем ты, наркоман? Никогда не встречал мягкий кабель 2,5? Есть и большего сечения.
Что делать, если мне нравится только теплый желтоватый свет (рос в совке под лампами накаливания, чувствую уют только в желтизне), но я хочу поставить светодиодные лампы?
Какой цветовой температуры, мощности и сколько штук брать на "зал" 18 м2?
Какой цветовой температуры, мощности и сколько штук брать на "зал" 18 м2?
Ты не поверишь. Но совок тут ни причем. Теплые цвета всегда приятней, они потому так и называются.
Тут встречал каких-то сатурнян, которые любят греться в синих лучах 6000.
Это ты видимо никогда не встречал кабель ввгнг-frls, наркоманю
Такой же, как и ввгнг-ls, только с негорючей плёночкой вокруг жил
Вот этот верно говорит. С frls я может действительно погорячился, в данном случае он там без задач, но так-то тоже подойдет.
2700 или 3000к. Мощность определять только опытным путем, так как каждому свое. Мне, например, на 12 квадратах хватает двух ламп по 5ватт. Алсо, не знаю, как в ларьке у Семеныча, но во всяких строймаркетах можно будет отнести поменять лампочки, если цвет не понравится или мощность. Ты же не про то, сколько точечных светильников ставить, спрашивал, а про лампы для люстры?
4200 для меня все еще желтый, а 6к вот действительно бесцветный свет, как мне и нужно.
> Мне, например, на 12 квадратах хватает двух ламп по 5ватт.
Как там, в тамбуре?
> с негорючей плёночкой вокруг жил
З - знатоки.
Ну не трал плес. http://www.spkb.ru/kabeli-ognestojkie-silovye/156
>Термический барьер: из огнестойкой слюдосодержащей ленты.
Аккуратно собраный леденящий душу пиздец. Что за хуйня у тебя с цветовой маркировкой? Снизу нейтральная шина? Почему тогда на эатоновские контакторы от неё идёт белые проводники? Почему таймер и управление контакторами везде обвязаны синим? Почему все три фазы на автоматы разведены красными? Я понимаю, что ты хотел логически разделить разные цепи, но это грубейшая ошибка. В силовых щитах ВСЕГДА белый, чёрный, красный и коричневый - это фазы, синий - нейтраль, желто-зелёный и его вариации - заземление. Если ты хочешь маркировать цепи по назначению - используй цифро-буквенную маркировку, как у тебя сделано на нейтральной шине.
В электрике 0, как и в физике. Есть одна люстра и одна кнопка, как зделоть, чтобы точечные светильники были разделены на две линии 4 на одной и 2 на другой? Что нужно будет купить и какие работы производить? Делать буду не сам, если что.
А из люстры скольки жильный кабель выходит? Если в люстре самой не предусмотрены 2 линии, то придется переделывать разводку в самом светильнике. Я правда не понимаю, как ты собрался включать раздельно 2 линии одной кнопкой. Там нужен двойной выключатель. А технически это не сложно сделать, с коробки будут по одному кабелю опускаться две фазы, выключатели будут размыкать каждый свою. Ну и общий ноль будет в коробке распаян.
Ну и кабель от коробки к выключателю нужен четырехжильный соответственно.
Хотя пизжю, трехжильного хватит. По одной общей будет приходить, и по двум будут линии уходить.
Если говорить точнее, то есть настенный светильник и люстра и двойной выключатель. В коробке 4 провода - пикрелейтед.
То, что нужны будут 3 кнопки это понятно, меня интересует, не нужно ли будет стену штробить, то есть на самом деле линии 2, а нужны будут 3.
Я так понял что сейчас у тебя в коробке питающий кабель просто соединен с кабелем светильника? Трехжильного кабеля хватит на 2 линии, если ты не будешь заземлять светильник. Но тебе к выключателю все равно надо как-то опускать кабель от коробки.
>Я так понял что сейчас у тебя в коробке питающий кабель просто соединен с кабелем светильника?
Понятия не имею.
Только сейчас увидел, что один провод ни с чем не соединен, тот, который внизу валяется.
3 часа поиска фотографий в инете и 8 часов работы в пеинте.
новостройка, вводной автомат стоит на площадке на 50, в квартире стоит первое узо на 63, поэтому и решил что тоже такое ставить буду.
нарисовал такую схему. имеет право жить? или я ошибаюсь? или дифы лучше поставить? на один диф можно кидать по два потребителя (теплый пол, стиралка)? на сколько ампер его брать?
новостройка, вводной автомат стоит на площадке на 50, в квартире стоит первое узо на 63, поэтому и решил что тоже такое ставить буду.
нарисовал такую схему. имеет право жить? или я ошибаюсь? или дифы лучше поставить? на один диф можно кидать по два потребителя (теплый пол, стиралка)? на сколько ампер его брать?
НАХУЯ? А когда электростимулятор залупы будешь подключать тоже под отдельный автомат ебанёшь, накроман ебаный?
Лучше отдельно узо+автомат, чем дифф.автомат, просто удобнее менять если что. Линий можно сколько угодно цеплять, пока ампераж и ток естественной утечки позволяет.
Тогда каким дифом мне можно заменить узо+два автомата из моей схемы?
Если провода не маркированы, я бы все три отсоединил в щитке, кинул один на ноль и один на фазу, и контрольной лампой определил эту пару. Ну и затем кинул бы третий провод на землю.
Вы там из совка капчуете с лампами? А не проще попарно замкнуть с одного конца и мультиком прозвонить на короткое?
так пойдет? или какие дифы ставить? я правильно понимаю что на ванну истиралки ток утечки 0.01?
Сап, электрики. Понадобилось мне тут подключить индукционную варочную панель вместо газовой, но кабеля под индукцию не предусмотрено. Зато есть две розетки, подключенные каждая к своему автомату. На одной висит духовка, вторую без проблем можно освободить. Есть профиты сделать как на пике? То есть запараллелить два кабеля клеммными колодками, соединив их с соответствующими проводниками варочной и духовки. Фазы завести на двухполюсной 16А автомат в щитке. Суммарная нагрузка - почти 7 кВт. Учитывая, что одновременно будет работать только духовка (1850 Вт) и максимум 2 блина варочной (3500 Вт), есть ли смысл ебать мозги? Может просто воткнуть варочную в обычную розетку на отдельную линию, конечно и все? Я параноик немного прост.
Поясните, оплавился конец вилки СВЧ. Безопасно ли использовать?
Зачем менять? Лучше отдельно узо+автоматы
0.03 допускается
Лучше поебаться и сделать безопасно. Вдруг кто нибудь захочет включить духовку вместе с комфорками
> оплавился конец вилки СВЧ
Товарищи, ну что вы, ну.
Так в обоих случаях можно будет включать духовку с комфрками. На духовку выделена отдельная линия, а рядом абсолютно такая же линия на отдельном автомате. Просто духовка потребляет 1850 Вт из 3500 Вт, то есть остается 1650 Вт, которых как раз не хватает для ОДНОВРЕМЕННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ВСЕЙ ПАНЕЛИ НА ПОЛНУЮ МОЩЬ вероятность такого стремится к нулю. Если просто воткнуть каждый прибор в свою розетку, то я смогу безопасно пользоваться одновременно двумя из трех комфорками и духовкой. Все на полную мощность
Что это за вилка такая?
Тогда соединяй, идея годная. А заводить можно и на один 32а оба кабеля. Какой смысл делить на 16а?
Так кабель же 2,5. 32 его не отключит вовремя
Так у тебя будет 2 в параллели. Значит 5мм2 уже сечение
Но если представить, что один из проводников начинает греться. Автомат при этом не среагирует. Или один из кабелей берет и отваливается. Вся нагрузка идет по оставшемуся. Но автомату по прежнему все равно. А двухполюсной 16А, отключит сразу всю линию при превышении нагрузки на один из проводников
Ну можешь и так сделать. Просто в электрике нет "если", есть нормы и правила. Объединять допускается. Раздельно автоматы ставить тоже. Делай, как хочешь
Вроде как обычная. Вообще по правилам хорошего тона принято менять деформированное оборудования
Если менять, то тогда уж вместе с розеткой, в которую она была воткнута, тому шо проблема скорее всего там.
> А двухполюсной 16А, отключит сразу всю линию при превышении нагрузки на один из проводников
Тогда смысл вообще параллелить? Нормальный 2,5мм2 можно и на 25А вешать. А параллелить если даже и допускается, то при одинаковой длине этих проводников и надёжном соединении (пайкой или опрессовкой). Потому что если длина разная, то полноценного эквивалента 5мм2 всё равно не получится, большая часть тока побегит по более короткому пути. А при ненадёжном соединении, как ты правильно заметил, ты никак не сможешь проконтролировать отвалившийся один из проводников, пока горелым не запахнет.
Хотя двухполюсной на фазу, хм, я сразу не обратил внимание. Может быть и сойдёт.
Хотя опять же, отвалившийся нулевой один проводник ты хуй проконтролируешь. Тогда уж чому не 4-полюсный автомат?
пиздос, у тебя варочная на кухне стоит, и обычно недалеко от раковины, а узо там нет.
Бля. Где можно достать gx53 филипс или осрам, если живешь не в дсах? Или что нибудь годное 4w без пульсаций.
В электромагазине. АВС электро, Леруа Мерлен.
>Или что нибудь годное 4w без пульсаций.
Годные диоды искать не стоит. То пульсация, то хуяция. Да и тратят они больше, чем написано. Бери люмы.
Сап, домовач
Щиток студии в новосторойке-коммиблоке c отделкой от застройщика. Насколько в нем все печально? Что посоветуешь поменять по минимуму?
Денег после покупки квартиры осталось только на гречку, даже без говяжьих хуйцов, плюс еще пару месяцев долги раздавать.
Щиток студии в новосторойке-коммиблоке c отделкой от застройщика. Насколько в нем все печально? Что посоветуешь поменять по минимуму?
Денег после покупки квартиры осталось только на гречку, даже без говяжьих хуйцов, плюс еще пару месяцев долги раздавать.
Нихуя сменять не надо, долбоёб Что за привичка. КУпил машину - менять, квартиру купил - менять.
Ты приближаешь тепловую смерть вселенной, потреблядина.
Сап, электроны. Есть одна варочная. Схема ее подключения на пике. Что будет если я подключу ее только к N1, L1 и земле? Не буду ставить никаких комплектных перемычек между N1 и N2, L1 и L2. Будет работать в половину мощности? Будет работать половина панели? Распидорасит?
Скорее да, чем нет. В половину мощности точно работать не будет, это бред.
всё нормально у тебя сделано
единственно, ещё на плиту бы узо в идеале не помешало
не разпидорасит точно.
скорее всего будут не все комфорки работать, и это зависит от разводки питания уже внутри плиты
Спасибо. Просто у подобной панели от аристон написано, что питание на одну фазу ограничено 3.5 кВт. Подключаешь один провод - панель потребляет не больше 3.5. Подключаешь два - жарит на полную. У меня проводка слабая, хочу ограничить мощность панели дабы обезопаситься
ананасы, всегда проверяйте монтаж заводских щитов, ибо не известно, какие криворукие мастера его собирали. на пике - в счётчике сидел коротыш, легкий хлопок и дымок при включении ключа показал, что здесь что-то не так
выглядит не очень
ну что же, нужно понять, как должно было все быть
почистим провода, обнаконечим, протрем сажу
почистим счётчик, насколько возможно
ну выглядит почти как новый...осталось скрестить пальцы и повернуть ключ...
бинго, похоже сегодня удачный день, ну надо же, не ожидал, работает, чертяка.
пиздос, а всего то нужно было проверить все три фазы на сообщение перед включением
А если бы корпус светильника был заземлен и сидел на УЗО, котик отделался бы легким испугом.
по поводу
Вызвал электрика из управляющей
Тот сказал, что щит полное говно и надо менять как минимум все автоматы
Работа по замене бесплатно, еще в течении 2 месяцев после сдачи дома, типа бонус от УК.
Написал, что нужно купить:
один однополюсник 6А, 3 на 16А и один на 25А.
Первый на свет, остальные на розетки, последний на плиту, типа там строители кабель спиздили, в самой квартире на плиту он тоньше чем от счетчика, потому больше нельзя, только если новый не тянуть, но это уже за деньги.
Плюс еще какой-то двухполюсник 40А нужен, чтобы заменить 50А в коридоре, типа вводный может быть только таким
Покупать только шнайдер, абб, легранд,сименс или шагер (не могу понять последне слово)
Погуглил, где-то в косарь (чуть меньше) все встанет на шнайдере, 1100 на абб.
Что скажешь, анон?
Поидее, если бы разводил, то денег бы за работу брал, не?
если работа бесплатно, то меняй, хули
если работа бесплатно, то меняй, хули
Скорее всего он планирует забрать старые, но раз работа бесплатно - соглашайся. Покупай шнайдер и радуйся.
>только шнайдер, абб, легранд,сименс или шагер
Подделок которых на рынке чуть более, чем дохуя, от чего китайская ноунеймная хуйня становится эталоном.
затягивать винт не пробовал?
изучай
До упора затянут
Пасиб
А ещё электрик не ёбнет меня током, когда придет ко мне в гараж подключать электричество?
а зачем ноль разрываешь? и где земля?
>где земля?
Гараж не мой, снимаю, в своём бы сделал, а тут мне кроме света ничего и не надо.
>зачем ноль разрываешь?
А чому бы и нет?
Робята, помогите. Купил сегодня стиральную машину. При включении слышен писк неприятный из блока управления. Звук меняется, когда переключаешь программы, загораются лампочки и тп. Что бы это значило? И еще. Машинка ебашит током, когда берешься за корпус и за батарею или трубу. Ради интереса куском провода замкнул корпус и трубу - слетел рубильник в коридоре. Что бы это значило? Сам вообще ничего не понимаю. Если дадите че почитать что бы немного шарить, то будет еще лучше.
Очевидный пробой фазы на корпус. Вызывай мастера или если покупал новую, то сдавай по гарантии.
В пятиэтажном хруще пропало электричество в розетках (освещение работает). Автоматы включены, напруга после них есть. Когда втыкаю индикаторную отвертку - лампочка загорается на пол-секунды и тухнет, последующее шевеление ничего не дает. Если подойти через пол-часа и воткнуться снова - снова загорается на то же время.
Единственное что знаю - разводка на верх и низ (автомата два), что розетки соединены люминием в послед и что звонить надо начиная с первой, а где она - хуй знает. Завтра буду мебель двигать, блядь. Готов выслушать советов годных.
Единственное что знаю - разводка на верх и низ (автомата два), что розетки соединены люминием в послед и что звонить надо начиная с первой, а где она - хуй знает. Завтра буду мебель двигать, блядь. Готов выслушать советов годных.
> Когда втыкаю индикаторную отвертку
В любую розетку. Проебался, звиняйте.
Ноль отгорел?
сдавай по гарантии назад. кстати, если ты не знал, то они должны сами приехать и забрать её, как крупноггабаритный товар
Всяко фаза. Начинай с первой распайки. Вангую отгоревшую фазу в промежутке от первой до второй распайки.
По поводу того, что тухнет индикатор: это светит кондер. Скорее всего от светильников.
Посоветуйте годные, понятные, написанные простым языком книги по электрике с самого нуля.
учебник физики, честь электричетсво - уже читал?
Читал.
Тогда "Основы электротехники" для СУЗов.
Сап, антохи, есть доступ к одному щитку, дайте советов мудрых, как можно навредить владельцу счётчика, отмеченного красной стрелкой. Диэлектрические перчатки имеются, если что
Обоссы его
Сам обоссы. По делу есть что предложить ?
спизди пломбу
Сам спизди. По делу есть что предложить?
я по делу и предложил, дурачок. пломба - это серъезная штука. ещё можно разбить стекло и выломать диск.
а если вскрыть контактную группу, открутить один из проводов, заизолировать его и просто накрыть всё это дело крышкой как было, ну и пломбу проволокой обратно прикрутить электрики долго будут ебстись потом ?
Пусти ему две фазы.
шоб 380 ебануло ? дело говоришь
а какая статья УК за это светит ? умышленная порча имущества ? или это вообще административка ?
бамп, ёбанарот
> пломба - это серъезная штука
в чём её серъёзность, наркоша ?
этого ебанька самого убьет же
или глаза себе завалит - дугой или окалиной.
не вздумай без очков с УК фильтром в это трухлявое говно лезть, диверсант ебаный
и без резинового коврика с сапогами
Поджог, терроризм, покушение на жизнь.
дебил блять
> УК фильтром
УФ
какой из проводов ему лучше из счётчика выдернуть фазу или ноль, чтобы он охуел ? диэлектрических перчаток и обрезиненной отвёртки достаточно же будет ? а то коврик и сапоги переть для этого дела не оч охота
Анус себе выдерни.
тебе щас выдерну, хуесос блять
Впендюрь ему диодный мостю
>мостю
Какой психоделичный у него свитер
куда впендюрить ? и какие этого лулзы будут ?
блять, ну почему мне так стыдно ?
Как замутить защемление в ванной комнате? Че будет, если на трубу кину?
Ну вы поняли, заземление.
Вставить хуй в дверь и закрыть, очевидно же.
А, шутки. Люблю смешные шутки.
Двоч, как соединить около 10 кабелей ввгнглс 2.5 с одним входящим, аналогичным? Обжимные клещи, что есть, такое не осилят, на пиклейт садить зашквар, винтом жилу режет
Скрутку сделать и пропаять - не хватает длинны одного провода.
Мб как в старые добрые времена болт на 10 и через шайбы? Ну и запаять сверху, кек.
Понимаю, что лютый колхоз, но вроде же безопасно
и получается?
Такая хуита вышла в незапланированном присторе.
Скрутку сделать и пропаять - не хватает длинны одного провода.
Мб как в старые добрые времена болт на 10 и через шайбы? Ну и запаять сверху, кек.
Понимаю, что лютый колхоз, но вроде же безопасно
и получается?
Такая хуита вышла в незапланированном присторе.
>как соединить около 10 кабелей
кросс-модуль.
10 по 2.5 жать клещами будет лютый шлейф - все сразу в 16ую гильзу не затолкаешь. а затолкаешь - охуеешь жать. ну и будет пиздец осминог из проводов. и главное - надо ли делать заебись неразъемным?
в кросс зажал, через неделю протянул - на год забыл (потом опять протянул). кросс в распредкоробку.
Анон, привет.
Немного не про дом, но всё таки спрошу: иногда вижу вот такие розетки Legrand, несколько штук красные с блокировкой (в них вставляются только вилки, к которым прикреплены специальные насадки, тоже от Legrand) и несколько штук обычных. Зачем такое делается? Для чего нужны эти красные розетки с блокираторами?
Немного не про дом, но всё таки спрошу: иногда вижу вот такие розетки Legrand, несколько штук красные с блокировкой (в них вставляются только вилки, к которым прикреплены специальные насадки, тоже от Legrand) и несколько штук обычных. Зачем такое делается? Для чего нужны эти красные розетки с блокираторами?
обычно это обзначается резервируемое питание (ups\дизель\собственаня аэс).
т.е. туда компы подключать. а в белые все остальное.
специальные вилки, соот-но, чтобы чайники туда не подключали и принтеры лазерные с обогревателями.
Меж тем при приложении определенного усилия эта блокировка ломается нахуй, и туда хоть гвозди вставить можно.
> при приложении определенного усилия
при приложении определенного усилия можно и хуй сломать тащем-та.
чего сказать-то хотел?
Привет, электраны.
Планирую в скором времени переезжать в квартиру, которая находится в т.н. "старом фонде" - то есть, в доме какого-то лохматого года постройки. Судя по тому, что соседние дома были построены примерно в 30-х гг., скоро и этому стукнет соточка. Короче, весьма вероятно, что на проводку все забивали хуй, а вдобавок из-за того, что квартира находится на последнем этаже, эту самую проводку подтапливало неоднократно. Поэтому весь верхний свет снят. Как сказал человек, который там живет сейчас, в кухне проблема не такая серьезная, и лампочку можно продолжать использовать, а вот в комнате нужно менять проводку.
Квартира съемная, хозяин навстречу вряд ли пойдет в плане оплаты новой проводки (кстати, сколько это стоит, тысяч 20, если только одну комнату делать? Квартира находится в умеренной Мухосрани), поэтому скорее всего придется обойтись без замены и страдать без света.
Не вредно ли будет сейчас использовать лампу на кухне, где проводка отсыревала летом?
Алсо, там нет щитка, а есть отдельные эти вот коробочки, как их, автоматы?, что выглядит слегка диковато и наводит на мысли о пожаробезопасности. На всякий случай решил не пользоваться одновременно несколькими серьезными потребителями типа машинки + микроволновки, но наверняка обосрусь и забуду. Правильно ли так перестраховываться или можно как-нибудь выяснить допустимую мощность напряжения на квартиру и не парясь одновременно пылесосить, стирать и жарить яишенку?
И да, еще юзаю ИБП, который по идее подстраховывает комп аймак от перепадов напряжения, к чему, по слухам, они чувствительны. Но я также слышал, что бесперебойники тоже весьма чувствительная штука и перегорают на раз-два. Это правда? ИБП APC ES 700, если это имеет значение. Вопрос примерно тот же - как перестраховаться, чтобы все не погорело к хуям?
Планирую в скором времени переезжать в квартиру, которая находится в т.н. "старом фонде" - то есть, в доме какого-то лохматого года постройки. Судя по тому, что соседние дома были построены примерно в 30-х гг., скоро и этому стукнет соточка. Короче, весьма вероятно, что на проводку все забивали хуй, а вдобавок из-за того, что квартира находится на последнем этаже, эту самую проводку подтапливало неоднократно. Поэтому весь верхний свет снят. Как сказал человек, который там живет сейчас, в кухне проблема не такая серьезная, и лампочку можно продолжать использовать, а вот в комнате нужно менять проводку.
Квартира съемная, хозяин навстречу вряд ли пойдет в плане оплаты новой проводки (кстати, сколько это стоит, тысяч 20, если только одну комнату делать? Квартира находится в умеренной Мухосрани), поэтому скорее всего придется обойтись без замены и страдать без света.
Не вредно ли будет сейчас использовать лампу на кухне, где проводка отсыревала летом?
Алсо, там нет щитка, а есть отдельные эти вот коробочки, как их, автоматы?, что выглядит слегка диковато и наводит на мысли о пожаробезопасности. На всякий случай решил не пользоваться одновременно несколькими серьезными потребителями типа машинки + микроволновки, но наверняка обосрусь и забуду. Правильно ли так перестраховываться или можно как-нибудь выяснить допустимую мощность напряжения на квартиру и не парясь одновременно пылесосить, стирать и жарить яишенку?
И да, еще юзаю ИБП, который по идее подстраховывает комп аймак от перепадов напряжения, к чему, по слухам, они чувствительны. Но я также слышал, что бесперебойники тоже весьма чувствительная штука и перегорают на раз-два. Это правда? ИБП APC ES 700, если это имеет значение. Вопрос примерно тот же - как перестраховаться, чтобы все не погорело к хуям?
стабилизатор купи на 5-7квт, для сыча хватит
Гугли УЗМ51м
Стоит в квартире и саду
В квартире спасало 1 раз за 5 лет - отгорал стояк. В саду - по паре за сезон.
Единственный минус, если трехфазное - 3 штуки надо, а сейчас он вместо 700-800р под 2+ стоит
А куда их, если щитка нет?
Дороговато, блядь, я и так уже ощущаю, что чрезмерно перестраховался купив ИБП.
После вводного автомата
Но, в любом случае, подобные модули как и диффы нормальных фирм лучше ставить только в квартиру, иначе крайне велик шанс, что их пиздят.
У меня люмпены даже два аббшных двухполюсника украли, блять. и это еще до кризиса, забил и поставил иек, один хрен, он как рубильник нужен.
Ну или банально воткни его прямо перед ИБП - но опять же это колхоз дикий.
Кстати, тебе тогда более дешманский вариант можно заюзать - на 16А, хотя по цене не велика разница
http://www.etm.ru/cat/products.html?val=%D1%83%D0%B7%D0%BC
Учти, в отличии от ибп он тупо обрывает линию при накатывании пиздеца, просто делает это очень быстро.
Ну и пытается сам включить обратно через заданное время (от 10сек до 6 мин вроде)
Так что это достаточно "грубая" линия защиты, сам решай нужно или нет.
Бля, я все равно не понимаю, как оно мне поможет. Можешь объяснить?
ИБП я купил в частности для того, чтоб если вырубят свет, я мог нормально выключить комп в течение 10 минут. Потому что резкие отключения как-то там могут навредить аймаку. А УЗМ как раз это и делает. Нахуй надо?
УЗМ защитит все остальное у чего нет своего ИБП и что нормально переносит отключения
По сути - все остальное. Не даст включится сразу холодильнику, чтобы не гробился компрессор...
Брать мощной и дорогой стаб на все, чтобы тянул тот же чайник или пылесос, ты же хочешь? Вот и решение - дешего и сердито.
А свою прелесть держи под ИБП.
А. Я понял. Спасибки.
Не, смотри, вся техника там хозяйская, поэтому мне похуй на то, что будет происходить из-за безалаберности хозяина, не удосужившегося поменять проводку. Меня волнует вопрос пожаробезопасности (основная часть поста ).
Ну и по последнему вопросу - ИБП похуй на скачки напряжения от старой сети или его тоже надо подстраховывать? Или все-таки не надо?
>ИБП похуй на скачки напряжения от старой сети или его тоже надо подстраховывать?
не надо
имхо, если он умрет от такого - то туда ему и дорога
вообще ттх нужно смотреть, но "бытовое" кз и 400в не держат совсем уж убогие
>Меня волнует вопрос пожаробезопасности
Решаемо только в комплексе, с полной заменой проводки, достаточно одного говносоединения, чтобы даже самый йоба щит не спас от пожара.
Если там совсем гнилой пиздец и параноишь - купи самый простой детектор дыма и повесь над кроватью - его мерзкий писк не даст тебе тихо угореть во сне.
Вместо детектора можно заюзать автоматический огнетушитель. Он тебя точно разбудит, кек.
Ну или вызови электрика из ук в конце концов - если нет вводного автомата - пробки до счетчика - должны поставить бесплатно. Вдруг там у тебя баракохрущь древний, где еще пробки по 5А недавно стояли. А ты еще и электрочайником балуешься.
>где еще пробки по 5А недавно стояли
Прошу простить за тупость, но как поможет замена пробок не подпалиться к херам?
Ведь гореть будет древняя проводка.
другой мимокрок
Ну у него-то походу вообще ничего не стоит, а совсем без автомата на жучке жить не вариант, ну совсем. Да просто для обесточить хотя бы, чтобы водой огонь заливать
Ну и если там не совсем все умерло, то автомат не даст дальше саморазрушаться
Да я вообще честно говоря нихуя не понимаю. Есть тут или нет.
Это можно по фото определить? Я б вкинул в тред.
Меня в целом волнует ламерский вопрос - проводка может замкнуть даже при неработающей (но включенной в розетки) технике?
Детектор дыма-то ладно, а если я не дома?
Без нагрузки практически нет
А когда-то отсыревшая проводка уже не коротнет, если полгода прошло, или там какие-то другие нюансы типа коррозии?
Нет, если не трогать
Шанс всегда есть, у тебя холодильник же работает, может и его хватить для говносоединения - но оно обычно все же тихо и мирно отгорает в коробке..
А вот если кз - шанс подгореть выше.
Потому напиши заяву в ук, что нет вводного автомата в подъезде, пожарооопасно типа - угроза момей жизни и имуществу. нельзя обесточить квартиру если что..
От имени собственника можешь, похуй вообще. Или от себя, если есть договор аренды.
Они бесплатно обязаны поставить, ну если совсем залупятся - купишь духполюсный иек за 200рублей ампер на 16.
Посмотри еще по соседям, что там стоит в подъездах. Если пробочки - ну 10 тогда.
Если 25 или выше - себе 16 не больше.
Почему писать - потому как если ходить и "говорить", они будут обещать вечно, а если будет копия заявления - ну им пиздарики если загорится, жопу поднимают в течении недели-двух.
фото кидай, чому бы и нет
Хмм
Сап. Купил квартиру, где предыдущие хозяева заделали сквозную дыру в перекрытии, попутно выдернув крепление под люстру, а пустовавшее место забили штукатуркой или чем-то похожим, оно сыпучее, если отверткой поковырять. Потолок они выровняли и расхерачивать его обратно не хочется. В данный момент патрон болтается на очень жестких проводах идущих из маленькой дырочки из потолока.
Вопросы:
Как сюда можно приделать подвес из икеи?
Как узнать, как глубоко там идет провод, чтобы в случае чего дырку под анкер с крюком просверлить, не попав в провод?
По инструкции нужен крюк, но теперь его нет.
Картинки до и после прилагаются.
Вопросы:
Как сюда можно приделать подвес из икеи?
Как узнать, как глубоко там идет провод, чтобы в случае чего дырку под анкер с крюком просверлить, не попав в провод?
По инструкции нужен крюк, но теперь его нет.
Картинки до и после прилагаются.
не ковыряя - никак. ибо провод может идти как угодно в плите.
зависть
Либо ковырять, либо взять светильник с другим подвесом, не на крюк, а пластиной на анкера
Так и так получается анкер вгонять в непонятный состав.
Так прикинь, в какую сторону относительно имеющейся дырки провод идти не может, и там делай отверстие под анкер.
Так маленький анкер бери, 4см достаточно будет, и до провода не достанет
Няши помогите пожалуйста советом. Я вообще полный ноль в электрике. Ну прям совсем. У меня знание о электрике как у ребенка 4х лет и я щас вполне серьезно.
В общем квартира у меня обычная, советская, у меня в комнате стоит обычный включатель света, которому лет 15 уже наверное, сфотал его вот.
Хочу вместо этого включателя поставить диммер, чтоб плавно регулировать свет в комнате у себя.
Вопрос такой, я просто могу в леруа мерлен купить такую вот штуку http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/rozetki_i_vyklyuchateli/dimmery/17920760/
подключить ее вместо включателя и все? Свет будет регулироваться?
Или мне надо еще что-то покупать и ебаться с проводкой и какие-то штуки устанавливать? Я просто очень тупой и не представляю себе, как такая маленькая хуетень за 600 рублей может регулировать свет.
В общем квартира у меня обычная, советская, у меня в комнате стоит обычный включатель света, которому лет 15 уже наверное, сфотал его вот.
Хочу вместо этого включателя поставить диммер, чтоб плавно регулировать свет в комнате у себя.
Вопрос такой, я просто могу в леруа мерлен купить такую вот штуку http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/rozetki_i_vyklyuchateli/dimmery/17920760/
подключить ее вместо включателя и все? Свет будет регулироваться?
Или мне надо еще что-то покупать и ебаться с проводкой и какие-то штуки устанавливать? Я просто очень тупой и не представляю себе, как такая маленькая хуетень за 600 рублей может регулировать свет.
посмотри, сколько клемм для подключения у этого диммера.
Если две - точно сможешь поставить, но учти, что он скорее всего не сможет димиировать твои энергосберегающие или led-лампы, только лампы накаливания
Спасибо большое няша, добра тебе, ты хороший человек, я такими лампами и пользуюсь.
А у меня в этот переключатель на фото должно два провода быть подключенно? Я просто не знаю, а щас разобрать посомтреть не могу, у меня уже 3 ночи.
Не меньше двух, однозначно. Третий может быть землей и в выключателе его подключить некуда
> Третий может быть землей и в выключателе его подключить некуда
Можно же на арматуру например, всё равно там силовой нагрузки на нём нема.
Ебать, диванных теоретиков тред штоле? Там 2е жилы. И они обе фаза. По одному фаза приходит, по другому уходит. Выключатель работает как простой размыкатель фазы. Ноль распаивается в коробке на прямую. На диммере будет тоже самое.
Ты жопой видимо читаешь, так и сказали - два провода.
>Там 2е жилы. И они обе фаза. По одному фаза приходит, по другому уходит.
лил
Ну те, у кого руки из жопы, пускают ноль, а не фазу
Поскольку тред еще на плаву, отпишусь. До переезда не успел, а после не было интернетов
Точек оказалось несколько больше 20. А именно - 14 выключателей, 29 розеток + 3 для пк и две для зомбоящика. Таким образом бюджет сильно распух и экономить я решил несколько меньше.
При походе по строймагазину увидел выключатели леграндовские, серия Etika. Выглядели самыми привлекательными внешне относительно турции/китая, и были самыми дешевыми из известных фирм. Но производство - Египет. Решил брать. В сумме вышло 1100грн. Выключатели в монтаже понравились - снимаем изоляцию, вставляем в небольшое отверстие. В отверстии с внешней стороны есть небольшое углубление, в которое входит изоляция на жиле - получается, что оголенного провода и быть не может, даже при изгибании жил.
Так что решил заказывать и розетки той же серии. Розетка с землей вышла 45 грн + одинарная рамочка за 12 что более чем приемлемо. Крайне неприятными оказались цены на спец розетки на для витухи и зомбоящика - примерно по 150грн за штуку. Розетки восторга не вызвали - конструкция самая обычная, ничего интересного с точки зрения инженерии не увидел. На стене смотрятся без изысков. Розетки стоили 1692грн. И еще целых 662грн за розетки для пк и тв. Мало того, в одном месте у меня выходят три кабеля витой пары, а тройных розеток для пк не существует - собираюсь колхозить из отдельных разъемов и заглушки.
Итого: 3500грн или 7800 рублей.
Добра тебе. Надеюсь, что у тебя все сложилось нормально. Установить 110 точек, это же сколько ебаться, я из своих 45 еще не со всеми разобрался. А с розетками возле пола, так совсем напряжно
>Simon, Wessen, Nilson например.
Не продаются в связи с войной. Хотя одна розетка вессен у меня нашлась среди старых вещей, значит раньше продавались. Странно, в магазинах я их никогда не замечал.
С плитой тоже разобрался - посмотрел, что в щитке стоит диф.автомат, нашел индикаторной отверткой фазу, а потом начал подключать лампочку к проводам - при подключении к нулю лампа горит, к земле - диф выбивает.
Но с этим дифом возникли проблемы - непонятное говно от застройщика с номиналом 40А и током утечки 30ма. Оно начало выбивать при включении плиты индукционнка. Сначала была непонятка - как поднимаешь рыччажок, сразу выбивает. Но меня не насторожило - в плите заряжаются конденсаторы, вот узо и срабатывает. Первый день даже удалось готовить. А на второй начал выбивать или при включении плиты, или при запуске конфорки. Решил для проверки вместо диф.автомата поставить простой автомат - заработало без проблем.
Может быть, что проблемы были с плитой, и я все сделал неправильно?
-кун.
Точек оказалось несколько больше 20. А именно - 14 выключателей, 29 розеток + 3 для пк и две для зомбоящика. Таким образом бюджет сильно распух и экономить я решил несколько меньше.
При походе по строймагазину увидел выключатели леграндовские, серия Etika. Выглядели самыми привлекательными внешне относительно турции/китая, и были самыми дешевыми из известных фирм. Но производство - Египет. Решил брать. В сумме вышло 1100грн. Выключатели в монтаже понравились - снимаем изоляцию, вставляем в небольшое отверстие. В отверстии с внешней стороны есть небольшое углубление, в которое входит изоляция на жиле - получается, что оголенного провода и быть не может, даже при изгибании жил.
Так что решил заказывать и розетки той же серии. Розетка с землей вышла 45 грн + одинарная рамочка за 12 что более чем приемлемо. Крайне неприятными оказались цены на спец розетки на для витухи и зомбоящика - примерно по 150грн за штуку. Розетки восторга не вызвали - конструкция самая обычная, ничего интересного с точки зрения инженерии не увидел. На стене смотрятся без изысков. Розетки стоили 1692грн. И еще целых 662грн за розетки для пк и тв. Мало того, в одном месте у меня выходят три кабеля витой пары, а тройных розеток для пк не существует - собираюсь колхозить из отдельных разъемов и заглушки.
Итого: 3500грн или 7800 рублей.
Добра тебе. Надеюсь, что у тебя все сложилось нормально. Установить 110 точек, это же сколько ебаться, я из своих 45 еще не со всеми разобрался. А с розетками возле пола, так совсем напряжно
>Simon, Wessen, Nilson например.
Не продаются в связи с войной. Хотя одна розетка вессен у меня нашлась среди старых вещей, значит раньше продавались. Странно, в магазинах я их никогда не замечал.
С плитой тоже разобрался - посмотрел, что в щитке стоит диф.автомат, нашел индикаторной отверткой фазу, а потом начал подключать лампочку к проводам - при подключении к нулю лампа горит, к земле - диф выбивает.
Но с этим дифом возникли проблемы - непонятное говно от застройщика с номиналом 40А и током утечки 30ма. Оно начало выбивать при включении плиты индукционнка. Сначала была непонятка - как поднимаешь рыччажок, сразу выбивает. Но меня не насторожило - в плите заряжаются конденсаторы, вот узо и срабатывает. Первый день даже удалось готовить. А на второй начал выбивать или при включении плиты, или при запуске конфорки. Решил для проверки вместо диф.автомата поставить простой автомат - заработало без проблем.
Может быть, что проблемы были с плитой, и я все сделал неправильно?
-кун.
Поскольку тред еще на плаву, отпишусь. До переезда не успел, а после не было интернетов
Точек оказалось несколько больше 20. А именно - 14 выключателей, 29 розеток + 3 для пк и две для зомбоящика. Таким образом бюджет сильно распух и экономить я решил несколько меньше.
При походе по строймагазину увидел выключатели леграндовские, серия Etika. Выглядели самыми привлекательными внешне относительно турции/китая, и были самыми дешевыми из известных фирм. Но производство - Египет. Решил брать. В сумме вышло 1100грн. Выключатели в монтаже понравились - снимаем изоляцию, вставляем в небольшое отверстие. В отверстии с внешней стороны есть небольшое углубление, в которое входит изоляция на жиле - получается, что оголенного провода и быть не может, даже при изгибании жил.
Так что решил заказывать и розетки той же серии. Розетка с землей вышла 45 грн + одинарная рамочка за 12 что более чем приемлемо. Крайне неприятными оказались цены на спец розетки на для витухи и зомбоящика - примерно по 150грн за штуку. Розетки восторга не вызвали - конструкция самая обычная, ничего интересного с точки зрения инженерии не увидел. На стене смотрятся без изысков. Розетки стоили 1692грн. И еще целых 662грн за розетки для пк и тв. Мало того, в одном месте у меня выходят три кабеля витой пары, а тройных розеток для пк не существует - собираюсь колхозить из отдельных разъемов и заглушки.
Итого: 3500грн или 7800 рублей.
Добра тебе. Надеюсь, что у тебя все сложилось нормально. Установить 110 точек, это же сколько ебаться, я из своих 45 еще не со всеми разобрался. А с розетками возле пола, так совсем напряжно
>Simon, Wessen, Nilson например.
Не продаются в связи с войной. Хотя одна розетка вессен у меня нашлась среди старых вещей, значит раньше продавались. Странно, в магазинах я их никогда не замечал.
С плитой тоже разобрался - посмотрел, что в щитке стоит диф.автомат, нашел индикаторной отверткой фазу, а потом начал подключать лампочку к проводам - при подключении к нулю лампа горит, к земле - диф выбивает.
Но с этим дифом возникли проблемы - непонятное говно от застройщика с номиналом 40А и током утечки 30ма. Оно начало выбивать при включении плиты индукционнка. Сначала была непонятка - как поднимаешь рыччажок, сразу выбивает. Но меня не насторожило - в плите заряжаются конденсаторы, вот узо и срабатывает. Первый день даже удалось готовить. А на второй начал выбивать или при включении плиты, или при запуске конфорки. Решил для проверки вместо диф.автомата поставить простой автомат - заработало без проблем.
Может быть, что проблемы были с плитой, и я все сделал неправильно?
-кун.
Точек оказалось несколько больше 20. А именно - 14 выключателей, 29 розеток + 3 для пк и две для зомбоящика. Таким образом бюджет сильно распух и экономить я решил несколько меньше.
При походе по строймагазину увидел выключатели леграндовские, серия Etika. Выглядели самыми привлекательными внешне относительно турции/китая, и были самыми дешевыми из известных фирм. Но производство - Египет. Решил брать. В сумме вышло 1100грн. Выключатели в монтаже понравились - снимаем изоляцию, вставляем в небольшое отверстие. В отверстии с внешней стороны есть небольшое углубление, в которое входит изоляция на жиле - получается, что оголенного провода и быть не может, даже при изгибании жил.
Так что решил заказывать и розетки той же серии. Розетка с землей вышла 45 грн + одинарная рамочка за 12 что более чем приемлемо. Крайне неприятными оказались цены на спец розетки на для витухи и зомбоящика - примерно по 150грн за штуку. Розетки восторга не вызвали - конструкция самая обычная, ничего интересного с точки зрения инженерии не увидел. На стене смотрятся без изысков. Розетки стоили 1692грн. И еще целых 662грн за розетки для пк и тв. Мало того, в одном месте у меня выходят три кабеля витой пары, а тройных розеток для пк не существует - собираюсь колхозить из отдельных разъемов и заглушки.
Итого: 3500грн или 7800 рублей.
Добра тебе. Надеюсь, что у тебя все сложилось нормально. Установить 110 точек, это же сколько ебаться, я из своих 45 еще не со всеми разобрался. А с розетками возле пола, так совсем напряжно
>Simon, Wessen, Nilson например.
Не продаются в связи с войной. Хотя одна розетка вессен у меня нашлась среди старых вещей, значит раньше продавались. Странно, в магазинах я их никогда не замечал.
С плитой тоже разобрался - посмотрел, что в щитке стоит диф.автомат, нашел индикаторной отверткой фазу, а потом начал подключать лампочку к проводам - при подключении к нулю лампа горит, к земле - диф выбивает.
Но с этим дифом возникли проблемы - непонятное говно от застройщика с номиналом 40А и током утечки 30ма. Оно начало выбивать при включении плиты индукционнка. Сначала была непонятка - как поднимаешь рыччажок, сразу выбивает. Но меня не насторожило - в плите заряжаются конденсаторы, вот узо и срабатывает. Первый день даже удалось готовить. А на второй начал выбивать или при включении плиты, или при запуске конфорки. Решил для проверки вместо диф.автомата поставить простой автомат - заработало без проблем.
Может быть, что проблемы были с плитой, и я все сделал неправильно?
-кун.
Макаба на беспроводных интернетах шалит.
Розетки.
Розетки.
Да я просто троллю же. Но при крайнем отчаянии и безблагодатности можно и на арматуру, чего и нет? Ток через нулевой проводник почти нихуя же, а то что через лампочку то течёт через 2 основных поводника. Ток через нулевой проводник у диммера - это собственное питание диммера, при хорошей схемотехнике, которую только я могу сделать, а не какие-нибуль сраныек китайцы, и контроллер, который только я могу грамотно запрогроммировать, шоб он нормальную человеческую ШИМ выдавал. Это тоже только я могу, так как я сейчас программист МК, и ебал я вашу всю эектрику в одно место, и да пошли вы все туда же. Я этим больше не занимаюсь, и слава богу.
люстрофоб-кун ака кун-который-диммировал-космос
> Хотя одна розетка вессен у меня нашлась среди старых вещей, значит раньше продавались. Странно, в магазинах я их никогда не замечал.
Естественно, потому что сейчас они идут под брендом Шнайдер электрик
люстрофоб-кун
О, нищий легранд каламбур жи подъехал.
Господа, хочу купить ВАР-М02-63
Кто знает где можно заказать с доставкой по России?
Все оф. дилеры типа ЭТМ,- либо нет в наличии, либо под заказ от 10 штук через 3 месяца.
Кто знает где можно заказать с доставкой по России?
Все оф. дилеры типа ЭТМ,- либо нет в наличии, либо под заказ от 10 штук через 3 месяца.
Баловство мне кажется, вот и не возят
Чем бы дитя не тешилось..
Собственно им то какое дело, пока деньги платят
Возможно не выгодно, но.. одинокую леграндовскую лампу за 40р для подсветки выключателя они мне привозили, а эту не хотять.
перекот
Почему не раскрыта тема выключателя в двух местах, в коридоре и в спальне у кровати например?
Очень удобно по моему.
Очень удобно по моему.
Небольшой гайд по теме.
— В большей части распредщитов, которые я видел - стоит IEK/DEK/TDM, вот и ты ставь, ABB — оверпрайсед говно.
— Если тебе действительно нужна надёжная электрика в доме, всё же лучше не экономить покупая китай вместо автоматов. АББ, Шнайдер, Легранд, Хагер, ABL, Сименс, Итон, Хюндай - выбирай, к чему больше душа лежит.
Розетки с выключателями – Легран-д, Шнайдер, АББ, Анам, из более бюджетных – Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом как правило их плюсы кончаются.
— Платиновый вопрос - что лучше, скрутки или Ваго?
— В плане надёжности - качественно сделанная опаяная/обваренная/обжатая скрутка > СИЗы > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой > оригинальные Ваго 222 > оригинальные Ваго 773/2773 > простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > обычные китайские винтовые зажимы типа ЗВИ. Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать в стену их нельзя, а нужно делать в коробках или в специально отведённых для этого строительных нишах, доступных для обслуживания (например, в дырках от точечных светильников в фальшпотолке).
— В ПУЭ про ВАГО ничего не сказано, поэтому применять их можно только на страх и риск.
— В ПУЭ сказано про то что соединение можно производить с помощью винтовых, болтовых и т.д. сжимов. А на сжимы уже должны быть отдельные серфитикаты с гостами. Оригинальные Ваго имеют сертификат IEC 60999-1 и IEC 60999-2, а эти нормативы в свою очередь уже соответствуют ГОСТ 31602.1-2012 и ГОСТ 31602.2-2012. Но нужно иметь в виду, что «одноразовые» разновидности Ваго серий 773 и 2773, хоть и допускают подсоединение провода 2,5мм2, но ограничение тока 24А не позволяет их применять с автоматом номиналом более 20А и вообще они менее надёжны по сравнению с 222-ми из-за короткой и более слабой пружины, зато нидораха.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
— Розетки - 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. При входе в комнату обычным движением ладони проще нажимается именно вниз, тем более если это делается на ощупь, в темноте. А выключать при выходе, если это делать тыльной стороной пальцев, не выворачивая ладонь, то, опять же, удобнее вверх. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне ебала, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – по желанию. Настоятельно рекомендуется – розетки на кухне. Вне зависимости, есть или нет PE (см. СП 31-110-2003 Приложение А). Рабочий ток — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного. Ток срабатывания — не более 30 ма. Ставить 10мА на ванную – опять же по желанию, и только если в розетки не будет втыкаться стиральная машина либо другие достаточно мощные потребители (так по правилам ток срабатывания УЗО должен быть не менее утроенного расчетного тока утечки, который принимается 0,4мА, помноженные на ток нагрузки, и это не считая ещё 10мкА на каждый метр длины фазного проводника в проводке), и стоит такое УЗО дороже. На самом деле, 10мА УЗО предпочтительно ставить если у вас в ванной нету заземления, в этом случае розетки можно ставить только специальные, для электробритвы, которые обычно идут в комплекте с новомодными зеркалами с подсветкой. Стиральную машинку туда естественно не воткнёшь. Кстати, УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним, они как правило надёжней и сработают даже при обрыве нуля до него. В то же время дифавтоматы бывают как правило электронные. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение также следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой с импульсными источниками питания например), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат со встроенным УЗО. Отличить от простого УЗО можно прежде всего по маркировке с характеристикой срабатывания, как у обычного автомата, напр. С16, вместо просто 16А.
— Кабель, номиналы автоматов…
— Розетки —16А. Свет —10А. Как правило. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Не рекомендуется (хотя прямого запрета так делать в правилах нет) применять на розеточную линию автомат 25А, если розеток много, либо на этой линии какие-то ещё мощные потребители, потому что розетки в этом случае мы не защищаем от перегрузки. Лучше всё-таки разбить на 2 группы по 16А. Сечение кабеля выбирается по таблице 1.3.6 ПУЭ и п.3.1.11, в котором сказано, что кратность номинала автомата должна быть не более 100% от максимального длительного тока кабеля, взятого из этой таблицы. Получаем такой ряд: 10А – 1,5мм2, 16А – 1,5мм2, 25А – 2,5мм2, 32А – 4мм2, 40А – 6мм2. Правда, многие электрики на розетки кладут 2,5мм2, мол лучше перебдеть, чем недобдеть, мало ли какое говно могут привезти вместо кабеля, и это тоже не лишено смысла. Так что мораль такова – либо закладывай сечение с запасом, либо смотри конкретный кабель, чтоб он соответствовал ГОСТу и меряй сечение штангенциркулем (диаметр должен быть не менее 1,38мм для 1,5мм2 и 1,78мм для 2,5мм2). Марка кабеля - главное чтобы не ПУНП и ШВВП. Как правило применяют ВВГнг и ВВГнг-LS. Можно и NYM. Кстати, для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2.
— Характеристика автомата...
— Для домашнего применения подходят самые распространённые с хар-кой С. Хотя есть если у тебя длина проводки 100 метров, сечением 1,5мм2 висит на автомате 16А, то ток КЗ при замыкании в нагрузке может оказаться недостаточным для срабатывания мгновенного электромагнитного расцепителя (а тепловой срабатывает с задержкой), хотя согласно п.3.1.11 ПУЭ это всё равно не является основанием для применения автомата с кривой В только ради лучшей защиты кабеля, тем не менее это имеет смысл для защиты нагрузки, которая может и полыхнуть за это время. Ещё автоматы с хар-кой В можно применять с вводным автоматом с хар-кой С для улучшения селективности, но это всё равно не гарантирует, что в одном случае из пяти при сгорании лампочки у нас не выбьет и вводной автомат, поскольку как правило они применяются одной и той же серии.
— Да, кстати, нехватает положняка по лампочкам.
— LED > люминисцентные > галоген.
Хотя некоторым особо упоротым не нравится, что у двух первых спектр ниочень ровный. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это вовсе не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, то можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500…6500К. При этом и мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво с мерцанием. Причём попадаются даже дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, то это можно увидеть невооружённым глазом. Поэтому при покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (простой балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.