Быстрофикс: https://2ch.hk/diy/res/459182.html - еще один тред в /diy/
а зачем эндер если есть кп3с? с директом и нормальным обдувом из коробки. сейчас у официалов 12к с ультрабазой
230х230х250 вместо 180х180х180 разве что
только там еще нормальная плата с 2209 а не хуета как у ендора. и лично у меня области вполне хватало почти на все. можно тупо купить кусок профиля 2040 и увеличить высоту печати до 50см. больше уже болтать начинает.
красный пластик был с пузырями а зеленый вроде норм
А что у нас на фронте фотополимерных инноваций? Нашел вот такую штуку: микропечать, ванна ездиет по осям X/Y, повышена густота смолы и печать без поддержек. Наверное печатает пиздец долго и стоит как самолет, но Я ХОЧУ ЕГО.
Алсо, кто-нибудь видел какие-то интересные самоделки для фотополимерников?
В голове у меня крутится некая конструкция, которая может быть довешена на билдплейт по мере печати, которая бы поддерживала бы модельку уже за счет вставляемых поперечных стержней (можно в самой модели предусмотреть технологические отверстия), таким образом можно было бы растить неограниченные по высоте модели, хоть метр, хоть два метра (пока в потолок не упрешься).
Алсо, кто-нибудь видел какие-то интересные самоделки для фотополимерников?
В голове у меня крутится некая конструкция, которая может быть довешена на билдплейт по мере печати, которая бы поддерживала бы модельку уже за счет вставляемых поперечных стержней (можно в самой модели предусмотреть технологические отверстия), таким образом можно было бы растить неограниченные по высоте модели, хоть метр, хоть два метра (пока в потолок не упрешься).
> но не рекомендуют
>но ABS я бы даже там не стал печатать
Хм, а чем тогда печатать детали для принтера, тот же крепеж для экструдера с хотендом, там ведь температуры немаленькие?
на полимерниках не просто так колпак ставят. он от паразитных засветок защищает и от брызг смолы при бултыханиях стола
с чего бы это? если нет активной термокамеры и пла нормально ходит
Паразитные засветки - не проблема, если принтер в подвале. А вот про брызки смолы слышу в первый раз.
когда смолы впритык или модель имеет сложные пазы бывает и плескает хотя не сильно так часто. у меня как то полетел вентилятор обдува на лампах и смолу тупо вскипятило залив все вокруг.
А еще, девочки и мальчики, давайте поговорим о температуре и о деградации. Вот я деградировал, а вы?
Что пишут о температурной деградации первые попавшиеся сайты?
The site goes on to note that temperatures above 100°C (212°F) can permanently damage the coating on LCD displays, though Samsung claims that storing your display at temperatures above 45°C (113°F) can damage it, so it's possible that Vartech's 100°C threshold is specifically a property of their ruggedized displays.
Without adaptive features, a typical LCD TV has an operating range from its cold limit of 0°C (32°F) to its heat limit of 50°C (122°F) (other LCD devices' ranges may vary a bit from these numbers). The storage range is a bit wider, from -20°C (-4°F) to 60°C (140°F).
Получается как-то неутешительно, 45-50 градусов всего.
Смотрим на даташит от моно-экрана, расчитанного на 405нм:
https://www.panelook.com/upload/product/82469/201811295484.pdf
Тут за максимальную температуру обозначено 70 градусов по Цельсию. Как-то мало. Учитывая, что полимеризация смолы уже сама по себе экзотермическая реакция, то до 70 градусов мы легко дойдем только за счет полимеризации, а учитывая еще тепло от освещения - тем более. Вот у вообще смола закипела, но это нештатная ситуация.
Это что же получается, дорогие девочки и мальчики, выходит наши принтеры работают в нештатных условиях и деградируют еще быстрее нас? Что можно с этим сделать? Поставить стекло Вуда, чтобы отрезать часть спектра и таким образом уменьшить количество падающей энергии на экран? Прогонять смолу через теплообменник? Или гонять вокруг ванночки хладагент для охлаждения?
А еще кто-то из Анонов в /diy/ жаловался на то, что откалибровал свой принтер, первые слои получаются идеальными, а потом происходит пиздец. И это не удивительно, ведь реационная способность смолы с изменением температуры, тоже меняется. К некоторым принтерам даже продают нагреватели, а где-то есть функция "догрева" до 35 градусов из коробки, чтобы хоть как-то стабилизировать химозу. Сами производители говорят, что некоторые смолы (формлабс) надо "дожаривать" не только при хорошем ультрафиолете, но и при повышенной температуре, чтобы результат был крепче, объясняя это тем, что реакция при высокой температуре идет лучше.
Короче, охлаждать или нагревать? Или 3D-печать - это жирный бизнес, а LCD - это всего лишь расходник, богатые печатники меняют их как перчатки и о деградации не думают?
Что пишут о температурной деградации первые попавшиеся сайты?
The site goes on to note that temperatures above 100°C (212°F) can permanently damage the coating on LCD displays, though Samsung claims that storing your display at temperatures above 45°C (113°F) can damage it, so it's possible that Vartech's 100°C threshold is specifically a property of their ruggedized displays.
Without adaptive features, a typical LCD TV has an operating range from its cold limit of 0°C (32°F) to its heat limit of 50°C (122°F) (other LCD devices' ranges may vary a bit from these numbers). The storage range is a bit wider, from -20°C (-4°F) to 60°C (140°F).
Получается как-то неутешительно, 45-50 градусов всего.
Смотрим на даташит от моно-экрана, расчитанного на 405нм:
https://www.panelook.com/upload/product/82469/201811295484.pdf
Тут за максимальную температуру обозначено 70 градусов по Цельсию. Как-то мало. Учитывая, что полимеризация смолы уже сама по себе экзотермическая реакция, то до 70 градусов мы легко дойдем только за счет полимеризации, а учитывая еще тепло от освещения - тем более. Вот у вообще смола закипела, но это нештатная ситуация.
Это что же получается, дорогие девочки и мальчики, выходит наши принтеры работают в нештатных условиях и деградируют еще быстрее нас? Что можно с этим сделать? Поставить стекло Вуда, чтобы отрезать часть спектра и таким образом уменьшить количество падающей энергии на экран? Прогонять смолу через теплообменник? Или гонять вокруг ванночки хладагент для охлаждения?
А еще кто-то из Анонов в /diy/ жаловался на то, что откалибровал свой принтер, первые слои получаются идеальными, а потом происходит пиздец. И это не удивительно, ведь реационная способность смолы с изменением температуры, тоже меняется. К некоторым принтерам даже продают нагреватели, а где-то есть функция "догрева" до 35 градусов из коробки, чтобы хоть как-то стабилизировать химозу. Сами производители говорят, что некоторые смолы (формлабс) надо "дожаривать" не только при хорошем ультрафиолете, но и при повышенной температуре, чтобы результат был крепче, объясняя это тем, что реакция при высокой температуре идет лучше.
Короче, охлаждать или нагревать? Или 3D-печать - это жирный бизнес, а LCD - это всего лишь расходник, богатые печатники меняют их как перчатки и о деградации не думают?
А чем плоха плата эндера? Тихие драйверы, ставиш клипер и все работает, мозги не ебет
Так то кенгурун норм, я бы его взял первым, если бы не размер
У меня весь кастомный обвес из петга в 4 слоя уже год норм работает, обдув у хотенда самую малость повело, на 2мм буквально на краешке
Там говно на AVR, настоящие бояре выбирают STM32
>наши принтеры работают в нештатных условиях
А кто-то измерял температуру матрицы? Пруфы есть?
LCD принтеры - это дешевое дно для детей. Любой нагрев или охлаждение сделает принтер дороже и он нахуй никому не нужен будет. Для дома проще поставить скорость подъема/опускания поменьше и яркость лампы уменьшить (увеличить время засветки) что бы естественным образом успевало охлаждаться.
В более дорогих конечно могли бы делать термостабилизацию.
Для дешевых можно хотя бы обдув матрицы снизу сделать, через фильтр дуть воздух между диодами и матрицей. Сейчас это пространство обычно закрыто.
По крайне мере истинно то, что человек не властен даже над своей волей.
извините
ты не поверишь но у принтера есть обдув. и если не печатать ведром смолы то его внезапно даже хватает.
термостойкость готового изделия из смолы ощутимо выше чем у большинства распространенных пластиков. у меня как то заказывали корпус микробмг для активной термокамеры и вроде как полгода уже ходит не теряя формы.
с каких пор 4988 стали тихими? они чаще всего. есть версии с 2208 но на них не работают алгоритмы компенсации ла/па.
ты не поверишь но в стоматологических принтаках как раз есть стабилизация температуры
Вроде же на клиппере работает п/а на 2208?
насколько знаю работает только если прошивать/перепаивать драйвер и не пользоватся юарт
Почоны, на стоковом 3 эндере наблюдается такая вот картина с ретрактами, сопли полностью не уходят даже при 8мм ретракте, причем с 4 до 8 они в общем то одинаковые
Это сопло говёное?
Шаги экструдера и поток вроде корректно настроил
Это сопло говёное?
Шаги экструдера и поток вроде корректно настроил
Только сегодня накатил на свой эндер v2 клиппер, там как раз tmc2208
ПА нормально завёлся
Уж не знаю, насколько это показательно, где-то читал, что ПА работает только на небольшом проценте 2208, а на остальных брак
Хз какие там драйверы, но с начала 2021го они заявлены как тихие. И они рил тихие, у меня самого эндыр
Па работает на любых абсолютно драйверах. Ла в 99% случаев не работает в марлине на 2208. Ставишь клипер и все становится збс
Пластик сырой мб. Вообще директ ебаш, какие нахуй 8мм ретракта у тебя время не бесконечное :D
>директ ебаш
Директ едет из китая, а принтер уже приехал из москвы, пока что печатаю чем есть
Пластик вскрыл всего пару дней назад, PLA. Он настолько быстро отсыревает? Стоит купить на алике сушку?
Не, он бывает сырой из коробки почти всегда. Ну я прост хуй забил и обрабатываю зажигалкой потом
Сап Антон!
Есть один мудак - это я. В 18 году купил свой первый принтер (и единственный FDM) - FLSUN QQ. Это божественная дельта. Но не без косяков. Штатным куском пла печатал нормально, красиво. Потом накупил себе бичевского FD PLAST pla 8 катушек. Проблемы начались с тем, что боросиликатное стекло, которое шло в комплекте сука кривое. Если делаешь автовыставление уровня - все проходит гладко, но! Если попробовать распечатать тестовый цилиндр на всю площадь печати, видно что где-то нозл нормально идёт, где-то прямо вдавливается так, что пластик тупо не выходит. Эт первая проблема - что тут можно придумать? Вторая - у меня на борту плата управления 8 бит. Грешу на нее в ошибках. Иногда может просто заступить и встать печать. Иногда эта сука напечатает слоев 20, а потом как возьмёт и сдвинет плоскость печати по Х или по У на миллиметров 15-10 и дальше печатает со сдвигом... Тут вопрос простой - кинематика вроде не плохая, можно ли другую платку управления, 32х битную поставить с божественными 2208/2209? Сделал себе из оргстекла стенки - ABS от того же FD PLAST меня послал нахуй сразу же. А вот PETG от eSun заходит как боженька.
Короч. Что мне делать со столом? Можно ли оставить кинематику и апнуть кишки этого пидораса? (Или кишки норм, а проблема глюков - это программное? Может просто марлин какой накатить вместо штатной прошивки?)
Есть один мудак - это я. В 18 году купил свой первый принтер (и единственный FDM) - FLSUN QQ. Это божественная дельта. Но не без косяков. Штатным куском пла печатал нормально, красиво. Потом накупил себе бичевского FD PLAST pla 8 катушек. Проблемы начались с тем, что боросиликатное стекло, которое шло в комплекте сука кривое. Если делаешь автовыставление уровня - все проходит гладко, но! Если попробовать распечатать тестовый цилиндр на всю площадь печати, видно что где-то нозл нормально идёт, где-то прямо вдавливается так, что пластик тупо не выходит. Эт первая проблема - что тут можно придумать? Вторая - у меня на борту плата управления 8 бит. Грешу на нее в ошибках. Иногда может просто заступить и встать печать. Иногда эта сука напечатает слоев 20, а потом как возьмёт и сдвинет плоскость печати по Х или по У на миллиметров 15-10 и дальше печатает со сдвигом... Тут вопрос простой - кинематика вроде не плохая, можно ли другую платку управления, 32х битную поставить с божественными 2208/2209? Сделал себе из оргстекла стенки - ABS от того же FD PLAST меня послал нахуй сразу же. А вот PETG от eSun заходит как боженька.
Короч. Что мне делать со столом? Можно ли оставить кинематику и апнуть кишки этого пидораса? (Или кишки норм, а проблема глюков - это программное? Может просто марлин какой накатить вместо штатной прошивки?)
В углу ванночки выдает вместо модели небольшую табличку 3х10мм с надписью "Wrong!", если запустить печать. Принтер SparkMaker, еще не FHD, но уже с алюминиевой ванночкой, СД-карта системы FAT32, то есть читаться должна корректно. Запись программы печати тоже корректна.
Я все грешу на прошивку, но с попытками ее обновить принтер меня благополучно опрокидывает и отказывается видеть файл обновления.
Я все грешу на прошивку, но с попытками ее обновить принтер меня благополучно опрокидывает и отказывается видеть файл обновления.
>Пластик вскрыл всего пару дней назад, PLA. Он настолько быстро отсыревает? Стоит купить на алике сушку?
Конкретно PLA можно не сушить, можешь его хоть в ванну с водой кинуть - ему в общем-то похуй (но так лучше не делать, ибо в воде всегда много разной говнины). Если собираешься печатать ABS, то сушилка обязательна.
> Проблемы начались с тем, что боросиликатное стекло, которое шло в комплекте сука кривое.
>Если делаешь автовыставление уровня - все проходит гладко, но!
>где-то прямо вдавливается так, что пластик тупо не выходит.
Мне не знаком твой принтер, в нем нельзя делать автовыставление перед каждой печатью?
Можно попробовать сделать карту кривизны стекла: находишь области, где у тебя головка упирается в стекло и как-то зарисовываешь. Потом опускаешь голову еще ниже (через меню принтера, там хотя бы такое есть?) и снова зарисовываешь, например, маркером по стеклу. Получаешь карту высот. Смотришь на это безобразие и думаешь что делать дальше: может быть можно печатать на какой-то части стекла, может быть можно стекло как-то перевернуть. Альтернатива: сделать 3D-модельку твоего кривого стекла, инвертировать и приклеивать к дну каждой модельки - это конечно дно, зато будет работать, пока не купишь нормальное (за 500р на местной стеклорезке?). Но бракованные стекла не редкость, вспомни о том, что они умеют менять геометрию со временем.
>а потом как возьмёт и сдвинет плоскость печати по Х или по У на миллиметров 15-10 и дальше печатает со сдвигом...
Что виновато в этом - хуй его знает, можно грешить на следующее:
1. двигатели пропускают шаги - виновата кинематика или драйвера двигателей
2. баги в прошивке (возможно вылечится марлином, но можно окончательно угробить плату)
3. плохая связь (при подключении по usb)
Здравствуйте, спасибо за обращение в службу поддержки принтеров SparkMaker! К сожалению, наш штатный экстрасенс 8-го уровня одитинга, 5 степени просвящения сейчас недоступен. Существующие экстрасенсы подсказывают, что вы накатили не ту прошивку и возможно угробили свою плату.
Если серьезно, то только разработчики прошивки могут знать, что значит табличка "Wrong". Гуглинг твоей проблемы ничего не дал, кроме ссылки со всеми болезнями: https://www.thingiverse.com/groups/sparkmaker/forums/debugging
Попробуй стандартные советы: сменить флешку (похуй, что она на 100% рабочая, возможно принтеру не нравится именно она, попробуй мелкую флешку на 8 гигов), попробуй переформатировать флешку, попробуй наслайсить кубик в разных слайсерах. Ну и если после этого ничего не поможет, можно будет снова написать в спортлото, приложив подробный отчет.
Аноны, а есть в продаже 3D-принтеры, с которыми не нужно ебаться или хотя бы ебаться по минимуму?
В пределах хотя бы 100к?
В пределах хотя бы 100к?
Я прюшу купил несколько месяцев назад. Ещё ни с чем не ебался, кроме как со сборкой. Но я и печатал только ПЛА и ПЕТГ. Намеревался ещё поликарбонат, но пока руки не дошли. Пользуюсь их слайсером.
Почоны, что может вызывать заносы на углах у эндера,?
И как с ними бороться?
ПА накатил и настроил, так что проблема не в экструзии, а в том, что каретку заносит
И как с ними бороться?
ПА накатил и настроил, так что проблема не в экструзии, а в том, что каретку заносит
Таких нет. 3Д-печать сама по себе штука такая, что надо постоянно ебаться в попытках заставить принтер хотя бы просто печатать, а потом ебаться заставлять его печатать как тебе надо. Но вообще, на первых порах, из коробки, будет печатать без проблем, а пес Пиздец будет подступать только ко второму месяцу активной эксплуатации
Спасибо, анонас, уже на этом. Флешек мало, но попробую еще одну прикупить, посмотрим. А с разными слайсерами не получится, скорее всего, поскольку в формат .wow экспортирует только Читубокс.
Тут лажа в чем. Стекло это клеится почти намертво к столу. Дочка с инверсией впадин - ну это пиздец. В ручном режиме калибровку делать к сожалению нельзя, стол в свою очередь намертво лежит на основании. Крутилок как на дрыгостолах нет и в помине. Ебучая автокалибровка происходит у меня так - на стол хуярю спирт, на спирт леплю фольгу и разравниваю это непотребство до состояния зеркала. Фольгу цепляю за корпус и он соплом тыкается по 27 точкам - типо делает карту высот. Но походу он на эту карту высот хуй кладет, т. к. после успешной калибровки он едет в Хоум и печатает так же как и раньше. На стеклорезке меня нахуй послали с боросиликаткой.
Косательно сдвигов - херня ныне редкая. Раньше грешил на то, что между корпусом и батареей у меня было 110 вольт, какой-то умник из соседей видать покалдовал с общей землёй. Потом как переехал - там розетки без земли все. Вроде пропало, но пару дней назад выдало опять
Вопрос вот какой, если считать, что кинематика впорядке, доведу ее своими кривыми ручонками, можно нахуй выкинуть кишки и поставить нормальную плату с норм драйверами? Или овчинка выделки не стоит и надо брать новый принтер?
Кстати, что кто скажет за Anycubic Photon mono x? На нем реально техничку печатать? Какую смолу использовать? А то серая от кубиков - параша дикая.
> пес Пиздец будет подступать только ко второму месяцу активной эксплуатации
Это сколько килограммов филамента?
Килограмма два?
у меня сначала более менее прилично было потом когда начал разбираться в настройках на довольно долгий период качество просело. потом научился подбирать настройки под каждую овую катушку и с качеством проблемы ушли. сейчас опыт примерно 70кило разных пластиков. пла петг флекс нейлон термочуствительные композиты и флуоресцентные композиты
Ну я уже два с половиной распечатал, жду.
Ну ендер берётся под глубокое допиливание, чтобы со времнеем сделать из него конфетку изи порвать себе пердак и забить на 3д печать
Из него конфетку при всем желании не сделать, потому что это ебаный дрыгостол. Но получить опыт в допиле принтеров - самое оно.
Алсо, кто ставил на него клиппер? Там обязательно малину, или можно любой пк? У меня есть неттоп, хотелось бы на него поставить, а не тратить 10к на малину
Не пинайте сильно, но что если у ендера убрать нахой один из винтов стола, чтобы выыставлять всё по 3 точкам, а не по четырём?
>ебаный дрыгостол
А что не так с дрыгостолом то, в его ценовом сегменте?
>Там обязательно малину, или можно любой пк?
Только вчера накатил на него клиппер через свой ноут, как временный вариант. Проблем никаких, встроенная вебка работает
>а не тратить 10к на малину
Так можно же orangPI какой-нибудь, их до 2к на алике можно взять
>ебаный дрыгостол
А что не так с дрыгостолом то, в его ценовом сегменте?
>Там обязательно малину, или можно любой пк?
Только вчера накатил на него клиппер через свой ноут, как временный вариант. Проблем никаких, встроенная вебка работает
>а не тратить 10к на малину
Так можно же orangPI какой-нибудь, их до 2к на алике можно взять
Отчитываюсь. Причина оказалась до смешного простой - неправильное разрешение матрицы, указанное в настройках. Грубо говоря, не преднастроил как надо и в итоге страдал. Все почти замечательно, осталось только добиться того, чтобы деталь не отлипала при печати, но это уже дело обыденное.
> А что не так с дрыгостолом то, в его ценовом сегменте?
Медленно и некомпактно. Да, для эндера камера будет больше чем для hbot/corexy с таким же размером стола
>Медленно и некомпактно.
Посмотрите на этого промышленника на подоконнике
Чел, так ты поставь клиппер сначала, а потом говори, что из него конфетку не сделать.
И настрой инпут шейпинг
Пруша, пресобранные наборы zaw, ultisteel, picasso
>PICASO 3D – первый российский производитель персональных 3D принтеров
зачем ты ему советуешь такой лютый кал?
Да блядь, я живу в ебаной каморке. Сделал шкаф 50 на 60, 50 это глубина. Поставил эндер 3, лицом к дверце. И знаете что? Стол не может выехать целиком! А глубже не получается поставить. Пиздец. Боком повернуть не вариант, тогда или к экструдеру не подобраться или к выключателю, сука. Пикрил Z-Blot. Зона печати больше эндера, а размеры принтера меньше
А смысл, если на дрыгостолах бай дизайн невозможно печатать что-то высокое с большими ускорениями? И моторы визжат как бляди на скоростях выше 50 мм/с, а я хочу все 100 печатать. (Другой вопрос что тут не хватает мощности хотэнда)
Поч кал? На работе такие стоят, мозги не ебут ат ол
Да вообще-то пикасо хороши всем кроме, сука, цены, дичайший оверпрайс
>моторы визжат как бляди
Так поставь человеческую плату с tmc2208/2209
>Да блядь, я живу в ебаной каморке.
У тебя варианты:
1. начать продавать свои промышленные мощности, чтобы жить не в каморке
2. прекратить гнаться за скоростью, ведь ты все равно нищеброд
3. Начать делать шкафы ВВЕРХ, ставить принтеры на антресоли, залезать на лестницах, с лестницы же включать-выключать.
4. Осознать ценность включения-выключения без лестницы и купить новую квартиру, ведь включать - выключать принтер раз в год - крайне важно.
5. Помни, что тебе нужны высокие ускорения, ведь ты крутой магнат 3D-печати, каждая твоя секунда стоит миллионы долларов, которые уже потрачены вчера, а ебаный дрыгостол тебя разоряет дальше.
Универсальные советы треда:
Вы пробовали переустановить ШИНДОВС?
Вы пробовали сменить программу?
Вы пробовали сменить операционную систему?
Вы пробовали сменить компьютер?
Вы пробовали сменить провайдера?
Вы пробовали сменить страну?
Вы пробовали сменить пол?
>Да вообще-то пикасо хороши всем кроме, сука, цены, дичайший оверпрайс
Что о них думают топовые блоххеры, вроде CNC Kithen и ему подобные? Почему 3D Printing Nerd про него видасиков не снял?
моторы визжат потому что ты дрова дешевые поставил. смени плату на нормальную и поставь 2209
у меня дрыга спокойно печет на 120мм с ускорениями 4к правда слой 0,1
Так ты почитай что такое клиппер и в частности инпут шейпинг. Все вот эти высотные болтанки им компенсировать можно.
Ну да они стоят дохуя, но и работают збс. Обзоров нет т.к это локальные производители. Для хейтеров локалки есть пруша или легальный ультик за миллиард денег
А гурманы и не знают про отечественного производства - Фаберант Куб
есть еще ф2 и импринта. но последние странное говно с хуевой сборкой из хороших комплектующих и 8 битной электроникой на оригинальных ардуинках
Насколько адекватная идея ЧПУ гравер превращать в зд принтер?
Ну, допустим самый попсовый 3018 для примера.
Понятно что у ЧПУ ось Y обычно маленькая, но с этим можно либо смириться, либо нарастить. Стол с подогревом можно сверху фигануть. Головки принтера на место шпинделя воткнуть говно вопрос, у нас же инструмент уже есть.
Что ещё принципиально отличает эти девайсы?
3Д печать не сильно интересует, но вот ЧПУ/Лазерный станок очень хочу. Хорошо бы его и до 3д печати (пусть с компромиссами) доработать можно было.
Ну, допустим самый попсовый 3018 для примера.
Понятно что у ЧПУ ось Y обычно маленькая, но с этим можно либо смириться, либо нарастить. Стол с подогревом можно сверху фигануть. Головки принтера на место шпинделя воткнуть говно вопрос, у нас же инструмент уже есть.
Что ещё принципиально отличает эти девайсы?
3Д печать не сильно интересует, но вот ЧПУ/Лазерный станок очень хочу. Хорошо бы его и до 3д печати (пусть с компромиссами) доработать можно было.
Например?
До 3к рублей есть?
И почему дрова влияют то? Разве дело не в самих шаговиках?
Нет, мне надо печатать крупные детали менее чем за 12 часов, иначе придется спать под МИНИМАЛ ТЕХНО. С вибрирующим вентилятором и стуком сопла об слои вообще не ебу как иначе
Почоны, есть тут кто-нибудь, кто печатает PA-12 нейлоном?
Где вы его покупаете?
Где вы его покупаете?
скр вроде 2к стоит. или робин нано очередная. если чисто за плату то выбор очень велик. дрова и ток влияет. к примеру на кр3 у меня поначалу адово визжали моторы потом порылся в конфиге сделал ток 550ма вместо 1а и стало в пределах 60дб шумность
сам сейчас начал неспешно собирать ратрига и купил к нему октопуса за 2800. осталось докупить крепеж грелку и пеи на стол.
> Что ещё принципиально отличает эти девайсы?
Скорость. Получится очень медленный 3D принтер.
Господа фигурко-дрочеры и моделисты, пожалуйста, посоветуйте набор инструментов (фрез, затирочные камни и прочее) для обработки АБС-пластика под дремель. Сам дремель есть, насадок для него нету.
Склеил корпус. Надо затереть послепоклеичные швы, чтобы потом загрунтовать и покрасить.
Или может попытаться обратиться на какое-нибудь СТО, где производят малярные работы? Большая часть обвеса автомобилей сделана из АБС (бамперы, спойлеры и прочее). Хотя могут заломить такую цену, что дешевле будет кисточкой покрасить.
Склеил корпус. Надо затереть послепоклеичные швы, чтобы потом загрунтовать и покрасить.
Или может попытаться обратиться на какое-нибудь СТО, где производят малярные работы? Большая часть обвеса автомобилей сделана из АБС (бамперы, спойлеры и прочее). Хотя могут заломить такую цену, что дешевле будет кисточкой покрасить.
Ну уж лучше тогда Z-bolt. Не бюджетные, но вполне норм
> скр вроде 2к стоит. или робин нано очередная
А можно ссылки, чо это, где это?
Алсо, я выше кидал
https://2ch.hk/ra/res/465382.html#496978
Мне так никто и не пояснил
Такие проекты уже были.
Snapmaker A350, Mooz 3D, INTENIA 3D.
Под общим названием 3D МФУ гуглятся.
Ну, это тоже приемлемый компромис. Мне нужен хороший фрезер, сносный лазер и какой-нибудь 3д. Уже даже подумываю полу-промышленную йобу типа пикрила купить и в ЧПУ переделать. Или совковый зелёный чугуниевый, такой-то киберпанк будет.
станки по металлу и дереву имеют крайне низкую скорость подачи. это следствие того что у них требуется более высокая жесткость и соответственно более массивные крепления осей. делать утку которая может все но хреново такая себе затея. особенно с учетом того что отдельные станки для фрезеровки и 3д печати в сумме будут дешевле универсального мутанта
Анончики фопрос по моделированию:
Месяц использовал sketchUP вроде все огонь, круто, но смоделить что то сложнее кубика/квадратной коробки нериально и очень долго, недавно решил попробовать Fusion 360 и я прям почувствовал себя тупым, как будто я обезьяна рядом с черным монолитом и думаю куда его ебать.
Так вот как в ебучем фьюжине сделать прямоугольные щели в цилиндре? гугл молчит как партизан и предлагает простые отверстия. Пробовал методом замещения (построить прямоугольник, втиснуть и вытеснить чтоб щель была) но чет не нашел как(может дело в том что я анг не особо знаю и тупо не могу найти в гайдах), да и подозреваю это ебанизм ещё тот учитывая что мне надо их ебануть около 20.
Уже готов просто паяльником щели проплавить...
Ну и если есть мастера моделинга посоветуйте норм прогу на русеке или гайды для фьюжина для глупеньких где подробно и с примерами объяснят.
Месяц использовал sketchUP вроде все огонь, круто, но смоделить что то сложнее кубика/квадратной коробки нериально и очень долго, недавно решил попробовать Fusion 360 и я прям почувствовал себя тупым, как будто я обезьяна рядом с черным монолитом и думаю куда его ебать.
Так вот как в ебучем фьюжине сделать прямоугольные щели в цилиндре? гугл молчит как партизан и предлагает простые отверстия. Пробовал методом замещения (построить прямоугольник, втиснуть и вытеснить чтоб щель была) но чет не нашел как(может дело в том что я анг не особо знаю и тупо не могу найти в гайдах), да и подозреваю это ебанизм ещё тот учитывая что мне надо их ебануть около 20.
Уже готов просто паяльником щели проплавить...
Ну и если есть мастера моделинга посоветуйте норм прогу на русеке или гайды для фьюжина для глупеньких где подробно и с примерами объяснят.
> дело в том что я анг не особо знаю
Не будь пидорахой и учи английский, пригодится, т.к. обучающего материала на английском в разы больше.
> норм прогу на русеке
КОМПАС
> гайды для фьюжина для глупеньких где подробно и с примерами объяснят.
На этом канале поищи https://www.youtube.com/channel/UCEcwWzCzwKR5G4KWmhnV30Q/videos
Так, а есть гайды по установке? Там надо прошивать? st link конечно есть у меня
> Пробовал методом замещения (построить прямоугольник, втиснуть и вытеснить чтоб щель была)
По идее это так и делается. Точно также как и выдавливание, просто в обратную сторону.
> посоветуйте норм прогу на русеке
Autodesk inventor, перевод там пиздатейший а хуле б нет, после 20 лет работы в России с топовыми вузами, довольно интуитивно, гайдов допизды
> сделать прямоугольные щели в цилиндре
Сколько щелей, где? Ты б хоть картинку приложил. Короче создаешь tangent plane на поверхности цилиндра, на нём рисуешь скетч своей щели, extrude, всё. Если щель нужна не одна то результатом экструда делай new body, ебошь circular pattern выбрав осью цилиндр и вырезай комбайном.
> норм прогу на русеке
Русек нинужон
> гайды для фьюжина для глупеньких
Покури что такое boolean operations и как они работают. Потом наверни интефейсный гайд какой-нибудь. Этого должно хватить в теории.
чисто на правах флекса моё последнее поделие
да в телеге чат эндероводов найди и там в закрепах. шьется с флешки без программаторов. драйвера бери 2209/2226 чтобы проблем не было.
робин нано 2,0 когда была топовой вообще без проблем собралась прошивка под дрыгу с 2 моторам на ось z
Если щель нужна не одна то результатом экструда делай new body, ебошь circular pattern выбрав осью цилиндр и вырезай комбайном.
А зачем такая мура, если в параметрах кругового массива достаточно выбрать Select Features и выбрать вырезанную щель? Мы ж о Фьюжне как-никак
На более сложной чем голый цилиндр геометрии фичи равно как и фейсы иногда посылают нахуй при попытке их запаттернить или отразить. Я привык так делать, результат стабильнее, потеря времени полторы секунды, но это мой экспириенс, ты дрочи как хочешь.
> Так вот как в ебучем фьюжине сделать прямоугольные щели в цилиндре?
Скетч на требуемой плоскости, набросай линий, где нужны щели, потом thin extrude по твоим линиям. Там выберешь глубину, толщину, етц.
Всегда так делал, элементарная фигня же о каких там пересечениях/боди/булеанах выше говорят, лол
мимокрок
Ну оружеёб вроде как опытный моделист, поэтому знает как грамотно. Я же самоучка со стажем в один месяц, поэтому советую без пяти минут такому же ньюфагу в рамках своего невежества.
Пластик плохо давился, будто тепло не передавалось достаточно быстро и приходилось перегревать сопла.
Купил новый блок от триангллаба.
Глядите какая хуйня.
Нонейм был 7 грамм, триангллаб 26. Мне кажется теперь я смогу нормально печатать.
Триангллаб ещё и носок в подарок положили.
Купил новый блок от триангллаба.
Глядите какая хуйня.
Нонейм был 7 грамм, триангллаб 26. Мне кажется теперь я смогу нормально печатать.
Триангллаб ещё и носок в подарок положили.
Анон, если PLA на печати при 200 градусах идет некоторое время и потом перестает, а при 240 градусах идет нормально, это значит, что полетел блок?
Это значит ставь 240 и печатой пока печатоется
Потом когда перестанет вообще, термистор меняй
Ну звучит прям как у меня
Будто тепло не успевает передаваться и приходится перегревать.
У тебя дешманский алюминиевый блок?
>У тебя дешманский алюминиевый блок?
Скорее всего да, комплектный от Anycubic I3 Mega.
>термистор
Это же те проводки, которые идут от нагревательного блока?
Спасибо, аноны, скорее всего, буду менять блок.
Ну там 2 жирных провода - это нагреватель, другие 2 мелких это термистор
На рынке есть смолы Plant-based, типа не ядовитые, можно дома спокойно печатать. Но не нашел никакой инфы, а как по качеству и надежности из данного вида смол миньки получаются? Смущает, что смолы эти типа биоразлагаемые, не саморазложатся ли за пару-тройку лет?
И основной вопрос - действительно ли эти смолы не ядовиты и не пахнут, можно ли ими дома печатать без вытяжки и прочих бубнов?
И основной вопрос - действительно ли эти смолы не ядовиты и не пахнут, можно ли ими дома печатать без вытяжки и прочих бубнов?
А что мешает печатать обычной смолой, но в проветриваемом помещении?
мимо стоит СЛАшка прям в комнате, пока жив
Мешает зима 6 месяцев, осень пару месяцев и холодная весна еще пару месяцев. Больше половины года погода такая, что окно открытым во время печати держать ебанешся, и перепады температур будут, что на качество печати, как я понимаю, повлияет непосредственно. Ну и не все одни в квартире сычуют, есть как мамкины корзинки, так и взрослые семейные люди.
вариантов 2. первый тебе попался микс с каким то говном от которого не промыли экстудер когда начали давить пла. второй у тебя тупо совсем галимый термистор и врет как сивый мерин.
нагрев хитблока это всегда попугаи
они не ядовитые но воняют гнуснее на порядок. тебя соседи в дурку сдадут как говноеда
берешь 12-16м полипропиленовой трубы 20. берешь толстой виниловой пленки так чтобы можно было нарезать на квадраты для зашивки куба. печатаешь/покупаешь сантехнические тройники и собираешь куб. обклеиваешь пленкой и одну стенку приклеиваешь только спереди сверху это будет окно для доступа к принтаку. ставишь внутрь принтак и все. опционально берешь хобот от мобильного кондея и выводишь в форточку с самым дешевым канальным вентилем. можно даже от блока питания компа 120 взять
Вот и думаю, где-то подвох с этой ЭКО смолой... Но написано же в описании:
Полимер не имеет запаха, что позволяет использовать его в помещениях без принудительной вентиляции. Anycubic Plant-Base UV Resin полностью биоразлагаем и безопасен в работе, что подтверждено сертификатом соответствия EN 71-3: 2013.
полимер не имеет. а вот красители и стабилизаторы еще как имеют)
Отсутствие этого помещения.
Двачую вопрос по экологичности и безопасности. На качество и надежность мне похуй, лишь бы не воняло.
Короче, у меня тоже проблемы с вентиляцией в помещении, а нюхать токсичный ABS заебало. Поэтому придумалось решение на пикрелейтед:
Принтер накрыть коробкой, в коробке сделать изолированную выемку с приклеенным кулером помощнее. Внутрь положить фильтр от пылесоса класса HEPA-14, который вроде как за счёт электростатических явлений до 10нм частицы отфильтровывает, всю эту микропыль токсичную. Ещё круче было бы фильтр класса ULPA-15 и выше, но их даже на озоне нет, только через спец-шараги лабораторного оборудования заказывать.
Также есть мысли про угольный фильтр салона автомобиля, но с ними всё сложно. Большая часть из имеющегося на рынке - это ссаный кусок бумаги с угольной промазкой, который ни хуя не отфильтровывает. А какой без наёба - поди догадайся, учитывая, что продают их только через онлайн. Есть ещё угольные фильтры вытяжек, но что-то они мне с виду надёжными не показались. Такая кассета, по которой как горох перекатываются здоровенные угольные гранулы. Запахи оно может и абсорбирует, но насчёт эффективной фильтрации микропыли у меня большие сомнения.
Короче, реквестирую ликбез по фильтрам, если кто сталкивался.
Принтер накрыть коробкой, в коробке сделать изолированную выемку с приклеенным кулером помощнее. Внутрь положить фильтр от пылесоса класса HEPA-14, который вроде как за счёт электростатических явлений до 10нм частицы отфильтровывает, всю эту микропыль токсичную. Ещё круче было бы фильтр класса ULPA-15 и выше, но их даже на озоне нет, только через спец-шараги лабораторного оборудования заказывать.
Также есть мысли про угольный фильтр салона автомобиля, но с ними всё сложно. Большая часть из имеющегося на рынке - это ссаный кусок бумаги с угольной промазкой, который ни хуя не отфильтровывает. А какой без наёба - поди догадайся, учитывая, что продают их только через онлайн. Есть ещё угольные фильтры вытяжек, но что-то они мне с виду надёжными не показались. Такая кассета, по которой как горох перекатываются здоровенные угольные гранулы. Запахи оно может и абсорбирует, но насчёт эффективной фильтрации микропыли у меня большие сомнения.
Короче, реквестирую ликбез по фильтрам, если кто сталкивался.
Вот такой ещё на алике есть. H14 комбинированный с угольным.
https://aliexpress.ru/item/1005004429295631.html
Но дорогой - просто пиздец.
https://aliexpress.ru/item/1005004429295631.html
Но дорогой - просто пиздец.
Воняет там стирол, фильтры тебе его не очистят. Да и пыль тоже только самые йоба.
Кинь гофру в вытяжку или за окно да и всё.
Да ну в пизду эту вашу пикассу нахуй. За первый месяц эксплуатации развалились подшипники в экструдере. Ебанутый проприетарный слайсер. Ебанутая схема "автоматического выравнивания стола", которая то работает, то нет.
Нету вытяжки. Вообще. Квартира съёмная в упоротой панельке, хозяева сделали подвесные говнопотолки с говнофальшстенками, и до вентиляции хуй доберёшься. Окно открывать тоже не вариант - там ебически шумный проспект, с которого летит сажа и говно. А зимой ещё и холодно.
Мне действительно проще нанометровый фильтр воткнуть, чем громить весь этот говноремонт, ещё и согласовывать хуйню эту.
Что касается вони стирола, то в дорогих иномарках можно за вонючим камазом ехать или возле горящей помойки стоять - и угольный салонный фильтр запахи отфильтровывает. А вот умеет ли это фильтр вытяжки - хз.
Как же уже заебало. Месяц назад начались проблемы с экструзией. Сопла забиваются хуй пойми чем. Принтер печатает нормально, а спустя некоторое время начинает щелкать фидер и идут пропуски. Помогает разогрев до мксимальной температуры и ручная пробивка пробки прутком пластика через сопло. После этого печатает некоторое время в норме, а потом все повторяется. Хотенд собран правильно, пластики разные пробовал, сопла на новые менял. Заколдованный круг какой-то
Снял скворечник в панельке и рассуждает о дорогих иномарках. Не фильтруется там вонь соляры, шизик. А нажимается кнопка «закрыть забор воздуха».
Ну так продолби отверстие рядом с окном, че ты как маленький то?
Нахуя ты тогда вообще печатаешь ABS?
Печатай нетоксичными пластиками
в свете санкций где сейчас заказать нормальную силиконовую грелку на 220? киново только палку брали и сейчас недоступны
Сука, в рот ебал эти гигроскопичные пластики.
Пол дня ебался с ретрактами после переделки ендера на директ, было ощущение, что печатаю с боуденом.
В конце концов взял другую катушку пластика, предварительно просушенную, и сразу откаты стали меньше 1мм
Пол дня ебался с ретрактами после переделки ендера на директ, было ощущение, что печатаю с боуденом.
В конце концов взял другую катушку пластика, предварительно просушенную, и сразу откаты стали меньше 1мм
Почоны, стоит ли сразу менять стоковые ремни эндера 3 на нормальные Powge, или менять уже когда износятся?
Ньюфаг репортинг ин.
Что нужно в сушилке филамента кроме селикагеля? Меня что-то сопли у ПЛА при откате в 7мм на директе совсем дизморалить начали. Ну или может есть какие-то DIY проекты, чтобы почитать как это люди реализовывали? (Купить готовое не рассматриваю, намерен собрать сушилку за предстоящие выходные).
Что нужно в сушилке филамента кроме селикагеля? Меня что-то сопли у ПЛА при откате в 7мм на директе совсем дизморалить начали. Ну или может есть какие-то DIY проекты, чтобы почитать как это люди реализовывали? (Купить готовое не рассматриваю, намерен собрать сушилку за предстоящие выходные).
В духовку сунь на 50 градусов и все
Я житель гигахруща без газа.
Я сушилку для фруктов юзаю
и не особо то связано отсутствие газа и наличие духовки
Ну как бы если есть газ, то в 99% случаев будет плита с духовкой, мне даже в голову покупка электродуховки не приходила ни разу.
> духовку
> на 50 градусов
Лол что?
Вы тут все сидите с совковыми газовыми духовками?
Погловно уже у всех духовок либо 50 либо 70-75 минимум. У бошей везде 50 что видел
У меня духовка при выставленных минимальных 50 градусах хуярит фактически примерно на 80, pla и petg нахуй слипнутся при такой температуре.
Лучше сушилку для овощей купить самую дешёвую
купи сушилку для овощей и не парься. а на директе ретракт больше 0,5мм на твердых пластиках это косяки в механике.
если это не короткий боуден по типу байколора
ты сначала износи. у меня ремни на дрыге уже 80+ кило пластика прошли стоковые
пла сушить не надо. а ретракт на директе меньше 1мм должен быть
Не, духовка где-то из нулевых, газовая. Там минимум 200, максимум 270
>Купить готовое не рассматриваю, намерен собрать сушилку
этого двачую
Агрегат вышел 2,2к. Температуры 35-70
>на директе ретракт больше 0,5мм на твердых пластиках это косяки в механике
А какие косяки могут быть то?
Что можно запороть в механике, чтобы ретракты увеличились настолько?
>Не фильтруется там вонь соляры
Некромерсовод утверждает, что фильтруется: https://www.drive2.ru/l/4326060/
Где, в капитальной стене?
Они все токсичные, тащемта. https://habr.com/ru/post/670888/ Если микрочастицы PLA не распознаются обонянием - это не значит, что они не забивают лёгкие.
В чём может быть проблема, если на директе пластик (пробовал pla и petg) из сопла продолжает подтекать при любых значениях ретракта, даже при 10мм?
>ПЛА при откате в 7мм на директе
А зачем так дохуя, анонас?
мимо 0,4 мм откат, полет без соплей
собрал криво. кусок трубки между бмг и радиком не поставил. там всего нсколько миллиметров надо но если не поставить пруток гнется при подаче
чуть температуру убавь
Ender 3 S1 у него есть функция, восстановление печати после отключение электричества. А вообще есть возможность тормознуть печать на время поставив к примеру на паузу и выключить через кнопку. Потом допечатать?
>чуть температуру убавь
Да и так уже на супернизких пробовал, 180 для пла, 200 для петг
Термопарой проверял, попугаи плюс-минус верные
>кусок трубки между бмг и радиком не поставил
Пробовал и с трубкой с радиатором, как на первом пике, и пробовал с радиатором, как на втором пике, где в нём сразу отверстие под филамент, одинакоов хуёво выходит
+- лапоть. на 200 петг не давится нормально.
У меня он не только давится, но и подтекает.
Значит у меня термистор сильно пиздит?
да. попробуй нормальный термистор в гильзе а не капельку
У меня он и так в гильзе.
Возможно ещё, что я обосрался с настройкой клитора, и он неправильно читает температуру.
В общем, ебля продолжается
Да что ж за хуйня такая, когда я уже печатать нормально смогу, сука
Вроде понял, что текло из сопла из-за неправильно настроенного термистора в клиппере, фактические температуры были больше градусов на 20.
Перебрал все предустановки, нихуя не подошло, китайцы положили какой-то конченый термистор. Ок, настроил вручную по трём точкам, температуры выровнялись, на PLA откаты сократились до 0.3-0.4мм
Ну, думаю, всё заебись, засовываю в принтер PETG, на 220° пластик течёт как сучка, на 210 течёт, только на 200 более-менее
Какого хуя блэт? Я сгорю щас нахой. Может мне вместо ПЕТГа подсунули катушку ПЛА? Их вообще реально отличить в домашних условиях?
Вроде понял, что текло из сопла из-за неправильно настроенного термистора в клиппере, фактические температуры были больше градусов на 20.
Перебрал все предустановки, нихуя не подошло, китайцы положили какой-то конченый термистор. Ок, настроил вручную по трём точкам, температуры выровнялись, на PLA откаты сократились до 0.3-0.4мм
Ну, думаю, всё заебись, засовываю в принтер PETG, на 220° пластик течёт как сучка, на 210 течёт, только на 200 более-менее
Какого хуя блэт? Я сгорю щас нахой. Может мне вместо ПЕТГа подсунули катушку ПЛА? Их вообще реально отличить в домашних условиях?
реально. тупо нагрей кусок и в воду. если стант полупрозарчным петг. если завоняет кукурузным маслом пла.
а тип термистора в прошивке соответствует тому что физически?
>а тип термистора в прошивке соответствует тому что физически?
Китайцы в объявлении толком не написали, какой термистор кладут к хотенду.
Написали только, что в марлине нужно выбрать ID 13, погуглил, это какой-то вариант NTC 3950, в клиторе такая настройка есть, но с ней оно врёт градусов на 20 при рабочих температурах
>тупо нагрей кусок и в воду
До скольки греть?
Короче, нагрел свои PLA и PETG и сунул в воду, пахнут по-разному, у PETG запаха кукурузы нет, но и полупрозрачным он не стал, хотя грел я пластинку в 1 слой 0.3мм.
Странно это всё пиздец
надо брать пластик у производителя который хоть как то следит за качеством.
я сейчас пытаюсь победить петг от советова. почему то усадка 0,2мм на сантиметр чтобы ни делал. и нет повторямости. напечатал модель с адовыми дырами в стенках в 1 периметр соплом 0,8. по запаре вместо перенарезанного
кода запустил тот же и дыр нет. при этом петг от бф усадка в пределах 0,1мм на 10см.
>петг от бф
Cейчас глянул на упаковку, это у меня как раз от петг от БФ
странно. а что на катушке написано?
На катушке и пакете ничего, на коробке написано, что PETG
Нашел на сайте, пришел на такой же катушке
https://bestfilament.ru/spb/krasnyy-petg-plastik-bestfilament-dlya-3d-printerov-05-kg-175-mm/
странно. я такой пек на 245/75 без проблем. правда мне было влом менять стальное сопло после композита.
Возможно, что у меня всё ещё завышенная температура, а значит моя термопара на мультиметре тоже пиздит.
Короче, заказал нормальный термистор, пока что буду печатать на заниженных температурах
Пиздец, сколько проблем и возни в треде, а я даже слов таких не знаю, испечатав две катушки ПЕТГ и одну ПЛА. Ретракт, термопара, усадка, термистор, настройка по трём точкам... Охуеть. Не знал, что это всё так сложно должно быть.
Так из коробки всё нормально было
А потом я разом поменял плату, хотенд, экструдер, и накатил клиппер.
И посыпались проблемы
самый прикол что раньше когда только напечатал другую голову на свою дрыгу качество печати было на порядок лучше. а тут вроде уже в настройках неплохо разобрался а качество печати адово плавает. сейчас тестовая коробка 1 раз напечаталась нормально 2 раз пустил дыры по углам в миллиметр и слои не спекаются. перезапустил 3 раз накидало дошика как будто офсет заоблачный. пустил 4 раз и внезапно печатает нормально опять как и в 1.
> из коробки всё нормально было
>А потом я разом поменял
>посыпались проблемы
Зачем?
Чтобы сделать лучше.
Нужно только все проблемы порешать
> из коробки всё нормально было
>Чтобы сделать лучше
Какая самоуверенность. Решил переиграть инженеров разработчиков. Сейчас хуйней занимаешься. Хотел лучше дак купил бы лучше принтер.
>Чтобы сделать лучше
Какая самоуверенность. Решил переиграть инженеров разработчиков. Сейчас хуйней занимаешься. Хотел лучше дак купил бы лучше принтер.
Да ладно тебе, пускай разбирается, если все преодолеет, то сможет все что угодно настроить.
>инженеров разработчиков
Если бы эти китайские инженеры на своих принтерах печатали сами, то тогда да. А так приходится допиливать за ними. Из коробки то всё печаталось относительно нормально, но с минимальными вложениями можно сделать в разы лучше
>А потом я разом поменял плату, хотенд, экструдер, и накатил клиппер.
Не ссы, дорогу осилит идущий. Хотя с таким подходом проще было с нуля аппарат построить. Ибо фабричные подшипники на валах и даже фабричные рельсы не всегда хороши.
>сейчас тестовая коробка 1 раз напечаталась нормально 2 раз пустил дыры по углам в миллиметр и слои не спекаются. перезапустил 3 раз накидало дошика как будто офсет заоблачный. пустил 4 раз и внезапно печатает нормально опять как и в 1.
На пропуск шагов похоже. Как будто ты на самодельной голове хуйни нахуевертил, от которой мотор с ума сходит.
>подшипники на валах и даже фабричные рельсы
У меня эндер, брал его чисто под переделки
Но чёт теперь не вдупляю, что ж не так с моим хотендом
Либо я даун, либо китайцы поднасрали
Я, конечно, заказал нормальные термистор, горла и сопла, но их ещё месяц+ ждать, а печатать хочется
>а печатать хочется
Собери пока коробочную версию назад лол.
Собери пока коробочную версию назад лол.
не шаги точно. поменял катушку вернул профиль 245/75 90/4500 и все нормально печет
поищи офлайн магазины. уж такая мелочевка тебя не разорит.
Там углы кривые и откаты по 5+мм
Поставил хитблок старого образца с термистором-капелькой, убрал старое горло со встроенной птфе трубкой(которую я, возможно, перегрел) на цельнометаллическое горло, воткнул новое сопло.
И чёт разницы не почувствовал. ПЕТГ от БФ ведёт себя так же, нормальные откаты только при 200 градусах
Взял другую катушку ПЕТГа, от другого производителя, нормально себя ведёт при 210 попугаях...
Походу пиздит плата, а не термисторы
А что за плата?
Я, например, когда-то давно загадочные баги ловил. Ни с того ни с сего принтер начинал хуёвничать, особенно на больших и сложных моделях.
Оказалось - плата греется, драйвера с ума сходят. После запихивания под принтер кулера проблема исчезла.
Btt e3 rrf
Вечером попробую обратно родную поставить
>Решил переиграть инженеров разработчиков
Ну если б речь шла про что-то вроде яблока, то ок. Но китайские 3д принтеры сами примерно на том же уровне что и самопал. Алсо, да решили переиграть потому что вот
https://youtu.be/UwrkfHadeQQ
А собрать чпу - плевая задача для любого /ra/диолюбителя, так что схуя ли бы не переиграть инженеров-разработчиков, которые тупо спиздили опенсорсный проект и удешевили его везде где смогли?
И всё же... Elegoo mars 3 или Anycubic Photon Mono 4K?
По параметрам вроде приблизительно одинаковы... Какой стул выбрать-то... Печать на 90% планируется миньки из 40к. Ну может что-то более масштабное, но тогда клеить придется (они оба в высоту печати вроде ограничены)?
Для террейна и прочего возьму просто FDM позже.
По параметрам вроде приблизительно одинаковы... Какой стул выбрать-то... Печать на 90% планируется миньки из 40к. Ну может что-то более масштабное, но тогда клеить придется (они оба в высоту печати вроде ограничены)?
Для террейна и прочего возьму просто FDM позже.
У Elegoo пикрелейт вместо подсветки. Я где-то читал, что паралед лучше.
Но в Elegoo материнская плата от ChiTu, вроде как меньше багов. Но думаю это не стоит тех 6 т.р. Это почти на половину дороже.
А можно в переводе для тех кто еще даже вкатиться не успел, и принтер только выбирает? Пожалуйста :) Надеюсь покупка принтера не требует сдачи экзаменов и написания дипломного проекта, без которых продавец на али обоссыт вместо приема платежа? :)
Нет. В этом и смысл любого хобби. Гуглить и разбираться во всей этой хуйне.
Для вкатывания возьми подешевле.
А если для меня они одинаковы? Вот есть возможность взять либо Марс 3, либо Моно 4к, и ценник одинаков...
ты же с али покупаешь. Там ценник на 6к различается.
Я извиняюсь, дичайше отписался, выбор меж Марс 3 и photon m3. Марс дешевле на тыщу 17к против 16к.
У марса диагональ меньше на дюйм.
Тебе точно нужна большая площадь?
Почти всё, что собираюсь печатать - миньки для вахи. Там мало что выше 80 мм, но всё же есть и такие... Но их же можно по частям отпечатать и склеить... Для более габаритного, дешёвого и не требовательного (террейн и прочее) потом на пластике что нибудь возьму.
Ты больше на площадь обращай внимание.
mono 4k возьми более дешевый
Воткнул обратно родную плату, нихуя не поменялось
Я уже чёт совсем запутался во всём.
Возможно, я неправильно пытался калибровать ретракт.
Я печатал вот такую башенку с одним периметром без заполнения.
https://www.thingiverse.com/thing:4532977
Или нужно было с 100% заполнением?
Кстати, насколько сильно драйвера на плате греются?
Заменил штатную 4010 шумную хуергу на абсолютно бесшумный 92х92 вентиль, но дует он даже послабее стоковой сороковки.
Стоит ли мне волноваться?
Заменил штатную 4010 шумную хуергу на абсолютно бесшумный 92х92 вентиль, но дует он даже послабее стоковой сороковки.
Стоит ли мне волноваться?
Он дешевле на 3 тыр, за 13к на Али.. Кстати!!! Вопрос, что давно уже без вменяемого ответа. Тот же можно 4к в наших онлайн стопах стоит за 30к и выше. На Али с доставкой уже из РФ он 13 тыр. И так почти по всему, минимум в 2 раза цена. Кто за двойную цену покупает? Или это на Али развод на лоха заплатил прислали брак, кирпич, не ту модель?
>за 13к
У тебя устаревшие данные. Гипердефляция, лол. Уже целый час прошел, новый день начался.
https://aliexpress.ru/item/1005002842556213.html
10 395 (10 683,75 и купон 288)
Если смолы заодно купишь, то купон на 462 рубля будет.
В наших сторах 21500.
Я не какой-то профессиональный шопер с тысячами покупок, но проблем не было ни с али, ни с другими магазинами. Все проблемы из-за почты: бьют и теряют посылки. Все магазины возвращают деньги или заново высылают посылки.
В магазинах без отзывов не покупаю. Больше никак не выбираю продавца, всегда по цене сортирую и покупаю самый дешевый вариант (т.е. на товар отзывов может и не быть, но у магазина отзывы есть). Они же все по дропшипингу работают, не важно через кого будет оформлен заказ, все равно с одного склада поедет.
Ещё я не покупаю в онлайне товары которые по гарантии иногда сдаются. Винчестеры например я уже много раз по гарантии носил, спустя 1-2 года после покупки. Хз как с гарантией на али, не хочу на себе проверять.
Это 4к в зелёном корпусе.... Что такое в зелёном корпусе? Может там менюшка на китайском? Прост на нашем рынке с желтым колпаком... Или зелёный уф пропускает немного больше, что на него именно скидка... Может знает кто отличие? Подскажите пожалуйста.
И в продолжение, стоит ли купить смолу Anycubic Water-wash, чтоб отмывкой не заморачиваться, и просто в воде мыть? Какие у нее минусы? Было б все норм, только такую бы все и использовали, в воде же проще и дешевле мыть, чем в спирте...
Нубас в тхреде, вчера приволок домой свой первый дрыгостол. Какие бренды пла норм, какие нет? Почему одна катушка стоит полтора рубля за кило а другая два с половиной?
Алсо, сейчас печатаю вот эту хуитку, но непонятно что делать с г кодом, заменить окончание полностью тем, что в описании или присрать это куда-то в дефолтное, но если так то куда именно?
https://www.thingiverse.com/thing:4891171
Алсо, сейчас печатаю вот эту хуитку, но непонятно что делать с г кодом, заменить окончание полностью тем, что в описании или присрать это куда-то в дефолтное, но если так то куда именно?
https://www.thingiverse.com/thing:4891171
Gcode ты должен сгенерировать слайсером, Prusaslicer, например. Гугли видосы по его настройке
Ты меня не понял. Хз как в других слайсерах, но в куре можно редактировать начало и конец g кода, которые одинаковы для всех файлов, которые слайсер генерирует пикрил
Я так понял вот это
M104 S0
M140 S0
G92 E1
G1 E-2 F300
G28 X0 ;home X
G1 X0 Y25 F2000 ;heated bed fast back
G4 S300 ; wait for 5 minutes
G1 Y14.5 F300 ;heated bed slow back/ hits the lever, printer shut off
M84
Должно либо втыкаться куда-то в тот код, что уже есть, либо полностью его заменять. Вопрос что из двух.
Этот гкод полностью заменяет end gcode из куры.
Впрочем, не совсем понятно, зачем оно надо.
Лучше уж заменить вентиляторы платы и блока питания на 80 или 92мм бесшумные, а вентилятор хотенда отключать в конце печати, и никакого шума не будет
Смолы разные пробуй.
Для первой печати норм вариант.
С дивана: все эти водяные и экологичные смолы более ломкие и дорогие.
> Этот гкод полностью заменяет end gcode из куры
Спосеба
> зачем оно надо
Чтобы принтер выключался сам после окончания печати. Сам он не умеет, октопринт напердоливать пока нет желания. Вентиляторы обязательно заменю, но потом.
>октопринт
Лучше сразу клиппер, все остальное - полумеры
Представь, что самый лучший ЧПУ 5-осевой станок стоит несколько лям. Вопрос, ты будешь с ним ебаться? Охуеть как будешь, нужно обучение на две специальности чтобы работать на такой еболе. Так с чего ты решил что с условным ультимэйкером не будет никакой ебли?
Сука надоело что нить филамента на самой катушке заплетается и создает проблемы при печати. Как пофиксить это?
>Как пофиксить это?
Заплетается?
Пока не встречал. Сам мотал что ли? Попробуй перемотать.
Если витки прутка на катушке слишком послаблены и слетают во время печати - натяни их, ёпта.
Покупать филамент от нормальных производителей
не покупать синтек и гикфиламент
Кто-нибудь ставил на эндера 3 комплект рельс?
Есть ли в этом вообще смысл, или лучше уж отложить эти деньги на нормальный принтер с нормальной кинематикой?
Есть ли в этом вообще смысл, или лучше уж отложить эти деньги на нормальный принтер с нормальной кинематикой?
А какой филамент нормальный?
Или это вечная очкорулетка, в которой можно лишиться спокойствия до первой звезды?
Точности позиционирования и плавности хода колес вполне хватает для 3д печати, кмк, рельсы, особенно для эндора - оверкилл.
Прусамент нормальный, например.
у меня с бестфиламентом и реком проблем не было. раньше ю3 пла был норм но сейчас скатился. нит и нтп тоже неплохие
смысла нет потому что дешевые рельзы зачастую геморнее колес в обслуживании. да и зачастую под рельсы обвес громоздкий и жрет область печати
Дешёвые рельсы с нихуёвой вероятностью будут хуже колёс.
А что про фд-пласт/сопытку скажешь? Часто встречал мнение, что "ТОПЗАСВОИДЕНЬГИ". Типа, толщина стабильная, мусора мало, по тестам прочность и печатабельность чуть выше среднего, цена чуть ниже.
Собсно, вопрос. Пиздят?
хрен знает мимо как то прошло. от советова качество адово гуляет. видать зависит от того занюхнул он стирола или нет
дексп крайне гнусное качество. еще старые партии гикфиламента хороши которые до середины 21 года выпуска
К прочности и мусору нет претензий, хотя на резине были капли больше 3мм на прутке. Цена збс. Но вот печатаемость хз, с тпу было много ебки для хороших результатов, но сам материал 10/10 аналогов особо нет. Петг у них самый хуевый из всего что я пробовал. Пла не тестил
Для прототипов пойдет, для художки не
От советова петг норм, никаких проблем с ним не ощутил. Брал прозрачные и стандартные, не сушил
Hitechplast пла ещё могу посоветовать, лучший пла что я пробовал, с настройками от производителя все печатается идеально с первой попытки. Можно получать пиздатую матовость изделия если темпу градусов на 5 занизить
в плане мягких мне больше всего зашел флекс от бестфиламента. исключительная спекаемость но очень чувствителен к сквознякам
Вроде как некие угленаполненные пластики дают более гладкую текстуру и меньшую слоистость, которая после полировки дает почти что заводское качество. Правда ли это и есть ли такие пластики за разумные деньги?
Алсо, чем принтер с али за 25к отличается от промышленного за 250-500-1250к, если размер рабочего поля и максимальная температура у них примерно одинаковые? Только активным подогревом или у них действительно какое-то сверхкачество?
Алсоалсо у вас на пиках 2 и 4 какие-то огромные модели, это склейка из частей? Трудно представить себе склейку однослойных моделей. Или это какие-то уберпринтеры с рабочим полем под 50см, которые еще и не страдают от дефектов печати при таких габаритах?
Вот для сравнения одинаковая фигня из угленаполненного тпу и петга. Разница есть, на ощупь наполненный намного приятнее
Ну я думал взять кит с HiWin рельсами.
Вопрос в том, поможет ли это уменьшить вибрации, чтобы печатать с бОльшими ускорениями
Что за ужасы по углам...
0.8 сопло + не настроены ретракты + слой 0.2
На 0.35 стало збс
дрыгу нет смысла на рельсы переводить. лучше начни собирать/копить на какой нить кубик
Пнятно, буду копить
А вообще как-нибудь реально поднять частоты колебаний у эндера?
А то инпут шейпер калибруется на очень низких частотах, и это углы пиздец как срезает
Скорость 120+ делай
в загашниках долго валялась катушка черного петг от нит. напечатал калибровочный кубик с температурами от 220 до 250. самое лучшее качество оказалось на 240 попугаях с полным обдувом и ретрактом 1,4мм. пока вернул боуден башку потому что модель тупо не лезла в рабочую область сожранную директом
подтянуть ремни немного
Ну я калибровал на 100
И разве частота колебаний зависит от скорости?
Если я сильнее из затягиваю, уже появляется заметная рябь от ремней
Заказал на пробу жесткие полиуретановые ремни со стальным кордом, но их ещё полтора месяца ждать
не советую. лучше всего с стекловолоконным кордом. стальной корд очень быстро лезть начинает и попадать под колеса.
Ну попробую, будет лезть, поставлю обратно обычный ремень
На первом наполненный? Сильно дороже обычного? Как вообще пришел к этому и стоит ли оно того, поделись кулстори. Тут похоже мало кто угорает по эстетике.
4к за кг против 800р за ненаполгенный
Ды я особо и не приходил, прост закупаюсь разными пластиками под разные задачи. Надо было крылья для самокатов печатать, купил по советам с ютуба total gf10, кайфанул с того что он легчайше без косяков печатается и выглядит хорошо, но главное на ощупь 10/10. Если бабки есть, то стоит того точно. если нет, то можно брать пла от hitechplast. Он не гибкий, но по эстетике тоже топ, матовый, слои не видно.
Минус у наполненного есть - он уничтожает латунные сопла. После него печатал синий кораблик, вот чё вышло
>4к за кг
Пиздос. Это какой-то инженерно-специальный или за сам факт угленаполненности такое бабло? И вроде gf10 СТЕКЛОнаполненный, а не угленаполненный.
>легчайше без косяков печатается и выглядит хорошо, но главное на ощупь 10/10
>Он не гибкий, но по эстетике тоже топ, матовый, слои не видно.
Вот это я и хотел, а какие-то прочностные характеристики - похуй. Гибкий мне и не нужен был особенно. Нужен что-то типа ABS или PETG на худой конец, PLA не уверен что пойдет (температура)
Кажется, видел твой пост на 3д тудей
>hitechplast
https://h-t-p.ru/pla
Это? Ничего не пишут про его особенности внешнего вида и "на ощупь".
Карбон вроде прочнее, но в целом однозхйственно. И по цене тоже +-
Да htp это они, на озоне можно заказывать их
Не исключаю того что мне попались такие особенные образцы. Фоток не осталось правда. Но это похоже на eryone matt pla, можешь чекнуть
Прикольная шляпа. Моар матовых пластиков для художественной печати!
А по остальным вопросам
можешь какие-то ответы ответить?
Какой принтер взять вкатуну в 3д-печать? Бюджет 300-500 баксов, есть возможность заказать с алика. В приоритетех минимальное количество доработок, качество и скорость, максимальная область печати.
>300-500 баксов
@
>минимальное количество доработок
@
>качество и скорость, максимальная область печати
Ну за 500 баксов вполне какой-нибудь ender5 под это подойдет
Насколько я знаю, матовые есть только композиты за много денег и пла. Пла к нам перестали возить после начала войны и даже на алике уже цены х2 на esun matt и eryone про который я выше писал. Из локальных матовых я только htp и знаю, остальные блестят все
Инфа сотка что у бестфиламента/филаментарно есть что то матовое, кроме композитов, но я сам не чекал
flying bear ghost 6
ender 3s1
voxelab aquila s2
И топ вариант: купить уже допиленную самоделку или прокачанный эндер/медведь 4/5 с авито или барахолки
кп3с возьми он щас 10к стоит с ультрабазой
Заказал на Али Anycubic mono 4k и литр смолы, оплатил, завтра заканчивается таймер отправки, а заказы (в разных магазинах заказывал) все ещё в стадии "заказ собирается". Это норма? Если по тайм-ауту не отправят, платеж автоматом вернут, или предстоит много интересного?
заказ отменится, шекели вернут.
Если есть рвемя то можешь продлить время на отправку
Только не вижу гарантии, что если продаю, то товар отправят. Возможен вариант, что товар по скидкам закончился и продавец будет тянуть вечно, пока возврат не запрошу? Ну т.е. Я буду продлять, продавец будет не отправлять, Я снова продлять, он снова не отправлять? Первый раз с Али заказываю, не вполне понимаю чего ожидать...
может быть и такое. Как сказал если сроки не тяготят то я бы продлил на неделю. Мне оперативу 5 дней отправляли и уже 2 дня нет движа по треку.
Судя по тому что половина /hw закупила оперативку балики и венгансы то я не удивлён что всё стоит.
Да и вообще почта наверн в жопе
А есть непланарные слайсеры для дурачков с руками из жопы или это фантастика? Slic3r работает только под красноглазой ос, я на такое пойтить не могу
Автоматом не вернут. Продавец должен нажать на кнопку отмены. У тебя нет возможности что-то продлять или отменять. Ты только пишешь в чат просьбу продлить или отменить. Продавец уже сам решает, что с тобой делать.
Мне 3-4 дня отправляли, из России. Из Китая все обычно на следующий день собирается. Если отправка из России, то ты просто на выходные попал.
Для первого раза всегда лучше по мелочи что-то покупать. Но али - крупнейший магаз, с ним проблем нет. Расслабься и жди. Можешь чат им что-нибудь написать.
Ты можешь 1 раз продлить максимум на месяц вроде, потом вкрнут бабки все равно
Есть тока мод для непланарного верхнего слоя и то он в пре альфе и тебе придется голову на принтере переделать, так что без ебки пока нет вариантов
хотя я мог отстать от темы уже. Если есть чё, поделись инфой
Спасибо, от души.
А ты - пидор и говно душнилское.
>кп3с
Но ведь это говнище из самого дешевого дерьма, сверхмедленное и с огромными погрешностями, а область печати там минимальная просто исходя из размеров. Еще и печатать только пла и петг.
Ну как бомж варик он вполне норм. Ещё тпу может. А если клипер поставить, то и скорости он выдаст сносные
это говнище спокойно живет по 40-50кило пластика без переборки. насчет пла и петг а чем ты еще будешь печатать дома?
Есть ли модельки тонкостенных (2мм) коробочек с одноразовыми защелками? Не хочется изобретать велосипеда.
Резко ухудшилась агнезия стола.
Ender 3 S1. Там магнитный съемный ковер на стеклянный столик. В Первую неделю агнезия ковра была дикая, хрен оторвешь. Потом резко упала. Стал юзать клей распылитель из Орехового-зуево. Агнезия значительно улучшилась. А потом через пару недель опять упала, до не приемлемой. Сейчас использую клей карандаш, но не удобно и цена в среднем выше получается да и все равно отклеивается.
В чем причина? Если первое падения я могу объяснить пропиткой ковра каким то заводским клеем. То почему упала по второй раз? Какой то время было очень норм.
Можно ли печатать не на ковре магнитом, а прямо на стеклянном столе?
Ender 3 S1. Там магнитный съемный ковер на стеклянный столик. В Первую неделю агнезия ковра была дикая, хрен оторвешь. Потом резко упала. Стал юзать клей распылитель из Орехового-зуево. Агнезия значительно улучшилась. А потом через пару недель опять упала, до не приемлемой. Сейчас использую клей карандаш, но не удобно и цена в среднем выше получается да и все равно отклеивается.
В чем причина? Если первое падения я могу объяснить пропиткой ковра каким то заводским клеем. То почему упала по второй раз? Какой то время было очень норм.
Можно ли печатать не на ковре магнитом, а прямо на стеклянном столе?
Ты стол-то настраиваешь вообще?
А что скажете за Ender 5 Pro?
А что там настраивать надо?
Уровень автоматически выставлен.
Между столом и соплом по инструкции бумага проходит.
Высота первого слоя в Cure 0.2
Все ок раньше было. Калибрану ещё разок. Может сдвинулось что-то где то.
Сейчас печатал. и Первый слой который "прилипания", опять там же отошел, я его вообще выкинул нахуй и печатал уже с основного, почти слоя. И о чудо все ок. Будут пробовать, без этих прилипаний.
Короче говоря походу дело не в столе. Первый слой вообще печатается из вон рук плохо криво и в кось не прилипая местами. Если его удалить прямо во время печати, то последующие ложатся идеально и есть агнезия, даже на клей из пшикалки из Орехово зуево. Уже печатаю без прилипания, пробовал снижать высоту первого слоя та же история. В чем может быть трабла? Плохо на старте может пластик прогревается? Или с соплом беда какая?
>Можно ли печатать не на ковре магнитом, а прямо на стеклянном столе?
Ну я на стекле печатаю, всё заебись. Стекло обычное из стеклорезки. Нагреватель вообще самодельный, поскольку поле печати нестандартное, да и поиграться с фрезеровкой текстолита хотелось. Клей 3дшный "прилипала", что-то там на базе БФ со спиртом. Перед употреблением его надо правильно прогреть.
Раз в N дней активной печати клей надо обновлять. Тупо под краном стекло моешь и перенаносишь.
Там все декоративное. Меня же интересует как печатать маленькие неразборные защелки как в корпусах всякой бытовой техники.
>Сейчас печатал. и Первый слой который "прилипания", опять там же отошел, я его вообще выкинул нахуй и печатал уже с основного, почти слоя.
> Если его удалить прямо во время печати, то последующие ложатся идеально
Сурово.
> Плохо на старте может пластик прогревается?
Вероятнее всего это или еще какая проблема с хотэндом.
Вроде решил. Поднял температуру стола, до 65. Чуть опустил сопло на 0.10. Но иногда первый слой убирать, подрезать приходится из-за отлипа. Хватает пока спрей клея. Видимо несколько недель до этого жара стояла и хватало так. А сейчас похолодало и агнезия стола упала.
Почему 3д-печать до сих пор является каким-то линуксом от мира ИТ? 3.5 гуру решают задачи, остальные вместо этого ебутся, ебутся, ебутся... ебутся. Подбирать настройки печати на каждую катушку даже от того же производителя, перебирать прошивки принтера, перебирать слайсеры, перебирать железо принтера, меняя драйверы или целиком мозги, подтягивать ремни, ослаблять ремни, калибровать стол, подкладывать бумажки, менять сопла, делать закрытую камеру, делать вентиляцию, делать обогрев камеры, печатать на принтере апгрейды для принтера, печатать кораблики, печатать кубики, выбирать пластики, выбирать производителя пластика, если захочется поменять пластик обжигаться об нагреватель, мазать стол клеем, скотчем, спреем, ацетоном, небом, аллахом... Есть какой-то вариант не ебаться, а действительно печатать по мере необходимости? Не удивлюсь если ваши принтеры как струйные офисные после простоя еще и размякнут, разволгнут, раскалибруются, просядут, покроются коррозией и дадут протечку. Лол, блядь.
TLDR: есть какие-то умеренные по бюджету варианты, которые позволяли бы ПРОСТО хорошо печатать модели с thingiverse и собственные поделки из солида ABS и гибкими TPU (желательно с возможностью за 10 минут поменять их без риска получения ожогов, совсем желательно иметь две головы, работающие одновременно)? Вот включил и начал работать, выключил, снял, когда понадобилось включил снова. Без 100500 вариантов проблем, ошибок, багов, косяков харда и софта? Как за типичным ЧПУ станком, а не как с кде2 под фрибсд.
>А можно в переводе для тех кто еще даже вкатиться не успел, и принтер только выбирает Пожалуйста :) Надеюсь покупка принтера не требует сдачи экзаменов и написания дипломного проекта, без которых продавец на али обоссыт вместо приема платежа? :)
Безумие какое-то. Вся суть. И это еще про ваши фотополимерные принтеры, которые якобы проще и доступнее новичку.
>Нет. В этом и смысл любого хобби. Гуглить и разбираться во всей этой хуйне.
Так, а если ехать, а не шашечки? Если не хобби, а прототипы печатать или скульптуры-торшеры-протезы-вазы-манекены-драконов-парад планет с thingiverse как в шапке? Печатать, а не ебаться с принтером. Бюджет, допустим, $500-1000.
>от мира ИТ?
от мира DIY, быстрофикс.
>Почему 3д-печать до сих пор является каким-то линуксом от мира ИТ? 3.5 гуру решают задачи, остальные вместо этого ебутся, ебутся, ебутся...
Ну да, со стороны оно так и выглядит, как штука сильно для любителя, для остальных бесполезная. Я было прицелился заказывать три-дэ печать нейлоном у jlcpcb, но оно накрылось, а у остальных слишком дорого. Причем оно неплохо по качеству было, со спеканием порошка лазером на промышленном HP-шном принтере.
>Не удивлюсь если ваши принтеры как струйные офисные после простоя еще и размякнут, разволгнут, раскалибруются, просядут, покроются коррозией и дадут протечку. Лол, блядь.
Примерно так и есть, прост ты первые волны снпч не застал. Там ебля с засверли картридж или замени капсулой и етц етц с перебором партий чернил от десятка производителей (из одной бочки и пр.) такого накала достигала, что у вас тут сейчас тишина и покой.
> Бюджет, допустим, $500-1000.
За эти копейки любой фотополимерный принтер печатает с второго раза (первый - тестовая модель для определения времени засветки, 1 раз при выборе новой смолы).
Смолы разные есть.
Покупаешь Prusa Mini, фирменный филамент, один раз настраиваешь и пользуешься годами.
Еще на горизонте маячит Bambu Lab X1 но тут надо посмотреть что из него выйдет. Тут действительно много смарт фич но вопрос как они будут работать.
Еще на горизонте маячит Bambu Lab X1 но тут надо посмотреть что из него выйдет. Тут действительно много смарт фич но вопрос как они будут работать.
> ПРОСТО хорошо печатать
Prusa MK3, Prusa mini.
Когда выбирал себе принтер в треде, мне тоже обещали еблю вместо печати с любым. Но оказалось, что всё совсем не так печально. Поебаться пришлось только со сборкой (мой первый принтер), с тех пор только ПРОСТО печатаю. Но можно было и собранный чуть дороже купить.
Принтер Prusa оригинальный любая, пластик тоже прюша оригинальный. Модели только с printables.com. Остальное всё ебля. Даже нарезка и та — ебля. Чуть неправильно нарежешь и пизда.
> Даже нарезка и та — ебля. Чуть неправильно нарежешь и пизда.
Как можно неправильно нарезать? Я ПРОСТО тыкаю кнопку в прюшаслайсере и сохраняю код.
Little bump.
Где его еще купишь сейчас, особенно не наебнувшись с оригинальностью.
>фирменный филамент
От производителя сквозь военные кордоны?
Но ведь речь шла об FDM...
Че за форс дрыгостола из эпохи динозавров? Это троллинг такой?
>Bambu Lab X1
По всем ревью на тытрубе он говно бесполезное не стоящее своих денег.
Почему не медведь 5 или не что-то подобное? То же говно, что и пруша, но хотя бы современная кинематика, задел под закрытую камеру, больше область печати, да все другое, а на разницу в цене можно 3 медведя взять. Только с двумя пластиками что делать непонятно.
Вот тут хвалят, кажется.
https://youtu.be/qU-qjcZd3Go
Жаль вообще-то, по ЗАДУМКЕ это как раз то что было нужно
С поправкой на независимую подачу и нагрев прутка, поддержки из pva особо не попечатаешь. И примерно нихуя общего с прушей.
Человеку печатать надо было, а не ЗАДЕЛКИ и ПОТЕНЦИАЛ.
>ыыыыы дрыыыгаааааа
Во-первых, Прюша настолько упоролся, что выстроил экосистему такую, что тебе не то что настраивать принтер не надо, тебе в терминальном случае даже нарезать модель не надо. Это максимальное отсутствие ебли при печати, чего и хотел тот анон.
Во-вторых, ну дрыга и дрыга. Чем она плоха, кроме меньшей скорости? Зато дёшево, просто собрать и настроить.
Ну тк все покупают дешман и бесконечно его допиливают. Можно купить за дохуя бабла промышленный принтак и сразу печатать без ебки. От 50к идут всякие завы, ультики, пруши, где минимум ебки. И от 100+- пикасы где принтер вообще все сам делает
Медведи до 6го - это та же устаревшая кинематика с движущимся мотором на одной из осей, та же хлипкая рама из профиля, только в форме кубика. И там боуден с каким то ноунейм радиатором и горлом в стоке
>пикасы где принтер вообще все сам делает
Если бы. Разве что стол самому регулировать не надо.
Речь шла про печать без ёбли.
Да это технология такая. В промышленных принтаках нет ебли за счет как его назвать то блядь, сертифицированного филамента, а не купленные у китайцев или у местных переработки бутылок. Разумеется ебля будет когда тебе надо настраивать каждую новую катушку.
Что касается качества - бери Z-bolt епт. Пикассо как-то не очень нужно с их количеством пропиретарщины, да и дешевле выйдет тут. Там из коробки почти всё что можно захотеть, но это не дешево
Во всяком случае, судя по видеоролику, на полном автомате челик с ходу напечатал лучший кораблик из всех, что ему ранее доводилось. Btw а что, существует агрегат
>Человеку печатать надо было, а не ЗАДЕЛКИ и ПОТЕНЦИАЛ.
я о таких не слышал.
Качеством печати по соответствующей оси, внезапно. Неудобством построения вокруг камеры.
>Зато дёшево
1100 или 1400 долларов без учета доставки?
>что выстроил экосистему такую
Экосистема это производство пластика под тем же брендом, что и принтеров? Это не только они умеют, макербот тот же. Вопросов никаких, хороший принтер для своего времени.
Да, ёбля начнется с доставкой АРИХИНАЛА в рашку.
>Медведи до 6го - это та же устаревшая кинематика
>та же
А не охуел ли ты, бро?
>И там боуден с каким то ноунейм радиатором и горлом в стоке
А, ну да, реальный плюс Prusa в возможности купить большую часть деталей у китайцев, такие что один-в-один по внешности с оригиналом.
Аноны, нужна ваша помощь, пересушил под уф лампой детальку фотополимерную, она изогнулась. Есть какие нибудь варианты ее выпрямить? Феном разогреть мб или в горячей воде
Если деталь относительно тонкая то грей, аккуратно возвращай форму, фиксируй струбцинами и жди пока застынет. Если толстая то пизда, она скорее лопнет.
Прими таблетки. И иди нахуй.
Вот это ты давишь аргументами!
А чё, в чем я не прав собстно?
Там все кул в стоке щас, это для старых актуально
>А чё, в чем я не прав собстно?
Дрыгостол <<< ультимейкер ~ H-bot ~ мэйкербот < CoreXY
>Там все кул в стоке щас, это для старых актуально
Где там, в каком стоке, что актуально для старых? Можешь по-русски пожалуйста?
Удваиваю санитара.
>Неудобством построения вокруг камеры.
Принято.
>Качеством печати по соответствующей оси, внезапно.
Абсолютно неважно, движется ось или стол. Единственная разница — масса. В случае с медведем её почти нет, лол.
>1100 или 1400 долларов без учета доставки?
Имелись ввиду все дрыги, а не прюша.
>Экосистема это производство пластика под тем же брендом, что и принтеров?
А ещё слайсер с идеально настроенными профилями под прюши и прюшепластик, а ещё сайт с нарезанными моделями.
Если ты готов хотя бы минимально вникать в 3d-печать, то прюша идёт нахуй за такую цену, офк. Но если тебе именно "просто печатать" и можешь себе позволить, то это лучший вариант.
Покидайте сайтов с модельками, кроме thingiverse. Есть там прикольные штуки, но их как-то мало...
>Дрыгостол <<< ультимейкер ~ H-bot ~ мэйкербот < CoreXY
Это так, но кореху появился тока в 6 медведе, в 5 и более ранних не ашбот, а просто ноунейм кортезианская, которая по сути дрыга тока дрыгает там не стол а ось у
>Где там, в каком стоке, что актуально для старых? Можешь по-русски пожалуйста?
В старых прушах на боудене. Они совместимы со всеми стандартными апргейдами для дрыг. А в новых прушах эти апргейды есть в стоке
grabcad, cults3d, printables.com
https://www.klipper3d.org/Measuring_Resonances.html
Теперь главный вопрос: как это сделать на винде? Я просто не хочу покупать малинку, когда есть ненужный неттоп
Теперь главный вопрос: как это сделать на винде? Я просто не хочу покупать малинку, когда есть ненужный неттоп
А, в этом смысле. Я имел ввиду запасные части и всевозможные допилы вроде замены головы, блтача и прочего.
>Это так, но кореху появился тока в 6 медведе
не делает дрыгу лучше + нет ничего плохого в подвижной голове, даже с мотором, а вот подвижный по x или y стол - это минус скорость печати, минус точность за счет инерции, плюс артефакты. В любом случае советовать оригинальную прушу в 2022 человеку, попросившему IDEX, без геморроя, под ABS/TPU (что сразу намекает на директ, закрытую камеру и CoreXY), с бюджетом до 1к - это не попасть вообще ни в один критерий.
>Абсолютно неважно, движется ось или стол. Единственная разница — масса.
Да! И вытекающая из этого инерция. То есть ценой более медленной печати мы получаем менее точную печать. А минус на минус не дает плюс.
>Имелись ввиду все дрыги, а не прюша.
Выше по треду советовали конкретно оригинальную прушу, а не любую дрыгу (что тоже странный совет так-то, ну ладно).
>А ещё слайсер с идеально настроенными профилями под прюши
То же можно сказать о любом фирменном слайсере. А приличные слайсеры настроены под все популярные модели.
>и прюшепластик
Который нормально не купишь, потому что война вероятность купить паль даже не рассматриваем сейчас.
>сайт с нарезанными моделями.
Ну такое.
>Если ты готов хотя бы минимально вникать в 3d-печать, то прюша идёт нахуй за такую цену, офк.
Ну вот о чем и речь!
>Но если тебе именно "просто печатать" и можешь себе позволить, то это лучший вариант.
С учетом предыдущего предложения, даже если можешь себе позволить, лучше поискать что угодно, но не ее.
Никак, у твоего неттопа нет SPI.
Купи Orange Pi Zero, она копейки стоит
Либо подбирай частоты вручную, либо купи вот такую залупу
https://aliexpress.ru/item/1005001589090572.html?sku_id=12000016703697885&spm=a2g20.search.0.2.766f623ezGf7jj
Из коробки оно не заработает. Рабочие варианты это адаптеры на Arduino UNO, Raspberry Pico или недорогой одноплатник аля OrangePi. Все потребует определенной доли пердолинга.
Ну ясен пень, что пердолинг понадобится
А так то да, лучше заказать апельсинку за 2к и не ебать мозги, неттоп слишком многь места будет занимать
На кой хуй это надо? За 2к больше нечего обновить?
Хочу взять первый принтер, присмотрел Elegoo Saturn 2. По обзорам просто годнота, ещё и разрешение 8к с адекватной ценой. Что скажете?
А не, в пизду полимерный. Посоветуйте обычный до 50 тысяч
За 50 можно Voron собрать
Voron 2.4? Почему его?
Туда впихнули все мемы печатного коммюнити. CoreXY с редукторами на моторах, рельсы даже оси Z, физический бед левелинг, редукторный директ, закрытую камеру с фильтром, малинку с клиппером, прешурадванс и инпутшейпинг.
Ну и разумеется все это дает огромный простор для тинкеринга.
Ну и разумеется все это дает огромный простор для тинкеринга.
По-моему он сильно больше 50 выходит
И разве это подойдёт для новичка?
Не сильно больше.
3кг АБС 4к
8м профиля 3.5к
Китайские рельсы 8к
Шаговики 3.5к
Подши-ремни 6к
Экструдер 6к
OrangePi, материнки ender3 одну 4.2.2 вторую хоть 1.1.4 7к
Бп, реле 2.5к
Грелка со стеклом 2.5к
Ведро болтов и гаек еще на 10к
Купил за 9к вокселаб аквиллу. Вроде печатает, но моторы греются шопиздец просто. Так и должно быть?
На всякий случай полез искать как регулировать ток/напряжение на моторах. Как отрегулировать ток я мануал нашёл, но хз, какой выставлять. На моторах маркировка Moons C17HD0004-08. На сайте Moons таких нет. На глазок ток крутить? Если слишком много скрутить, просто мотор не поедет и больше ничего плохого не случится?
На всякий случай полез искать как регулировать ток/напряжение на моторах. Как отрегулировать ток я мануал нашёл, но хз, какой выставлять. На моторах маркировка Moons C17HD0004-08. На сайте Moons таких нет. На глазок ток крутить? Если слишком много скрутить, просто мотор не поедет и больше ничего плохого не случится?
60 градусов на корпусе для них норма, не ссы
> Никак, у твоего неттопа нет SPI.
У нас кажется у линукса и винды в принципе нету spi и i2c. Как gpio в малине работает? Через микроконтроллер?
А, я чета проебал про идекс и АБС, ну тогда ясен хуй нужно чота закрытое)
Ну и с индексом без ебки за килобакс ничего нет один фиг
Из чего? У меня зеро 0.1 вышел в 80к, а на да 2.4 даже киты по 140 продают
Греются - пихуй. На них же наклейка даже есть типо "осторожно горячо". Если будут пропускать шаги, то уже смотри как ток скручивать
в линуксах есть оба два
Ну ладно, хотя мне и кажется, что слишком много. От перегрева только пропуски шагов случаются? Сломать мотор так нельзя?
И ещё один вопрос, боюсь наебаться с настройками и случайно их переписать. Поэтому хочу прочитать стандартное содержимое EEPROM. Подключился через USB по Serial к принтеру, пошевелить осями через консоль получилось, но на команду M503 Report Settings, насколько я понял, принтер должен мне вывалить их в консоль не отвечает. Что я сделал не так?
Ну он не расплавится точно)
Я не знаю можно ли в принципе сломать мотор как либо, всегда на похуях ставил сток напряжения и все было збс, но я и не гнался за 300мм/с
Рекомендую именно проебаться и потом с нуля прошивку свою настроить, это мега изи, научишься и потом будешь уверено хуевертить чё угодно. А по сути я хз как епром смотреть. На флешке был файлик типо принтер.кфг или ещё какой? Там все настройки должны быть. А если нет, то на сайте марлина есть сток настройки для всех принтеров
>не расплавится
Да это понятно. Хз что там с магнитами есть ли они там вообще? путаюсь в сортах шаговиков и изоляцией катушек будет.
Никаких файлов на флешке кроме моделей и какого-то васянослайсера нет.
>проебаться и научиться
Ну, походу так и буду делать.
Блять, что за хуйня? Я хочу нормальный вариант, а не который хуй соберёшь
Печатал две дитоли одновременно. У одной первый слой вроде нормально лёг, у второй насрано как-то некрасиво. Чому так нахуй? Мои варианты пока что такие: неправильно откалиброван стол либо он кривой сам по себе такая пежня стабильно случается на одном и том же участке около центра.
Сильно не бейте, первую неделю пердолюсь
Сильно не бейте, первую неделю пердолюсь
Дело не в линуксе или винде, дело в железе. Дженерик х86 мать не имеет всякой эмбедной хуеты. Есть всякие китайские платы на x86, вот там и SPI, и I2C, и GPIO, и чего только нет, и работает все даже под виндой. Только стоит такая плата как двадцать апельсинок.
У меня на ноуте есть I2C. По нему подсветка и тачпад подключены. Выведен или нет — хз.
унеси свое говно на веревочках
Имелись в виду доступные юзеру коннекторы, не передергивай.
Пробовал кто нибуть распечатывать такие модели?
Проблема в том, что червячная передача никогда не подходит. И по резьбе не идет либо идет крайне туго и все равно встает. Уменьшение масштаба так же дело не спасает.
В чем проблема может быть? Или это шаблоны сами по себе кривые ?
Проблема в том, что червячная передача никогда не подходит. И по резьбе не идет либо идет крайне туго и все равно встает. Уменьшение масштаба так же дело не спасает.
В чем проблема может быть? Или это шаблоны сами по себе кривые ?
Там нет червячной передачи, а обычная винт-гайка.
> В чем проблема может быть? Или это шаблоны сами по себе кривые ?
Подозреваю разную усадку на винте и гайке.
>Подозреваю разную усадку на винте и гайке
Как избежать? В данной ситуации. Печатаю PLA
Растворил отходы печати PLA в дихлорэтане. На дно пробирки высыпал мелкодисперсный порошок зелёного цвета (филамент был зелёным). Сама замазка получилась густой и прозрачной. Может даже сойдёт за лак какой-нибудь. Сейчас её использую как шпатлевку - скрывать дефекты печати.
> Как избежать? В данной ситуации. Печатаю PLA
Вносить изменения в параметры резьбы гайки, после печати винта и обмера его резьбы. Либо вообще использовать металлические шпильку с гайкой.
Что там у тебя белое отслоение какое то?
печатал вполне норм работает. единственное заебывает маслать ручкой по паре минут потмоу что очень маленький шаг резьбы
Это сантехническая малафья для герметизации соединений. Совершенно случайно в кадр попала.
Почоны, есть тут у кого ендер 3 с настроенным инпут шейпингом?
Какие у вас частоты вышли и какие шейперы?
Какие у вас частоты вышли и какие шейперы?
У меня Aquila X2 (клон Ender 3 V2) и я в душе не ебу, о чем ты спрашиваешь. Вообще не ебу, о каких проблемах тут все говорят, принтер тупо печатает и все... Без ебли и настроек
В стоке он печатает либо оче медленно, либо быстро, но хуёво.
А если доработать - будет печатать быстро и качественно
Доработка подразумевает замену хотэнда?
Ну, то зависит от того,насколько глубоко ты хочешь погрузиться в кроличью нору.
Доработка подразумевает в первую очередь замену боуден экструдера на директ, и вместе с этим заодно меняется и хотенд на нормальный
Ньюфаг, пытаюсь в PET-G. Принтер — аквилла. Пробую подобрать температуру. На пиккрилах башенка 260 —> 215 °C снизу вверх. Говно на всех уровнях получилось, ЧЯДНТ? Подтёки на цилиндрической части даже на 215°C, молчу уже про сопли насколько понял— норма для petg. Пластик от abs maker. Что куда крутить, чтобы не такое говно было?
А, да, нонейм пробник PLA печатался идеально на 200/60°C.
>норма для petg
Такие - совсем не норма.
В принципе можно практически без соплей печатать петгом
У тебя охлаждение включено?
Сейчас жара ебаная, без обдува даже петг плывёт
Ну и ещё вариант, что у тебя термистор пиздит, завышая температуру, или в прошивке выставлен не тот тип термистора.
Ах да, ещё ты мог нахой угробить термобарьер(горло) температурой в 260 градусов, если он со встроенной тефлоновой трубкой
На пиках температурная башенка PETG от FDplast. Тот же эндер, только с директом
А, ну и ещё вариант - ты обосрался с нарезкой и у тебя вся башня напечаталась на 260 градусов. На это как раз и похоже, у тебя все слои почти одинаковые
Ну шо там, разобрался?
Можешь ещё gcode башенки залить куда-нибудь, мы тут посмотрим
>охлаждение
Я начитался, что для petg маленький нужен и поставил 0-30%.
>термистор завышает
Ну это он на совсем дохера завышать должен. Пикрил бенчи печатался комплектным PLA, никакого суперпиздеца не видно. Если бы термистор пиздел, он бы тоже поплыл, разве нет?
>на одной температуре
Точно нет, в прюшаслайсере сам вставлял M104 S2XX с шагом в 5 градусов на каждом уровне и проверял потом блокнотом. Глазами разница видна, нижний сегмент полное-полное говно, верхний просто говно. На камере хуже заметно.
>горло убил
Блять. Сейчас проверю.
Горло под сквозную трубку, трубка выглядит нормальной.
>Я начитался, что для petg маленький нужен и поставил 0-30%
Попробуй 100% поставить. Тем более, что стоковый обдув - говно говна
Ну это уже хорошо
>100% обдув
Обязательно попробую, но уже завтра после работы.
G-код вот. Ну, его часть. Пастебин больше не даёт, но дальше там всё в том же духе идёт.
https://pastebin.com/KGdQNiUP
>Ах да, ещё ты мог нахой угробить термобарьер(горло) температурой в 260 градусов, если он со встроенной тефлоновой трубкой
А как не угробить термобарьер подобными нагрузками?
Для этого нужен нагревательный блок какой-то другой или что-то еще?
Тефлон держит не больше 245-250С. Дальше нужен цельнометаллический хотенд что дороже и греется больше.
>что дороже
Хороший титановый термобарьер стоит рублей 150-300 у китайцев, копейки
Сколько спирта нужно для промывки моделей (фотополимерных)? Спирт же мутным станет - его выкидывать после использования?
Я для первого раза купил фотополимер который можно водой мыть. Я дохуя воды трачу. Если так же тратить спирт, то наверно проще дальше водорастворимым пользоваться.
Я для первого раза купил фотополимер который можно водой мыть. Я дохуя воды трачу. Если так же тратить спирт, то наверно проще дальше водорастворимым пользоваться.
Сделал обдув 100% всегда и поток 0,8. Таже херня, только теперь ещё и пропуски появились.
- страдалец.
- страдалец.
>поток 0,8
Ну это слишком мало, пропуски из-за этого
Какие у тебя откаты стоят?
10мм, 40мм/с
Ты PLA с таким же откатом пчатал?
Как-то это очень много
Во-первых, лучше отключить откат при смене слоя
Во-вторых, попробуй поставить хотя бы 5-6мм откат
Ещё может быть пробелма в самом пластике, возможно он дохуя влаги впитал и его нужно просушить
И проверь ещё, как пластик давится на температуре 200 градусов, если нормально, то на 190. Может тебе не тот пластик положили
PLA 5 мм, 25 мм/с печатал.
>откат при смене слоя
Отключен.
>5-6 поставить
Я с них и начинал, до 10 дошёл в надежде на улучшение.
>просушить
А как без сушилки пластика/фруктов сушить? Духовой шкаф минимум 80 может, стрёмно как-то.
Сейчас попробую ту же башню с настройками от PLA, но как-то это странно. Пахнет (хоть и слабо) дешёвыми перерабатываемыми пакетами из гипермаркетов, PLA не пах почти никак, совсем немного сельдереем при печати.
Идёт, но очень-очень плохо и совсем не липнет к столу. Походу правда сушить надо. Положить на стол и накрыть пакетом — рабочая тема?
>Отключен
В том гкоде, что ты кидал выше, был ретракт при смене слоя
Сушить проще всего в сушилке для фруктов, она всего 2 тыщи стоит
На 80 в духовке уже не стоит, при этой температуре у тебя филамент спечется
>очень-очень плохо и совсем не липнет к столу
Значит термистор плюс-минус не пиздит
Попробуй ПЛА, если всё будет норм, то я хз.
Можно ещё в телеге https://t.me/K_3_D спросить, там челики опытные сидят
Кстати, а заполнение башенки 100%?
Где купить flyingbear reborn? Почему его нет в продаже на али?
>В том гкоде, что ты кидал выше, был ретракт при смене слоя
Ты про "E10 F2400"?
Вообще странно, в слайсере галка снята.
>Сушить проще всего в сушилке для фруктов, она всего 2 тыщи стоит
1,5 катушки так-то. Да ещё и ждать надо. В перспективе куплю.
> Попробуй ПЛА, если всё будет норм, то я хз.
Сейчас попробую.
> Можно ещё в телеге https://t.me/K_3_D спросить, там челики опытные сидят
Про чатик Соркина слышал, но пошёл сюда ведь на дваче все мои друзья. И ещё ощущение, что за боуден в 2022 обоссут там.
> Кстати, а заполнение башенки 100%?
30%. Это разве на качество поверхности должно повлиять?
Вот PLA на 200/60. Гораздо лучше, но всё равно чего-то сопли и потёки на внутренней стороне цилиндрической стенки. Раньше вроде таких соплей не было. Может такое быть от кривой сборки или повреждения чего-нибудь в хотэнде?
>ждать надо
Да в любом днс/мвидео будет какая-нибудь
>обоссут там
Это в клипперочате обоссут и обосрут, в чате Соркина всё норм
>30%
Попробуй 100 и посмотри, что получится
Из-за очень длинных ретрактов и малого объёма экструзии между ними может вылезать говно
Ну и закажи сразу детали для директа, в 2-3к выйдет
Могла таки испортиться тефлоновая трубка, просто не очень заметно. Можно всё разобрать, ровненько срезать 1см трубки и собрать обратно
Попробуй ещё скорость перемещений повысить, до 100-150, чтобы меньше натекало после ретракта
> В стоке он печатает либо оче медленно, либо быстро, но хуёво.
Ну я и не спешу никуда
> А если доработать - будет печатать быстро и качественно
Не будет, как показывает даже это тред - при подкрутке чего-то одного вылезают бока с другой стороны.
Так ли оправдан Ворон 2.4 с его рельсами ремнями редукторами на оси z? Наткнулся тут на спрятанную с сайта версию 1.8. Тут все вдвое проще и дешевле.
>рельсами ремнями редукторами на оси z
Абсолютно юзлесс хуйня, по-моему
Они бы и корпус из рельс сделали, если б можно было
Как я блядь ненавижу дрыгостолы сука. Нет, ближе к стенке его мешает поставить кабель стола
На 90° поверни, гений.
Ну что ты сразу начинаешь. Дверь отрегулировать попробуй, чтобы зазор оставался при закрытии.
Тогда или до выключателя неудобно тянуться или до слота карточки
Накати клиппер, флешка будет не нужна, и экран можно будет убрать
Какая вообще разница между дешевым эндер 3 и дорогими кубами? Только в скорости?
Если эндер минимально доработать, то по сути да, в скорости.
Ну и плюс дорогие кубы можно зашить по бокам и мечатать сложными пластиками, которым нужна закрытая камера. Хотя и эндер можно накрыть коробкой/пакетом, просто места это дохуя займёт и будет неудобно
Он тебя возненавидит в ответ и спалит твою дспшную коробку нахуй.
Подскажите, пожалуйста, на mono 4k магнитную пластину каких размеров заказывать? А то на али для него ищется 13575, но площадь печати 13280. Размеров самого стола не нашел нигде....
Размер печати — не оно?
Просьба к СЛА-дрочерам: можете дать ссыль на толковую тестовую плитку/модель?
Сука где купить Реборн?
Попробуй заодно искать аналогичные Flashforge Foto и Voxelab. Экраны у них одинаковые. Возможно всё остальное тоже одинаковое.
Или забей сейчас на покупку пластины, напечатай тест по самому краю без этой пластины, убедишься в размерах печати. Пластину потом купишь.
В чат им напиши вопрос про размеры.
Размеры платформы немного больше размера экрана. У меня на другом эникубике примерно на 1 см больше по ширине (по длинной стороне) и 5 мм по высоте.
Пропустил через принтер килограм пластика и через год появилась такая проблема. Я правильно понимаю что это пропуск слоев и нужно сопло почистить и вот это все? После покупки ничего не настраивал кроме стола.
Хоть бы написал что за принтер...
Принтер Kingroon 3, я чет подумал что проблема типовая и сейчас пару человек скажут: "Ну да, это оно. Мог даже и не спрашивать" И я пошел бы страдатьчистить сопло
Где орг стекла заказать чтобы сделать термокамеру?
Леруа, рекламные конторы.
А на ABS Большие детали получится без камеры ебошить, если свести сквозники к минимуму в комнате, открытым принтером?
На данный момент у меня загибаются слои на краях стола. Мелкие детальки не пробовал.
Купи лучше сотовый поликарбонат. Дешевле, тепло держит, режется проще, продается в любом леруа начиная от 3x2м.
Абсом и в камере печатать можно далеко не все. Ибо вытаскиваешь детальку из камеры, а она потом лопается по слоям. Поднимающиеся углы можно починить использованием жижи из растворителя и пластика но и оно может оторвать кусок от стекла.
Маленькие детальки до 4см с толстыми стенками от 3мм печатаются без камеры просто с пакетом сверху. В камере до 12см примерно. Все что больше - ебля.
Абсом и в камере печатать можно далеко не все. Ибо вытаскиваешь детальку из камеры, а она потом лопается по слоям. Поднимающиеся углы можно починить использованием жижи из растворителя и пластика но и оно может оторвать кусок от стекла.
Маленькие детальки до 4см с толстыми стенками от 3мм печатаются без камеры просто с пакетом сверху. В камере до 12см примерно. Все что больше - ебля.
Появился в продаже новый flyingbear reborn 2, стоит 535$, ещё али не так сильно загнул курс (64 р)
Что по хранению АБС? если я его пол года в обычной комнате продержу, без каких либо изъебов с просушкой и вакумацией? Повлияет на качество печати?
на выходные курс всегда загибают. лучше до понедельника подожди
Лучше уж добавить и купить ulti steel
Это же допотопное говно. Зато 20кг ололо.
Берешь TronXY XS5 и покупаешь на него алюминиево-карбонового тюнинха от VzBoT
https://www.youtube.com/watch?v=1_YokHgagIQ
Берешь TronXY XS5 и покупаешь на него алюминиево-карбонового тюнинха от VzBoT
https://www.youtube.com/watch?v=1_YokHgagIQ
Сука, любое ваше дерьмо невозможно собрать человеку без опыта
Ну это уже нужно значительный опыт иметь.
>допотопное говно
Так лучше нихуя нету.
А на ульти поставил директ - и вот тебе принетер на все времена, быстрый, крепкий
Ender 3 S1
Я уже медведя заказал
>Я уже говна поел
slow-fix
Пердоля порвался, бгг
ну так зашейся
> Ender 3 S1
В последнем обзоре соркин его обосрал, говорит вобблинг by-design (два вала оси Z с закрепленным верхним концом) и доработать малой кровью это не получится. Ждали эндер три с интегрированными типовыми доработками, а получили невнятную хуиту: такой же конструктор, требующий пердолинга, но дороже и (пока) без апгрейдов.
Кто-нибудь может объяснить данный феномен?
Спереди слои ровно ложатся, сзади вот прерывисто. Перекалибровал стол раза три, один хуй
Спереди слои ровно ложатся, сзади вот прерывисто. Перекалибровал стол раза три, один хуй
Спирт можно повторно юзать, когда засрется фильтровать и опять. Но да, нужно дофига его
Клеем намазал?
>Клеем намазал?
Конечно намазал
Да хуй знает. Не вижу не какой проблемы. Он пришел, я его за 10-15 мин собрал. Уже месяц печатаю. Ни разу на качество печати не посетовал. Вобблинга тоже не замечал ни разу. Допиливать ни чем не собираюсь. Тем более что мне лень.
Не знаю то ли я нашел. Там 3.5 часа какого ебаного стрима с котиком и S1. Я бы в ро ебал это все смотреть. Перед покупкой, смотрел два видоса забугорных типов, которые тупо распечатали по несколько деталей на старом ендере и новом S1 и показали разницу по времени/качеству/цене. По 10 минут видео, все понятно. А тут треш какой то.
Вообще заметил какой то дикий дроч на обновы и самосборы говна. Такие уебаны будут на любой принтер жаловаться и находить какие то неточно типа. Не заслуживает внимания.
Так у него именно обзор есть, последнее видео же.
Видос от 21 июля, так и называется "Обзор Ender 3 S1 - IT'S A TRAP"
> Вообще заметил какой то дикий дроч на обновы и самосборы
Потому что в сегменте до 100к нет принтеров, чтобы "привёз, собрал и печатаешь как/чем заявлено", обязательно придётся поебаться, хотя бы по мелочи.
У моего пришлось сразу же выкинуть заводской хитблок (не было фиксации термодатчика, выпадет ненароком - спалишь хату), заменить горло (стояло дешевейшее сквозное, с заусенцами на нижней части, фирмы "привет пробки"), переклеить утеплитель на столе (был сильный недогрев, датчик показывает 70 градусов, на столе по факту - 50), дотянуть один из ремней и сменить смазку в каретках и подшипниках на нормальную. Да, без всего этого он бы печатал и так, но недолго и херово. Хотя заявлена печать ABS'ом в стоке, лол (которому на столе нужны реальные, а не маркетоидные 100-105 градусов). Вобщем, стоит чуть отойти от ПЛА, тут-то сразу все косяки и повылезают (даже относительно беспроблемный петг хер тебе прилипнет на такой сильно недогретый стол).
поставил на 5 медведя e3dv6 и теперь не знаю как вкрячить туда алиен директ. Проблема в двух болтах которые на e3d радиаторе отсутствуют (и не нарезать, гайка мешает). Есть идеи?
Поясните за принтера с двумя раздельными экструдерами. Можно ими параллельно печатать две одинаковые модели?
Зависит от софта и механики но в целом да. Две одинаковые или зеркально отраженные.
>друга за 90к
Чел пчел...
Нахуя?
Въебал бы туда стоковый бмг
Хуй знает, пойду сушить пластик наверное
Мои предположения:
1) высота слоя настроена правильно? Пластик должен размазываться соплом по столу. У тебя же толстенные колбасы.
2) проблемы с подающим механизмом?
Возможно:
1 - хуёво калибруешь
2 - стекло кривое, ты калибруешь по углам, а в центре волны нахой
Попробуй первый слой выставить потолще. 0.3мм например, это должно компенсировать неровности
Ну и z-offset попробуй уменьшить. Качество фотки говно, но вроде у тебя даже на более-менее нормальной стороне дорожки недостаточно вдавливаются в стол
> 1 - хуёво калибруешь
Блядь, всегда так калибровал, никогда не было проблем
> 2 - стекло кривое, ты калибруешь по углам, а в центре волны нахой
> стекло
> кривое
Нет, я его повернул уже на 90 градусов, лучше не стало (хотя в прошлый раз это и помогло)
> Попробуй первый слой выставить потолще. 0.3мм например, это должно компенсировать неровности
Шта? Разве не наоборот ниже, чтоб пластик размазывался по столу?
Ниже - это уменьшить z оффсет
А первый слой потолще - чтобы кривизна стекла меньше влияла на первый слой
Есть ли смысл насверлить в раме стола эндера кучу дырок, чтоб уменьшить массу?
Делал кто самодельную сушилку пластика? Что можно использовать как нагревательный элемент, мало мощное и компактное?
Как на эндере напечатать маленькую 20х20мм прочную шестеренку? АБС пойдет? Или взять PC/ABS?
После пятой перекалибровки уже на один слой бумаги и чтоб еле двигалось - заработало
Сушилку для фруктов, ВНЕЗАПНО, лол
Короч, заебашил в шкафу коробку для принтера. Что лучше подложить под принтер чтоб не шумел? Паралон как-то слишком пожароопасно, мб асбестовую ткань или минвату?
АБС вообще не бери, плохо спекается.
Самый крепкий это нейлон, но тебе наверняка хватит и petg, pla
лол
А что ты ржешь? Я ставил на собственно минвату как-то, но впадлу было доставать из пакета. Так вот разъем нагрева стола нахуй расплавил дырку в упаковке.
То что принтер может полыхнуть нахуй там от кз или наебнувшегося датичка - это нештатная ситуация, а вот увеличивать шансы пожара пр штатной - не оч хочется
Видел на али маленькие модули для обогрева теплиц/инкубаторов на 50...200Вт с радиатором и рассчитанные под продув кулером. По идее, набор модуль+кулер5015+esp+термодатчик/DB18B20+герметичная коробка/корпус стоит меньше тысячи рэ. Сушилка для овощей - две-три, но там температура может плавать довольно сильно. Китайская сушилка - три-три с половиной (но по отзывам они все говно немощное).
А что именно у тебя шумит? Обычно смотрят в первую очередь на драйвера (4988 выкидывается нахуй, и ставится хотя бы два 2225 на X/Y) и обдув хотенда (нонейм выкидывается нахуй, ставится sunon/delta/...), после этого наступает тишина.
>2225
Это говнище только под клиппер
Забавно выглядит в шкафу. Смешно почему то.
> и обдув хотенда (нонейм выкидывается нахуй, ставится sunon/delta/...), после этого наступает тишина.
Низкочастотные вибрации просто при печати тонких элементов. А обдув, ну бля, там смазать наверное надо, в остальном сток не такой и шумный
У меня всё по классике: керамическая плитка во весь пол на поролоновой подушке. Чё там настолько может разогреться-то штатно? Печатаю ПЕТГ, температура керамики пола не выше 27° в самый жаркий день, когда на улице 30°+.
>Чё там настолько может разогреться-то штатно?
Сам стол? Ну он на 80 (для абс 100, но я им больше не печатаю), после часа печати по ощущениям внутри градусов так 40-50
Ну разогрелся и хуй с ним, нет? Он же ни с чем не контактирует. Термометр можешь поставить внутрь, но один хуй у тебя нечему на 50° воспламеняться.
Поясните за водяное охлаждение. Хочу собрать активную термо камеру. Имеет ли смысл делать охлаждение для ender? На пике чел подал охлаждение дополнительно на моторы.
Не совсем понимаю куда именно на экструдере лучше закрепить подачу воды.
Не совсем понимаю куда именно на экструдере лучше закрепить подачу воды.
https://3dtoday.ru/blogs/whoim/moi-fribot-max-pro-s-vodyankoi-i-sailfin
Самая лаконичная реализация водяного из всех, что видел.
Профит в том, что голову можно сделать легче, ибо не нужен ни блок с радиатором, ни вентилятор.
https://3dtoday.ru/blogs/alsten/ender-3-s-direkt-ekstruderom-vodyanym-oxlazdeniem-i-termokameroi
Несколько более фундаментально. Паяльщик от бога заморочился и спаял как банку и на сопло, и на кожухи моторов. Паяется такое не паяльником, а газовой горелкой и твёрдыми припоями.
Во, красота
Напомнило.
>активную термо камеру
Смотри, чтобы у тебя моторы нахой не размагнитились от перегрева в активной камере
Зачем тебе именно активная камера то?
Чем измельчить забракованные хуи бенчи не выходя из кухни? Блендер/мясорубка?
>Смотри, чтобы у тебя моторы нахой не размагнитились от перегрева в активной камере
Моторы это хуйня, их можно кожухом прикрыть с трубочками, по которым вода циркулирует. Либо вообще вынести за пределы камеры.
Вот как будут чувствовать себя GT2-ремни - это вопрос. Они конечно армированные, но зубцы может расплавить.
>Зачем тебе именно активная камера то?
Её делают, чтобы нейлон/поликарбонат/ПВХ/PEEK/и.т.п. не распидорашивало. Термоусадка выше 1% на крупных моделях превращается в ёбаный пиздец, и чтобы её минимизировать - на промышленных принтерах весь объём камеры греют до 100-150С.
Так то да, но небольшие модели из нормального нейлона (па 12) можно печатать и накрыв эндер 3 пакетом/коробкой, а для больших лучше уж купить куб. На модернизацию эндера под закрытую камеру с водянкой больше денег уйдёт, и места он займёт как жопа
Возможно ещё паллиативное решение, благо конструкция полностью открытая. Направить прямо на стол фен либо тепловую пушку, чтобы модель обдувалась горячим воздухом. Оно не очень равномерно и энергетически прожорливо, зато реализовать можно на коленке.
На что заменить плату у эндера 3 чтоб было 32 бита и тихие драйвера?
> соркин его обосрал
Чел, я бы на его обзоры особо не ориентировался, он уже давно признался, что продажный.
Ну да решил пока отказаться тот активной. Сделаю просто из оргстекла.
Давно уже понятно было это со всеми блогерами. Благо не смотрю их.
Спасибо, а по хотэндам что посоветуешь? Ну всю голову в сборе и нагреватель и обдув. Не директ (хотя хуй знает, может и директ поставить, но тяжелый же)
У меня была та же проблема, перепаял кабель стола, перевернув его на 180° и закрепив каптоновым скотчем (жёлтенький такой).
Какой сейчас слайсер популярный для фдм?
Арахна была топыч, но чёт я погуглировал - до сих пор в бете.
Арахна была топыч, но чёт я погуглировал - до сих пор в бете.
ее влили в основную ветку же? вроде с 4,10 адаптивные слои появились
Какое из этих двух говен купить?
бестфиламент. нит говнина пожалел что взял.
Недавно Нит взял катушку, норм вроде. Но вангую по отзывам, что людям иногда говно попадается.
Есть ли где-то пластик дешевле тысячи? Кроме вторичного
Да, Арахна уже в 5 куре по дефолту и в пруше последней есть, надо тока в настройках врубить
Первый однозначно, htp топ. Хотя мб нит норм, но я его не юзал. Но штп из всего что я использовал один из лучших
Ищи на алике eryone, недавно брал его по 800, причем не дефолтный а с блестяшками. Хороший пластик, никакой ебки с ним не обнаружено
Они там что-то почти все пластики отказываются в Россию отправлять(
Сам погрустил – сам спросил.
Вот НИТом сейчас печатаю. Норм.
Как спрайт, норм?
На флексах проверял?
ну у меня нормально из 5 катушек разного от них получился только люминисцентный петг. остальное то диаметр плавает то печь надо по верхней границе и оно мягкое из за большого количества гликоля. пла вроде терпимо но у меня под него задач мало
ериону тупо бабло от мейловской прослойки не доходит вот и перестали отправлять
Хуй знает что у вас за проблемы с пластиками. Беру от фдпласт, дёшево и проблем нету, только сушить надо сразу
Жириновский предложил убитые сопла рассверливать до чуть большего диаметра. Как вам идея?
Поддерживаю https://youtu.be/WgXM2zPusXo
Зачем и нахуя?
Предлагаю поставить хермит краб и сделать 3 экструдера с вечными калеными соплами 0.4/0.6/0.8 и кайфовать потом без ебки
Не проще купить 0.6 из нержавейки? А рассверлить ровно, ха, лол, удачи без станка не сломать сверло
Это нормальный результат или нужно что то крутить?
Пла, скорость 70, ускорение 1300, адванс .17, директ по типу краба, медведь 5
Пла, скорость 70, ускорение 1300, адванс .17, директ по типу краба, медведь 5
Вроде норм. Это же без настроек мостов специальных?
Да. Просто кинул модель на стол
Накрути настройки мостов и будет идеально тогда
Про вонючесть смолы. Только что запустил первую печать на mono 4k, смола водосмываемая серая, от того же anycubic. Печатается тестовый R_E_R_F.pwma. Вони как таковой в принципе нет. Чуть пахнуть начало после 15 минут печати, запах еле-еле горелой резины. Жителям мегаполисов вообще нечего беспокоиться, если окна на какое шоссе, то оттуда вонять хуже будет, но у меня природа и все такое, но все же не как говорят, что соседи труповозку вызывают. Допечатается, буду промывать, еще раз напишу, может вонь на том этапе будет, но уже не уверен.
Точно так же в покрасо-треде говорили про ужасно вонючие грунтовки-аэрозоли. Да, пахнут, но не воняют же... Хотя может я не так понимаю, вонь это когда сдохло и Нургл насрал, а смола и грунт они скорее просто пахнут, смола вот немного, грунт ОЧЕНЬ (но не вонь).
Точно так же в покрасо-треде говорили про ужасно вонючие грунтовки-аэрозоли. Да, пахнут, но не воняют же... Хотя может я не так понимаю, вонь это когда сдохло и Нургл насрал, а смола и грунт они скорее просто пахнут, смола вот немного, грунт ОЧЕНЬ (но не вонь).
Отпечатал одну полноценную миньку, четыре с половиной часа... Запаха нет, но окно приоткрыто было. Снял, промыл, поставил на солнце на подоконник на балкон. Минут 15 прошло, чуть зудят руки и першит в горле.... Надышался пока снимал? Мыл без перчаток в воде.... Надо похоже что-то делать.
Сейчас вторую модель поставил печатать, принтер накрыл сверху коробкой, в которой он приехал. Поможет, или надо герметичный корпус делать?
Вобщем все норм, главное, дже если нет запаха, не нюхать открытую банку. Первый литр на исходе, принтер просто в туалет унес, там вытяжка норм, и больше нигде не пахнет совсем. Водная смола просто супер, я незнаю где взять столько изопропила судя по тому, сколько надо воды для отмывки, но вода из крана на пару минут это копейки. И еще, с поддержек снимать надо пока смола не затвердела, т.е. промыл хорошо, как высохнет в тени, так от поддержек само отходит, досушка просто на подоконнике, день даже без прямого солнечного света и смола как камень, правда все ж хрупковата она.
> водосмываемая серая, от того же anycubic.
У тебя ковид и ты не чувствуешь запахи.
По моему субъективному мнению эта смола очень вонючая. Eryone водосмываемая воняет так же как эникубик. Дома печатать только в отдельной комнате, которую потом весь день проветривать.
Запахи и вкусы все на 100% норм чувствую. Может оно от партии к партии различается? Или может вонючка это подделка под норм смолу...
> от партии к партии
Сомневаюсь.
Вроде российские и китайские смолы отличаются по запаху т.к. разный состав.
Разные люди по разному классифицируют окружающую их действительность. Для меня это "сильно воняет", для тебя "не сильно". Если опросить 1000 человек, то можно будет что-то среднее вычислить.
Может кто напомнить: была нейросеть, которой можно было скормить 3д модель детали, а она её меняла так, чтобы уменьшить расход материала, сохраняя при этом возможные прочностные характеристики?
Да, принцип тот же: модели после обработки могут стать похожими на решето. Даже метод этот как-то по научному называется и применялся для литых деталей - видел по дискавери, когда строили мост.
Ток в видосе программулина, а был онлайн-сервис.
Для фдм это не подойдёт, чел
Сап, СЛА-шники, ответьте новичку на тупой вопрос: что влияет на качество прилипания модели к столу? Дан бюст пикрил и сколько бы ни пытался его напечатать, плот к столу прилипает если бы через раз. Параметры следующие: смола Аникубиковская, общая выдержка 14 секунд, первых слоев — 300; высота поднятия что для первых слоев, что для остальных 5 мм; скорость 25 мм/мин, предустановленная. Принтер же Sparkmaker, еще первой ревизии.
P.S. Заодно скорректируйте по слайсингу, если все совсем плохо.
P.S. Заодно скорректируйте по слайсингу, если все совсем плохо.
Тоже модели отлипали. Перед печатью платформу (у меня пластина магнитная) протираю спиртом, после этого отлипают только если сам накосячу.
А тут еще сделай базу полегче, нафига она тебе монолитная? Посмотри в вахе, например, какк базы сделаны, они с углублением, соответственно и легче, и смолы уйдет меньше.
Насчет спирта попробую, прогоню, спасибо. Но вот насчет базы не совсем понял. В каком плане монолитная? То есть идет вместе с самим бюстом? В целом модель я и так облегчил, сделал модель полой со стенкой в 2,10 мм, нужно еще что-то?
Вот и базу сделай стенкой 2.10 без дна, буквой П как бы. Сейчас она у тебя как тяжелый монолит, добавит много веса, может под весом оторвать от площадки, ну и без дна одной толщины изведет меньше.
База и так полая — одна СТЛ-ка же, — но дно убрать попробую, спасибо
и еще, сколько минек с базами ни печатал, базы всегда, хоть немного, но изводит (если база больше чем 30-ка). Имеет смысл их отдельно печатать....
Посоветуйте лучший по вашему мнению petg
Заказываешь любой пластик у BestFilament и ни о чем не паришься
Ёб твою мать блять, добавь в стартовый жкод писк после прогрева, перед началом печати, подскакивай и крути babystep z, устанавливая высоту первого слоя на глаз. Очевидно, что у тебя сопло слишком высоко. В очко эти z offset.
Лампа накаливания
Есть ли владельцы фотополимерников в треде? Почему слой может прилипать к стороне с матрицей а не к предыдущему слою и как это фиксить?
Что это? Есть ссылка на stl?
Неожиданно, но практично. А как на счет разных инфракрасных излучателей?
А бамплимит здесь как в /b/, 500 постов? Может, перекот запилить или уже запилили?
Попробуй слой уменьшить и время засветки увеличить. Скорость подъема уменьшай.
Возможно пленка плохая или старая.
Почему ты её верх ногами печатаешь? Подставкой вниз вроде лучше будет, меньше поддержек.
Возможно вы не правильно настраиваете нулевое положение платформы и у вас очень большое расстояние между платформой и пленкой.
>Почему ты её верх ногами печатаешь?
Потому что меньше всего шансов отлипнуть от стола, да и проще убрать поддержки с макушки, чем с каждой пряди волос.
Где купить недорогой и годный ПЕТГ? Бестфиламент чет дохуя, absmaker такое се качество
Зачем кроить на филаменте? С плохим только наебёшься с кораблями и выкинешь остатки, вот и вся экономия.
Или у тебя там гудящая ферма на 20 машин, что 200 рублей разницы на килограмм пластика (или сколько ты собирался экономить) имеют решающее значение?
Ну а что тогда брать? Для меня больше 2к за кг это бля дорого
пока что кроме фдпласта и бестфиламента вариантов особо нет
Ну вот фдпласт уже по ценам намного приятнее. А по качеству что у них?
Печатаю пла/петг от эриуан, вроде норм. Алик только адовые курсы ебашит. В хорошие времена выходило 1-1.2к за кг
Это вот что за хуйня? Это проблемы с пластиком? Проблемы с принтером? Или с настройками печати?
Я поменял сопло на 0.6 и и вот такая параша вышла
Я поменял сопло на 0.6 и и вот такая параша вышла
шов настрой и откаты. а еще посушить невредно
Что такое шов?
>а еще посушить невредно
А, блядь, логично. Сука, я то думал петг воды не хапает так сильно, пиздос
петг прям конкретно воды хапает. бывает аж сушилка запотевает с новой катушки
Это я удачно зашёл: куда ткнуться вкатуну? На Авито ванхао, Анет, ендер, попадаются в пределах 15к. Даже какой то tronxy за 7к. С чем меньше всего сосну?
Ender 3 с озона или этот https://youtu.be/19mHB4haXQI
Ендер, только не самых первых версий.
а чем плох медведь 5-й? Он уже за 15к на алике находится.
>нищепринтер для вкатуна
>авито
Ебанутый? Иди на алик, бери эндер3про/эндер3в2/аквиллу/медведя5/кингрункп3с за ~15к были даже аттракционы невиданной щедрости с ценой до 10к новый и не еби мозги. Анет — вообще мем "как не надо делать принтеры", забудь про них. Тронкси — какие-то подводные камни были с ними, гугли проблемы конкретной модели. По поводу алика не снобствуй, все китайпринтеры а не китайские вообще другая ценовая категория, а качество/скорость растут непропорционально имеют там официальные магазины.
Гост 5 ? Если за 15, то заебись. Но я чёт таких цен не вижу.
А, сорри, в магазе выставлено 15-16к, когда добавляешь в корзину, то 20 :) Шестая версия 24-25.
Вот сопутка это самый пидорский магазин пластика. Не, сам пластик у них неплохой, особенно относительно цены, но сервис блядь - пиздец.
Живешь в ДС - а сосни хуйца, или жди курьера целый день или перись в ебеня, показывай на 5 кпп паспорт и ищи 2 часа кабинет самовывозом. Оплаты картами НЕТУ БЛЯДЬ. Вот просто потому что иди нахуй. Доставка в почтомат у нас только для замкадышей, а ты пососи хуй. Разумеется блядь ещё при этом надо выставлять счет с рублями сука, чтоб ты дрочил искал копейки. Пидорасы блядь
Живешь в ДС - а сосни хуйца, или жди курьера целый день или перись в ебеня, показывай на 5 кпп паспорт и ищи 2 часа кабинет самовывозом. Оплаты картами НЕТУ БЛЯДЬ. Вот просто потому что иди нахуй. Доставка в почтомат у нас только для замкадышей, а ты пососи хуй. Разумеется блядь ещё при этом надо выставлять счет с рублями сука, чтоб ты дрочил искал копейки. Пидорасы блядь
Дело точно не в влаге. Поменял, тоже такая хуйня, пластик свежий и сухой. Это появилось после перехода на сопло 0.6 с 0.4. Что менять то?
>Это появилось после перехода на сопло 0.6 с 0.4. Что менять то?
Сопло с 0.6 на 0.4?
Наоборот. Всегда печатал 0.4 - всё было заебись. Сейчас поставил по советам проверенных камрадов 0.6 - такая хуйня. Что это вообще и почему? Ретракты увеличивать? Или что?
А где тогда покупать? Там цены низкие или что? На озоне разве не удобнее всего?
Я просто думал тут они собранные уже. Может просто попуститься с покупкой и начать моделировать пока печатая на заказ?
> собранные уже
Они и на алике почти собранные, там три болта надо закрутить.
И тебе в любом случае придётся ебаться с его настройкой, так что руки надо выпрямлять.
>печатая на заказ
Это супер-дорого, жалкие барыганы гнут цену насолько, что дешевле купить свой принтер.
Где же ты был, когда adventurer 3 за 12К с доставкой из РФ продавался.
Короче такая проблема.
Ender 3 S1, печатаю по usb и иногда зависает печать. Не могу понять в чем проблема кроется.
Ender 3 S1, печатаю по usb и иногда зависает печать. Не могу понять в чем проблема кроется.
всм октопринтом или просто?
Если просто то не понимаю при чём тут способ коннекта. По юсб/вифи файл просто перекидывается во внутреннюю память и уже оттуда печатает.
Единственно что могу предположить что там из-за какой нибудь разности потенциалов мк плохеет, но я не буду говорить за то в чём не шарю
>всм октопринтом
Через Cura
>во внутреннюю память и уже оттуда печатает
Сириусле? Я думал с компа снимает данные.
Попробовал в другой порт воткнуть, вроде пока не падало.
Через Cura
>во внутреннюю память и уже оттуда печатает
Сириусле? Я думал с компа снимает данные.
Попробовал в другой порт воткнуть, вроде пока не падало.
>Это появилось после перехода на сопло 0.6 с 0.4. Что менять то?
Сопло с 0.6 на 0.4 менять.
Повысил температуру печати на 10 градусов, ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. Кажется мне нужен нормальный нагреватель на эндер вместо стока
>Сириусле? Я думал с компа снимает данные
возможно я обосрался. У меня то мэйкербэйс
Сап двач, выбираю первый наиболее бюджетный 3д принтер для личного использования с али (печать PLA планируется в основном, апгрейдить прям сразу не планирую, если затянет только)
Вопрос что взять KINGROON KP3S или CREALITY Ender-3 (цена 9100 и 9500 соответственно) если апгрейд эндера не планируется сразу на директ?
Размеры KP3S устраивают, насколько всё плохо на эндере с боуденом из коробки с печатью по сравнению с директом на KP3S?
Ещё смотрю на Artillery Hornet (тоже стоит 9300), но как понимаю тут с доработками его будет сложнее.
Бюджет 12-13 тысяч на покупку принтера.
Вопрос что взять KINGROON KP3S или CREALITY Ender-3 (цена 9100 и 9500 соответственно) если апгрейд эндера не планируется сразу на директ?
Размеры KP3S устраивают, насколько всё плохо на эндере с боуденом из коробки с печатью по сравнению с директом на KP3S?
Ещё смотрю на Artillery Hornet (тоже стоит 9300), но как понимаю тут с доработками его будет сложнее.
Бюджет 12-13 тысяч на покупку принтера.
> CREALITY Ender-3
ОЧевидно.
Ну короче захуярил я камеру из политирола, из леруа мерлен, по совету местного ананимуса. Ну вроде ни че так, только он конечно не удобный для работы, к механическим воздействиям плохо, вырезать где нибуть, что нибуть весьма плохо. Есть щели, не знаю заделывать их или пусть вентилирует? Или вообще вентилятор вытяжной засунуть? Если ABS печатать, температура там поднимается до 65+. Как бы хуева двигателям не стало бы. Или норм? До водяного охлаждения пока не дорос ещё. Так что вопрос стоит по температурам, какие норм?
И все равно ABS на длинных моделях загибается. Так что главную проблему я камерой так и не решил лол.
И все равно ABS на длинных моделях загибается. Так что главную проблему я камерой так и не решил лол.
>политирола
полистирол
Ну и сама камера. Чтобы сделать дыру, пришлось прогревать феном и вырезать по горячему. А он ещё и проседать начинает под нагревом.
во-первых стоило взять сотовый поликарбонат, а не тонкое орг.стекло
во-вторых подумай над обогревом камеры
в-третьих это мать его ABS, ты думал всё так просто будет? мажь стол ABS соком, врубай обдув, чтобы оно твердело раньше загиба, шамань шамань шамань пока не перейдешь на PETG, там только сопли проблема
>во-вторых подумай над обогревом камеры
Конкретней можно?
> мажь стол ABS соком
Да в пизду, лучше PLA продолжу печатать, на него ценна как то упала, стал более рентабельнее.
>PETG
Походу придется попробовать.
Конкретней можно?
> мажь стол ABS соком
Да в пизду, лучше PLA продолжу печатать, на него ценна как то упала, стал более рентабельнее.
>PETG
Походу придется попробовать.
>пока не перейдешь на PETG
Резиновое, не термостойкое говно. Ни разу не инженерный пластик. У АБС только один неустранимый косяк это низкая прочность на расслаивание.
>Конкретней можно?
Для начала поставь вентилятор под стол и снима утеплитель если есть. Градусов 50 получишь.
>Резиновое, не термостойкое говно
Чо? Нужна термостойкость - печатай полипропиленом, АБС размягчается примерно там же где ПЕТГ
>У АБС только один неустранимый косяк это низкая прочность на расслаивание
Это ты ещё SBS не пробовал, лол.
А так у абс основные проблемы это усадки и внутреннее напряжение
>во-вторых подумай над обогревом камеры
Нахуя? При столе в 70 градусов камера спокойно прогреется до 35-40. Никаких проблем с печатью АБС при таких температурах нет.
>мажь стол ABS соком, врубай обдув
Абс без шаманства липнет на БФ-2 или даже на обычный карандаш, в отличие от петга
>Резиновое, не термостойкое говно.
Ты что-то перепутал, петг более твердый, чем абс. Насчет термостойкости согласен.
мимо печатаю петгом
>>При столе в 70 градусов камера спокойно прогреется до 35-40
ты видел его камеру? никакой термоизоляции практически
>>в отличие от петга
хзз, петг норм садится на стол 110 первый слой, 90 дальше
>>без шаманства липнет на БФ-2 или даже на обычный карандаш
без какой-либо гарантии, один раз может сесть норм, а следующий оторваться. Если у тебя всё норм, то это не только обычный карандаш, мб у тебя пластик с добавками какими-то
Что лучше?
Фьюжан360 или СолидВуркс?
Фьюжан360 или СолидВуркс?
>Fusion360
Автодеск только залупу предложит поцеловать, даже некоммерческую лицензию не возьмешь. Может, конечно, есть и пиратки, но как они будут пахать без аккаунта Автодеска и постоянного подключения к инету — хуй знает.
Лучше скачивай Солид и не парься. Если тебе кубы надо рисовать, то любая САПР в целом подойдет
>Автодеск только залупу предложит поцеловать, даже некоммерческую лицензию не возьмешь
А у меня вот щас поставился fusion360 и вроде работает.
>Если тебе кубы надо
Хотелось бы без лишнего гемора сборочки типа пикрила создавать, которые я рисовал в оншейпе пока пидоры в сияющем граде на холме крантик не прикрутили.
> некоммерческую лицензию не возьмешь.
Ты серишь, всё норм.
Фьюжен полегче и вообще приятнее в использовании.
Но среди всяких ебанов считается не труъ.
>всё норм
Ссыль-то хоть дай, если все норм и это не триал на месяц
Посоны, а почему в шапке нет ничего про фотополимерники?
Как в ти-флексе убрать обьём по периметру на нужную глубину?
Прибать обьём работает, а вычесть обьём - хуйцы.
Прибать обьём работает, а вычесть обьём - хуйцы.
Жутко вонючая и геморройная хуйня. Что интересует?
Про компас чё скажете
Судя по тому, что ты на пике показал, то в принципе Компас может неплохо подойти. С простой геометрией и небольшими сборками он справляется заебись, так что можешь смело качать учебку с машиностроительными приложениями и работать в свое удовольствие.
мимо
Да это не я показал, я вообще ничего не делал ни разу. По fusion намного больше уроков обучающих, так что он лучше
>Жутко вонючая и геморройная хуйня. Что интересует?
Хочу фигурки пилить, не особо большие. Читал что фотополимерники лучше в этом деле. Вот думаю насколько лучше и какой брать
Да, только фотополимерный. Elegoo Saturn 2 сейчас самая лучшая модель, предзаказ. Потом Anycubic Photon Mono X 6K, есть на али
>Elegoo Saturn 2
Он новый или как? В россии пиздец наценка, с официального сайта не доставляют в россию
Ну возьми себе (на торрентах) Inventor. Всё равно альтернатив нет, у тех сапров что остались в этой стране нет бесплатных лицензий. А опенкадами пользуется полтора человека.
Алсо советую обмазаться Ansys Discovery. Упоротая хуйня, но интересная
>Но среди всяких ебанов считается не труъ.
Насколько я помню там много странных приколов вроде того что нужно постоянное подключение к инету, куча фичей только в облаке и т.д.
Вот хуй знает как эти выблядки заказали. Второй вариант я писал, он хуже но можно заказать за адекватную стоимость. Может китайцы китайцы как-то могут отправить с оплатой через киви, я писал им они нихуя не ответили. Заказал короче обычный принтер вот и всё
>(на торрентах) Inventor
А вот тут двачая. Лучше так, чем анальные игрища с оф.аккаунтом Автодеска и получением триала на месяц.
Да я последние 4 года сидел на студенческой лицензии, а потом сам понимаешь, пришлось купить на торрентах. Пока довлен всем, но думаю надо всё ж перекатываться в солидворкс, у него встроенных анализов куча, вплоть до CFD. Ну или осилять ансис
>ты видел его камеру? никакой термоизоляции практически
>анализов
Что такое анализы и зачем они в каде нужны?
Анализ прилагаемых к конструкции/изделию механических, вибрационных, ударных и многих других нагрузок, в т.ч. влияние на изделие хода тех или иных жидкостей/газов. Короче говоря, гугли CAE
Да дохуя зачем. Основное что тебе при 3д печати потребуется это анализ прочности детали, когда печатаешь что-то что должно выдерживать нагрузки. Он же полезен для того чтоб убрать лишний вес
https://www.youtube.com/watch?v=GGOK-gqtCqM
https://www.youtube.com/watch?v=802xSalscmU
Это банальный FEM анализ только одного тела. Есть CFD анализ со всякими там газами, жидкостями. Он уже для расчета отвода тепла, того как проходят жидкости и газы и т.д.
кура умеет напрямую печатать. но хз из за чего скорость ровно вдвое ниже чем та же модель запущенная с флешки через прошивку принтера
У меня нубастский вопрос про софт:
какие программы на компе нужны для печати ебенячих человечков?
в какой программе мне создать 3Д модель (тут уточню, что мне нужны сложные поверхности, лица и плащи, а не плоскость)?
какой программой мне из модели сделать .stl?
какой программой мне сделать .gcode?
получившийся результат подойдет для лююбого 3д принтера (fdm и sla)?
какие программы на компе нужны для печати ебенячих человечков?
в какой программе мне создать 3Д модель (тут уточню, что мне нужны сложные поверхности, лица и плащи, а не плоскость)?
какой программой мне из модели сделать .stl?
какой программой мне сделать .gcode?
получившийся результат подойдет для лююбого 3д принтера (fdm и sla)?
>в какой программе мне создать 3Д модель (тут уточню, что мне нужны сложные поверхности, лица и плащи, а не плоскость)?
Ставь Блендер и иди осваивать. Для начала вполне себе пойдет, даже для скульптинга. Для начала начал лучше попробуй напечатать пару готовых с какого-нибудь Thingiverse.
>какой программой мне из модели сделать .stl?.
Если мне не изменяет память, Блендер спокойно экспортирует как .stl.
>какой программой мне сделать .gcode?
Любой слайсер, но тут смотри, на чем ты печатать собрался: FDM — Cura, Prusa Slicer, Simplify, etc.; SLA — Chitubox, Preform, etc. Собственно, непосредственно g-code ты отправляешь только на FDM-станки, а у фотополимерников свои форматы, смотришь нужный в слайсере.
Понял, спасибо за ответ.
А то я накачал .stl, посмотрел в онлайн viewere, а мне не нравится ну я такой, сейчас поправим нос этой барышне, а как я не понял.
С блендером дружу, действительно отлично работает. У знакомого есть SLA, буду пробовать импортозамещать, лол.
Не за что.
P.S. А классная модель, слушай. Можешь ссылку дать на красоту?
>https://2ch.hk/wh/res/1014569.html
>Хз можно ли спасибо, Абу! магнет ссылки постить, так что вот https://text-host.ru/bez-zagolovka-2160
>Третьей строчкой пароль ко всем архивам. Он есть в самом торренте, но просто на всякий случай. Рыцарей там аж 4 части. Сам выкачивал и проверял хаосню и кустодиев.
>А на будущее - btdig.com и аналоги.
>оншейп
А по каким признакам они заблокировали? Сейчас можно зарегистрироваться и пользоваться с впном?
Охуенный анализ 100% заполнения, без учёта материала прутка, спекаемости слоёв, высоты и ширины линий. Зато как настоящий инжынегр.
По ойпе.
Через впн можно.
Пока случайно не забудешь включить и не спалишься.
Лол
В Fusion360 я коробочку с крышечкой построил, а в T-flex ниасилил.
В Fusion360 я коробочку с крышечкой построил, а в T-flex ниасилил.
Это что же, если добропорядочный житель европы зайдет с российского айпи, его заблокируют?
От сорта Европы зависит.
И заблокируют не сразу.
Около месяца может попользушьеся.
Но все равно приятного мало терять всё, что ты там успел понарисовать.
>спекаемости слоёв, высоты и ширины линий
Если ты мудак, то конечно межслойную адгезию считать надо, да, слайсер то нормально настроить мы не можем как и печатать в термокамере
>100% заполнения
Тебе всё равно есть разница, печатать такую делать или такую, не важно с каким заполнением
Ребзи, увлекаюсь настолками в частности НРИ и в голове возникла идея взять 3D принтер, для печати миник и всякой ерунды. Посерчил в инете для начинающих в целом не плох Anet A8 Plus. Как считаете?
Что за хуйню ты посерчил, пиздец
Для маленьких красивых фигурок нужен фотополимерный
Агрессивно конечно, но ответ хоть какой-то получен. Спасибо
Анонсы, при покупки Anycubic Photon Mono X (4к , 6к), насколько необходимо сразу покупать устройство для сушки?
Ну если можешь свою сушку из говна и палок сделать, можешь не покупать.
Вообще думал спиртом первое время смывать.
Отверждать то чем будешь?
Не улице, под солнцем. Правда я из Сибири, ну ничего за неделю высохнет
Учитывая цены на готовые миньки гномов и драконов, бочек, таверн и мимиков, за цену самого дешего 3Д принтера можно купить все варианты всех классов и рас + всем оружие раздать, ну это если НРИ фэнтези, если речь о ктулху, то еще проще, если речь о научной фантастике, тоже вариантов полно.
Летом заебись за день на подоконнике все сохло и засвечивалось. Сейчас закажу полметра уф ленты с USB питанием, запихаю в коробку и прост буду этой коробкой накрывать напечатанное. Лента стоит копейки, нафига фирменные сушки с промывкой, если промывка решается печатью смолой которая моется водой под краном, а сушка
уф лентой с Али...
А почему про 3D-max здесь никто не говорит?
Он для каких-то других задач?
Он для каких-то других задач?
Потому что все моделят в блендере. И то это полтора человека. В треде в основном инженеры, а кто модельки печатает то во основном берут готовые
То есть 3д-макс в основном для художественных изделий?
> А почему про 3D-max здесь никто не говорит?
Потому что для этого есть /td
Он для чего угодно, как и любой другой софт 3д моделирования. Разница лишь в удобстве моделирования.
А что такого удобно делать в тридемаксе, что неудобно в fusion360 bkb солиде?
А чо такова удобно писать на пистоне а не на с#
А чо такова пить Кока-Колу а не пепси
А чо такова Х а не Y
Заебали, спрашивайте объективно.
>А чо такова удобно писать на пистоне а не на с#
Я не знаю.
Вот и спрашиваю примеры задач.
>АБС размягчается примерно там же где ПЕТГ
Петг превращается в резину уже при 70-80 градусах, АБС уверенно держит 100. Смесь АБС-поликарбонат при сопоставимой усадке держит 130, по слухам ещё выше.
>Нужна термостойкость - печатай полипропиленом
Полипропилен нихуя не термостойкий, и им невозможно печатать без плясок с бубном, ибо усадка там НАМНОГО злее нейлона.
Всякую органическую хуйню.
Блядть, я не шучу. В каком ещё каде есть такие вкладки? Особенно с отдельными эскизами, а не вкладкой с кучей линий.
Насчёт нейросети хз, не слышал про такую. Но в ansys, солиде и фьюжоне есть оптимизация формы/топологии для уменьшения массы. По сути делает то что ты описал
Это фдпласт?
Сушить тоже спиртом буш?
Можно на первое время взять сушилку для маникюра и руками там переворачивать. Короч можно без сушилки, но с ней удобнее намного
Солид, фьюжон
>Это фдпласт?
Да
>Сушить тоже спиртом буш?
Да серной кислотой сразу, лол
Посоветуйте сушилку.
Обязательно чтоб она могла высушить классический нейлон. Очень хотелось бы печатать из нее, держать ее включенной постоянно когда я пользуюсь принтером и до печати. Из более менее адекватных вариантов видится только какой-то ебаный ейбос, сунлу хуйня без вентилятора.
Почти все сушилки могут от силы в 50 градусов. Ощущение, что производители нихуя не понимают в том, к чему продают приспособление.
Неужели придется покупать сушилку для овощей, колхозить в ней держатель для катушки и вывод?
Обязательно чтоб она могла высушить классический нейлон. Очень хотелось бы печатать из нее, держать ее включенной постоянно когда я пользуюсь принтером и до печати. Из более менее адекватных вариантов видится только какой-то ебаный ейбос, сунлу хуйня без вентилятора.
Почти все сушилки могут от силы в 50 градусов. Ощущение, что производители нихуя не понимают в том, к чему продают приспособление.
Неужели придется покупать сушилку для овощей, колхозить в ней держатель для катушки и вывод?
А хули на алишке принтеры с китая не везут. А в России 10к наценка. Типа за доставку накидывают?
Не положено. Принтер это станок, а ввозить их частным лицам незачем.
Понял, это аникубик выебывается.
Да да. Это чингчонги выебываются, нашим до пизды.
анонче, посоветуй принтер в бюджете 50-60к рублей
Flyingbear reborn 2
заказал фотополимерник на али, проверяю. Эта елезаметная на фотографии сетка на матрице - катастрофа или так и должно быть ?
У меня такой же фирмы и такие же полоски.
Хз как должно быть. Мелкую хуйню печатает норм.
Видимо это так УФ диоды через линзы проецируются.
это так линзы отсвечивают. в большинстве случаев норма
Picaso Designer X Pro. Деталь — эллипс с круглым отверстием. Что за символы инопланетной связи выкладываются первым слоем?
В слайдере посмотри первый слой, может не ровно лежит деталь на поверхности и тонкий слой поддержек/интерфейсного слоя укладывает
Был у кого-нибудь опыт печати фотосмольных моделей для последующего создания из них силиконовых форм? Как сделать, чтобы эта хуйня не ингибировала застывание платинового силикона? У меня есть наработаный метод, но он требует больше суток суммарной световой и термической обработки модели, может знаете что-то получше
элементарно защитным лаком покрасить
Купил шаговик 17hs4023 для экструдера, подключил, крутится, но очень хило, можно легко рукой остановить. Ток пробовал на драйвере настраивать, но не помогает. В чём может быть проблема?
>17hs4023
У него момент в три раза меньше, чем у стандартного, чего ты ожидал?
На такой же экструдер его ставят и нормально, а у меня прокручивает.
ток какой на драйвере выставил? и затянул ли прижим прутка?
Ток выставлял номинальный, около 0,7 А и поднимал до 1 А, прижим подтянут нормально. Поставил другой шаговик, побольше, настройки не менял - работает нормально. Видимо всё-таки с шаговиком что-то.
Ender 3. Печатал пробный куб. Распечатал панельку для материнки. Все ок. Решил попробовал распечатать дудку https://www.printables.com/model/65397-kazoo. Поставил началось все нормально. Через полчаса захожу, а там уже парик укупника почти распечатался. Снизу вот этот кусок детали был приклеен к столу, это я просто уже оторвал. Почему так могло получиться?
На этом сайте только для прюши файлы, на других принтерах не работает.
Не понял. Я же стл модельку взял. Она же не может быть для конкретного принтера. Ее через слайсер прогнал и джикод для своего принтера получил.
Да я рофлю. По какой-то причине он у тебя в воздухе начал печатать. Скрин из слайсера и настройки в студию.
Да я с дефолтными настройками печатаю. Увидел там use brim и добавил адхеншон. Пытался еще 4 раза распечатать, не получилось. Теперь в воздухе не печатает, но через какое-то время заготовка отрывается от стола. Где-то 4 мм в высоту напечатает и отрывает. Пробовал стекло на шершавую подкладку поменять. Увеличил температуру до 220. Я не знаю, может я клей наношу неправильно. На тряпочку прыскаю и протираю стол до разогрева. Есть идея у модельки основание расширить чтобы лучше держалось, но ведь и так должно распечататься. Модель же для печати.
Чем клеишь?
Я купил какую то пшикалку, даже шпателем от остывшего уже стола туго идёт
А ну и я сейчас забил болт и просто пшикаю на базу, даже на растираю. Буквально раза три на треть стола 5 медведя
Всм я
Хуятина высокая и с малой площадью поверхности, контактирующей со столом. Кайму добавь миллиметров на 5. Олсо, круглая хуятина на дудке без поддержек с таким расположением не напечатается.
Кстати, что это за слайсер? Возьми куру/прюшу/slic3r/kisslicer/simplify3d. У тебя что-то совсем стрёмное, оно хотя бы в автоподдержки умеет?
До скольки стол греешь? Я китайскую ультрабазу для PLA до 60° грею, после печати первого слоя температуру стола не меняю нахуя её вообще снижают многие?.
У него же кура с настройками для детей и какой то странный скин
Ну пусть нормальную ставит.
Ну и без поддержек мне кажется сойдёт, только арка на верхней части отверстия поплывёт
Там галка для показа всех настроек
это форк куры из комплекта с принтаком. китайцы берут древнюю версию врезают пресет на свое хуедрыгало и готов фирменный слайсер
Это креалити слайсер. Стол до 60 по дефолту. Буду пробовать основание увеличивать.
https://www.youtube.com/watch?v=Eey9tLfAsJQ
Тут дырка эту же модель напечатала.
Ну ок. У меня уже паранойя после того как понадеялся на нормальную печать нависаний, а по факту пососал залупу-лупу.
Эх, значит оборался, но хоть не под себя
В общем, если деталь не плоская, то нужно всегда подложку делать, иначе не держится. Сейчас распечаталась нормально, но на 98% принтер завис намертво. Головка на месте встала, вентиляторы работают, но интерфейс не реагирует на нажатия. Может с картой памяти траблы? Порадовала резьба на гайке. Прям хорошо пропечатана.
https://voca.ro/1mr5tCgwfrB2
> с картой памяти траблы
Похоже на то.
> интерфейс не реагирует на нажатия
Хотя вот это не похоже. Если карта наебнулась, то печать просто останавливается, но интерфейс работает.
на поганых тфт экранах бывает так что долгий отклик карты подвешивает экран
Ананасусы, вопрос: у меня есть ултимейкер первый, которому уже скоро десятый год пойдет.
Он уже весьма подустал, и я все думаю о том, что пора бы его заменить, но не знаю на что. Конечно, хочется пятый ультимейкер, но даже 5к евро за третий это ту мач.
Я так понимаю, что heated bed и автолевелинг уже стали индустриальным стандартом, но плюс к этому хотелось бы нормальную кинематику, а не дрыгостол, замкнутый объем (или возможность его замкнуть самому), и в целом приличное качество, чтобы было не хуже ульты десятилетней давности.
Он уже весьма подустал, и я все думаю о том, что пора бы его заменить, но не знаю на что. Конечно, хочется пятый ультимейкер, но даже 5к евро за третий это ту мач.
Я так понимаю, что heated bed и автолевелинг уже стали индустриальным стандартом, но плюс к этому хотелось бы нормальную кинематику, а не дрыгостол, замкнутый объем (или возможность его замкнуть самому), и в целом приличное качество, чтобы было не хуже ульты десятилетней давности.
Build your own Voron(как я)
А их в виде китов продают? Где свой брал? У тебя какой, трайдент или 2? Так-то выглядит неплохо.
А, вижу где покупал.
Как ощущения, было с чем сравнивать? Алюминиевый профиль не псит? Направляющие направляют?
Я еще не собрал его, только на этой неделе получил, вчера рельсы поставил. Профиль вроде ровный, отрезан точно, рельсы hiwin или хорошая подделка.
жыдкое
лучше уж ратриг или восток
https://fullcontrol.xyz/#/models
Слышь печатать
Слышь печатать
Ребята, хочу вкатиться в 3д печать. Вот решил заказать первый 3д принтер, но не могу определится что же взять: FlyingBear Ghost 6 или FlyingBear Reborn 2. В чем у них разница и так ли она существенна? Я так понял, что разница только в размерах и есть ли разница в софте или другие важные отличия?
>восток
>открытая самоделка в состоянии альфа-версии с комьюнити из трех человек
>половина мануала про неотъемлемый пердолинг
>уровня ультимейкера
нет, спасибо
>ратриг
Вот это интересно. Чем он лучше ворона?
Фрезер у ратрига мне прям понравился, его наверное буду делать, когда руки дойдут. А вот по принтерам пока не знаю. В чем в итоге сила ратрига в сравнении с вороном?
>>половина мануала про неотъемлемый пердолинг
В чём отличие от ворона?
>восток
>На текущий момент единственная значимая проблема конструкции - рябь на моделях.
Ну такое. Скорее всего его древний Ультимейкер печатает лучше.
Я могу ошибаться, но на первый взгляд создается ощущение, что ворон у тебя из коробки будет печатать (а пердолинг опционален и хорошо описан), а восток без пердолинга толком не стартанет, причем описание пердолинга иногда включает фразу типа "официальная методика настройки на востоке не работает вообще, поэтому пердолимся как я скозал"
Но опять же это на первый взгляд, может на самом деле все не так.
ультимейкер я кстати тоже покупал в виде кита, и там из пердолинга было только manual bed leveling и подкрутка приводных шестеренок белтов для установки ортогональности
отличие в том что портал не на веревочках висит а массивный стол опускается по мере печати. заточенность под такие скорости которые ворону недоступны в силу желейности.
внезапно восток это допиленный форк ворона 2,3 вроде. эту ветку забросили но идеи там хороши. от масштабируемого стола на колесах до выбора механик в том числе двухголовый идекс
Его можно самому собрать часть деталей распечатав, а часть закупив? Вроде опенсорс пишут, но походу это только прошивки касается.
На сайте выбираешь пртнтер, жмешь конфигуратор, и он тебе все нужные запчасти выдаст, иди и покупай. Там же есть STL всех деталей.
Не в ту сторону допилили, раз Восток хуже печатать стал.
соркин просто ради процесса пилит. старые версии по крепеж м5 и идекс с румбой были вполне норм. но он решил что лучше будет творить дичь чем доведет до ума нормальное
CNC тред дохлый, поэтому спрошу в родственном 3Д принтак жи тоже ЧПУ)))
Где на алике и не только взять РЕЛЬСЫ-РЕЛЬСОЧКИ под джва метра норм качества и не за овер9000 денег?
>РЕЛЬСЫ-РЕЛЬСОЧКИ
>под джва метра
>норм качества
>не за овер9000 денег
Как найдёшь, мне ссылку скинь.
Собираюсь печатать крышку аля пикрелейтед размерами примерно 460x600x140 из шести частей. Как лучше это сделать? Петг, стенки 3x0.6мм, заполнение 30%, толщину 10-15мм.
Лучше этого вообще не делать.
Родная крышка таких ящиков стоит пятизначные суммы, так что очень даже стоит
Фрагменты ПЕТГ ничем нормально не склеятся (кроме суперклея, который потом от влажности развалится), поэтому моделируй для соединения частей болтовое соединение с промазыванием силиконовым герметиком. Заодно выглядеть будет брутально.
> крышка таких ящиков стоит пятизначные суммы
Он целиком $300 стоит, лолка.
>Фрагменты ПЕТГ ничем нормально не склеятся
Дихлорметан непонимающе смотрит на такие утверждения.
А теперь найди за эти деньги в продаже в нашей Блинолопатной
Сразу видно что ты ДХМ в руках не держал. Им во-первых охуеешь склеивать большую поверхность (пока одну часть намажешь, другая уже высохнет), а во-вторых он пропитывает ПЕТГ и делает его хрупким, для механически нагружаемых изделий такое неприемлимо.
>в нашей Блинолопатной
На харкач не по паспорту пускают, ты в курсе?
И очень зря
Я тоже раньше завидовал, живя в рахе.
Это все же не автомобильный кофр, а сорт оф воздуховод-кожух прибора. Нагрузок особых нет, могут разве что сверху положить килограмм 10 и греется до 40гр.
Соединять думал на шпонки из алюминия 20x2, где-то вдоль, где-то поперек. Все слоты с большим запасом на подвинуть влево-вправо. Клеить эпоксидкой. Силикон наверное будет слишком резиновым. По весу получается около 4кг с учетом заполнения.
И чем красить петг? Надо все же скрыть что это 3д печать, немного загрунтовать и задуть шагренью.
Соединять думал на шпонки из алюминия 20x2, где-то вдоль, где-то поперек. Все слоты с большим запасом на подвинуть влево-вправо. Клеить эпоксидкой. Силикон наверное будет слишком резиновым. По весу получается около 4кг с учетом заполнения.
И чем красить петг? Надо все же скрыть что это 3д печать, немного загрунтовать и задуть шагренью.
>И чем красить петг
Ничем, полиэтилен не красится. Ты видел где-нибудь пластиковые бутылки с нанесенной напрямую краской, а не на этикетку?
До чего прогресс дошел, уже и подошву обувки с заданными характеристиками печатать стали.
https://www.youtube.com/watch?v=HmpK6cYUXu0
https://www.youtube.com/watch?v=HmpK6cYUXu0
Вопрос к фотополимерщикам: как вы храните свои смолы? Просто на полке подальше от солнечных лучей или создаете какие-то особые условия?
Разве на этикетке не написано?
Или ты хочешь создать какие-то новые ОСОБЫЕ условия?
Любое хим. вещество со временем теряет свои свойства. Как правило, этикетка даёт исчерпывающую информацию.
Именно поэтому у лекарств есть срок годности.
Регулярно происходит такая хуйня, как фиксить? Печатаю смолой от longer, параметров к ней почему-то нигде не нахожу.
Время засветки подбирай.
https://core-electronics.com.au/guides/perfect-resin-print-exposure-setting/
Мне надо увеличить или уменьшить?
Читай статью, делай распечатки тестовой модельки. А так, если по скрину судить, то уменьшать надо, особенно время засветки низа.
Вот это я въебал говна...
Училка по черчению бы ахуела
Училка по черчению бы ахуела
Училка: "Да за такое, нахуй, расстреливать надо!!!!".
Получилось напечатать? Покеж хоть результат
Кароч разобрался, огромное спасибо за статью
Напиши как пофиксил.
теперь печатное хуедрыгало подается как прорыв в отечественных технологиях
лол, больно знакомая голова
Объясните, это как вообще возможно?
https://www.youtube.com/watch?v=nGBx-sHxctw
Сам принтер: https://www.youtube.com/watch?v=p9Ph59eblYU
Два ёбаных метра в секунду! Да, тут 48 вольт на шаговиках и два шаговика на каждую ось, что должно давать четырёхкратный момент по сравнению с обычным 24v принтером. Но каким образом шаговики вообще могут крутиться так быстро? С обычного 16-зубого шкива это требует 62.5 об/с или 3750 rpm! Такого же в природе не бывает. И процессор должен либо высирать по 200000 шагов в секунду под каждую ось.
В общем, я в лёгком ахуе. Может тут, конечно, какая-то особая Nema17 из спермы императора и адамантия. Но я как-то привык, что у них уже в области 1000rpm момент в ноль падает. А тут они рельсу с экструдером дрочат, ебануться вообще.
https://www.youtube.com/watch?v=nGBx-sHxctw
Сам принтер: https://www.youtube.com/watch?v=p9Ph59eblYU
Два ёбаных метра в секунду! Да, тут 48 вольт на шаговиках и два шаговика на каждую ось, что должно давать четырёхкратный момент по сравнению с обычным 24v принтером. Но каким образом шаговики вообще могут крутиться так быстро? С обычного 16-зубого шкива это требует 62.5 об/с или 3750 rpm! Такого же в природе не бывает. И процессор должен либо высирать по 200000 шагов в секунду под каждую ось.
В общем, я в лёгком ахуе. Может тут, конечно, какая-то особая Nema17 из спермы императора и адамантия. Но я как-то привык, что у них уже в области 1000rpm момент в ноль падает. А тут они рельсу с экструдером дрочат, ебануться вообще.
Под видео написано всё используемое Hardware.
Центральный процессор 3D принтера шаги не выдает.
Контроль шагов (точнее, положения) осуществляется не центральным процессором в виде STEP/DIR, а посредством TMC5160, эти чипы сами генерируют и контролируют токи на движки в зависимости от переданного CPU в регистры TMC микрухи положения.
Сам до TMC5160 пока что не дошел, юзаю совсем младших их братьев, но полагаю что ко всему, TMC5160 еще и контролирует/корректирует внутреннюю позицию электрически измеряя положение ротора (и переход через физический шаг), реализуя внутренне closed loop систему с обратной связью. Иначе необходим энкодер положения движка и шаги на высоких скоростях будут постепенно сбиваться.
Тринамики конечно же работают в режиме микростеппинга. Точнее это даже уже не "микростеппинг" у них, а более совершенное управление током/напряжением в катушках, "шаговым" двигатель является только конструктивно, работает он практически как обычный BLDC. Частые "шаги" осуществляются током/напряжением, а насколько часто будет меняться ток/напряжение уже не столь важно.
Момент необходим при разгоне и торможении, когда набрана скорость момент падает но уже и не столь необходим.
Такие скорости для 3D-принтерщиков нетипичны, но в мире станков органы часто двигаются еще быстрее, так что глазом не уследишь и шаговики поют на звуковых частотах. Посмотри например промышленные SMD установщики итд.
И еще ремарочка, чтобы было понятно что может "высирать" STM-ка. Вообще, когда я смотрел марлин, был разочарован. В марлине STEP формируется программно по прерыванию, причем чтобы повысить частоту внутри тика прерывания пин просто несколько раз дрочится и всё.
Но на STM'ках для формирования и подсчета выходных импульсов ничто не мешает задействовать внутренние перифералы - таймеры.
Таймеры способны генерировать частоты и подсчитывать импульсы вплоть до десятков МГц.
>Контроль шагов (точнее, положения) осуществляется не центральным процессором в виде STEP/DIR, а посредством TMC5160, эти чипы сами генерируют и контролируют токи на движки в зависимости от переданного CPU в регистры TMC микрухи положения.
Охуеть вундервафля. Получается, каждый драйвер является самостоятельным микроконтроллером с собственной координатной системой? Хитро.
Я, правда, не понимаю, как выполняется их синхронизация. Если смещение по X сильно больше смещения по Y, то при максимальном ускорении длина разгона-торможения по X окажется гораздо больше Y. И вместо прямой линии головка поедет по S-образной траектории. (См. пик 1).
Чтобы этого не происходило - нужно либо каждый раз вместе с координатой высылать драйверу ускорение, либо каким-то образом сконнектить между собой два драйвера. Когда всем этим занимается один процессор по step/dir - там всё понятно. А вот с распределённой системой всё сложнее.
>TMC5160 еще и контролирует/корректирует внутреннюю позицию электрически измеряя положение ротора (и переход через физический шаг), реализуя внутренне closed loop систему с обратной связью.
Типа как на tmc2209 c его внутренним "наношагом" 1:256 для плавных ускорений делается?
>"шаговым" двигатель является только конструктивно, работает он практически как обычный BLDC.
Ну формально BLDC тоже своего рода шаговый двидатель, только с тремя шагами на оборот. Меня, однако, шокирует, как Nema17 с таким конским количеством полюсов вообще умудряется иметь на высоких скоростях какой-то момент.
Помедитировав над физикой процесса я накопал это видео https://www.youtube.com/watch?v=ph3dAGgZVWA где ШД тактируют вручную через A4988. В режиме 1:1 ему плохеет уже после 8об/с, в режиме 1:2 после 12об/с, в режиме 1:4 после 16об/с. Видимо, действительно плавность переключений положительно влияет на максимальную скорость, и при 1:256 можно тогда предположить максимальные обороты 128об/с.
Что, впрочем, не бьётся с табличкой из https://electroprivod.ru/microstepping_mode.htm на пик2. Там просадка момента объясняется потерями на переключение.
>Но на STM'ках для формирования и подсчета выходных импульсов ничто не мешает задействовать внутренние перифералы - таймеры. Таймеры способны генерировать частоты и подсчитывать импульсы вплоть до десятков МГц.
Не уверен, что до конца понимаю, о чём идёт речь. Но в качестве хобби я пилю самодельную васянскую прошивку, где всё должно работать через единственный таймер. Он тактируется с некой избыточной частотой, допустим 1МГц, и каждое прерывание инкрементирует счётчик тактов между шагами. А если число достигнуто - не выходя из прерывания инкрементирует шаг и дрыгает ногой. Таким образом, становится совершенно похуй, сколько сюда вешать моторов. Все манипуляции идут через референсную переменную "длительность шага в тактах" для каждого мотора. И тогда можно выжимать очень большие частоты даже на древних тормозных атмегах.
Почему в марлине не используется внутренняя периферия - видимо, из соображений максимальной "кроссплатформенности". Чтобы любой ребёнок мог его на любой ардуино-совместимый чип залить, какой в ближайшем хозмаге найдётся. Ибо реализация API таймеров может сильно варьироваться.
Айн пардон, с графиками X(t) и Y(t) объебался.
Конечно же, они должны выглядеть вот так.
быстрофикс
Конечно же, они должны выглядеть вот так.
быстрофикс
Да пилять, всё равно объебался. Всё, спать пора.
быстрофикс2
быстрофикс2
Есть эндероподобный принтер дома. Сейчас буду пытаться печатать абсом им. Как быстро и с какими мучениями я умру от стирола?
>Как быстро и с какими мучениями я умру от стирола?
Через пару месяцев, если закроешься в одной комнате без вентиляции и окон, вместе с принтером.
Побочки грозят печатникам, у которых фермы.
Если печатаешь 1-2 раза в месяц - вобще похуй. Чтобы что-то сказалось надо занюхивать каждый выхлоп при печати.
ASA же вроде лучше по всем фронтам чем абс
обычный афтербернер. довольно громоздок но на дрыге похую
Хрупкий же, нет разве? Ну и его покупать нужно, а кусок абса для 3д-ручки был.
Спасибо, успокоил.
Чёт так и не понял, в чём сложность печати абсом, что у всех расслаивается и отклеивается всё.
Вот на китайской ультрабазе на дрыге пластиком марки "хуй его знает" с нестабильной толщиной что получилось. Не до конца только допечаталось из-за отсутствия катушки. Пластик тупо завязался вокруг держателя в узел. Ну и похуй. Всё равно экспериментальная для меня печать.
Из проблем абса заметил только лютую вонючесть и хуёвое выветривание запаха. 40 минут комнату проветривал.
радач, родимый, бене4 моно с 2к матрицей за 8,5к или фотон моно 4к за 12тыр?
Точнее цена для меня не роляет. Вопрос просто в том кто лучше и есть ли какие то фатальные недостатки (картриджи для плёнки не проблема, фиксы есть)
Какие платы сейчас есть интересные за 2022? Кто использует BTT Octopus? Аналоги или что-то получше есть похожего плана?
> Не уверен, что до конца понимаю, о чём идёт речь. Но в качестве хобби я пилю самодельную васянскую прошивку
А я работаю, разрабатываем промышленный девайс. Основное требование - как можно большая точность углового перемещения с отсутствием пропуска шагов. Сменили Allegro (забыл номер чипа), DRV8825, пробовал A4988, чего-то еще, текущая производственная разработка ST820 (вполне хорошо работает) и переходим на тринамики.
Ключ в точности во многом в Trinamic. Выше я кратко описал в чем дело, повторюсь. Если на высокой скорости требуется выставить угловое положение очень точно, то никак не избежать использования абсолютного углового энкодера и построения системы по принципу петли обратной связи, closed loop, энкодер-двигатель. Все ЧПУ станки построены так и используют энкодеры. Проблемой тут является не пропуск физического шага, двигатель можно докрутить то требуемой позиции, а рассинхронизация физического положения вала и логического (программного) шага. Чипы тринамиков скорее всего содержат внутренний микроконтроллер, поскольку там и внутренний EEPROM есть и протокол обмена UART и ряд других алгоритмических вещей, которые трудно было бы построить без внутреннего CPU/DSP. Основная фича тринамиков в том, что они осуществляют в своих мсх драйверов внутреннюю обратную связь, мониторя токи/напряжения и через это мониторят реальное физическое положение вала насколько это возможно таким способом.
Теперь про перифералы-таймеры STM32, равно как и ряда других микроконтроллеров. Но у STM32 они весьма гибкие и их много, до 13 шт. в некоторых сериях.
В микроконтроллерах существуют "таймеры". Таймер это специфическое название внутреннего аппаратного гибко программируемого счетчика и блока регистров которые делят частоты и сравнивают значение счетчика. Таймер может генерировать программные прерывания контроллеру прерываний а через него - ядру (CPU, микропроцессору), но в упомянутом случае таймеры используются не для этого, а для того чтобы автоматически без вмешательства процессора генерировать на выходной ноге микросхемы сигнал (импульс или повторяющиеся импульсы). Эта фича называется Output Compare, название происходит из того что внутренний счетчик у таймера считает с заданной частотой, и когда его значение совпадет или сравнится (==, <, >) с заранее заданным регистром таймера (т.е. произойдет Compare) на ножку будет будет выдан импульс, нога сменит свое состояние итд. Теперь добавь к этому то что таймер сам способен загружать свои регистры через DMA.
Также у STM32 таймеры можно внутренне каскадировать и таймер может считать импульсы предыдущего таймера. Впрочем, используя продвинутые драйверы типа ST POWERSTEP или Trinamic, о таймерах и их виртуозном программировании можно (нужно) забыть.
В микроконтроллерах существуют "таймеры". Таймер это специфическое название внутреннего аппаратного гибко программируемого счетчика и блока регистров которые делят частоты и сравнивают значение счетчика. Таймер может генерировать программные прерывания контроллеру прерываний а через него - ядру (CPU, микропроцессору), но в упомянутом случае таймеры используются не для этого, а для того чтобы автоматически без вмешательства процессора генерировать на выходной ноге микросхемы сигнал (импульс или повторяющиеся импульсы). Эта фича называется Output Compare, название происходит из того что внутренний счетчик у таймера считает с заданной частотой, и когда его значение совпадет или сравнится (==, <, >) с заранее заданным регистром таймера (т.е. произойдет Compare) на ножку будет будет выдан импульс, нога сменит свое состояние итд. Теперь добавь к этому то что таймер сам способен загружать свои регистры через DMA.
Также у STM32 таймеры можно внутренне каскадировать и таймер может считать импульсы предыдущего таймера. Впрочем, используя продвинутые драйверы типа ST POWERSTEP или Trinamic, о таймерах и их виртуозном программировании можно (нужно) забыть.
> Помедитировав над физикой процесса я накопал это видео ... где ШД тактируют вручную через A4988.
Из моего опыта скажу что A4988 в настоящее время уже устарел,
просто так щелкать генератором (и также "щелкать" частотой импульсов внутренне микроконтроллером) нельзя это чепуха и говорит о том что никакого опыта/понимания у человека нет.
Всё с шаговиками не так-то просто.
Движок чаще всего не будет стартовать на высокой частоте импульсов. Поэтому только ramping (плавное наращивание скорости и плавное торможение, а дальше Jerk). Аналогично ramping'у, смена микростеппинга. Не всегда движок стартует или продолжит вращение в FullStep на высокой частоте (или даже не в Fullstep а на 1:2 или 1:4). Третий подводный камень это выставление ШИМ'а там где он выставляется вручную. Четвертый камень о который разбиваются все новички это выбор/подбор правильного питающего напряжения. Оно вовсе не стандартные 12v, 24v, итд. Питающее напряжение драйвера (имеется в виду конечно напряжение моста, логическая часть тут не причем) следует точно(!) подбирать вкупе с настройкой ШИМ'а и с учетом разогрева движка (который опять же, многие новички не читают не хотят знать и который зачастую по паспорту может греться до обжигающих 70-90C).
Из моего опыта скажу что A4988 в настоящее время уже устарел,
просто так щелкать генератором (и также "щелкать" частотой импульсов внутренне микроконтроллером) нельзя это чепуха и говорит о том что никакого опыта/понимания у человека нет.
Всё с шаговиками не так-то просто.
Движок чаще всего не будет стартовать на высокой частоте импульсов. Поэтому только ramping (плавное наращивание скорости и плавное торможение, а дальше Jerk). Аналогично ramping'у, смена микростеппинга. Не всегда движок стартует или продолжит вращение в FullStep на высокой частоте (или даже не в Fullstep а на 1:2 или 1:4). Третий подводный камень это выставление ШИМ'а там где он выставляется вручную. Четвертый камень о который разбиваются все новички это выбор/подбор правильного питающего напряжения. Оно вовсе не стандартные 12v, 24v, итд. Питающее напряжение драйвера (имеется в виду конечно напряжение моста, логическая часть тут не причем) следует точно(!) подбирать вкупе с настройкой ШИМ'а и с учетом разогрева движка (который опять же, многие новички не читают не хотят знать и который зачастую по паспорту может греться до обжигающих 70-90C).
Нет. И так ахуеть дёшево за неплохой пруток
Было 500-700 рубасов за этот же моток.
Да, когда то было. И я брал за такую цену. Но СЕЙЧАС нет
Сейчас доллар дешевле. Я год назад наверно видел, когда принтер брал. Тогда доллар по 80 где-то был.
Лол, там все жалуются что в прутке пузыри.
Да, эриуан на 300р дороже, но он хоть стабильно одного нормального качества
>Все ЧПУ станки построены так и используют энкодеры. Проблемой тут является не пропуск физического шага, двигатель можно докрутить то требуемой позиции, а рассинхронизация физического положения вала и логического (программного) шага.
На скоростях типа 2м/с при 10-микронном шаге это будет ультрахардкор.
Внешний инкрементальный энкодер отметается потому что 3200 рисок на круг это слишком дохуя, а если делать меньше - он просто механически ебанётся от таких оборотов.
Абсолютный энкодер медлителен, ибо АЦП это не ногодрыг в один такт. Вроде как старшие стмки и есп32 200 килосэмплов в секунду делают, но без мультисэмплирования точности не будет нихуя. Так что придётся ограничиться только редкими проверками в 32-64 шага с компенсацией увода.
Исправляется сушкой
> потому что 3200 рисок на круг это слишком дохуя
3200/200 = microstep 1/16 ?
Да особо нет оснований для сомнений
На практике виден и вполне линеен микростеп 1/256 = 200 шаг/об (NEMA17) * 256микрошагов = 51200 шагов/круг. Микрошаги реально отрабатывают, каждый 1/256 микрошаг заметен (и линеен, т.е. не тонет в механических/электрических шумах) на драйвере ST820. Но где-то на обороте подклинивает несколько микрошагов, причина пока неизвестна.
> он просто механически ебанётся от таких оборотов
Для текущих ЛИР в паспорте указано от 6000 об/мин до 100000 об/мин. Это указывается для механики число при котором гарантируется целостность конструкции.
https://skbis.ru/catalog/rotary/incremental-rotary-encoders
Инкрементальный э. можно сделать кустарно, диск установленный на вал и разбитый на секторы. В кустарных условиях можно напечатать на пленке лазерным принтером + две щелевых оптопары со смещением. Точно изготовленный пленочный диск выдержит 5-10тыс об/мин, но шаговик столько не даст.
> Абсолютный энкодер медлителен, ибо АЦП
Не знаком с аналоговыми абсолютными энкодерами, как они устроены?
У отечественного цифрового абсолютного э. ЛИР-ДА158А.03 по паспорту время расчета положения 12мксек, частота вращения без сбоя кода 6000 об/сек при 21 бит
https://skbis.ru/catalog/rotary/absolute-rotary-encoders/lir-da158a03
Естественно, все эти разговоры только для обогащения багажа знаний. В любительских условиях рассматривать стоит в лучшем случае самодельный энкодер или работу без пропуска шагов с калибровкой до оптоконцевика и обратно. Кстати я тестировал оптоконцевик с шаговиком и микрометрическим винтом, у обыкновенных оптоконцевиков (с али) прецизионность без принятия специальных мер посредственная.
>Для текущих ЛИР в паспорте указано от 6000 об/мин до 100000 об/мин.
Там до 10к. об/мин. 100к это уже обороты характерные для реактивных турбин, там подшипники хитрожопые нужны.
>Точно изготовленный пленочный диск выдержит 5-10тыс об/мин, но шаговик столько не даст.
Ну у чувака шаговики крутились на 3750об/мин при типовых 3200 шагов на круг. Кустарный диск больше 400 секторов в адекватных габаритах не сделать, так что понадобится штук 8 оптопар. И какой-то хитрожопый механизм для калибровки смещений, ибо речь тут идёт за микроны.
>Не знаком с аналоговыми абсолютными энкодерами, как они устроены?
По-разному. Популярный вариант - датчик Холла рядом с вращающимся магнитом. Причём ось магнита идёт поперёк оси вращения. Под ардуину есть дешманские модули типа AS5600 с выходом сразу на i2c.
Ещё бывают диски с градиентным затемнением, микротрансформаторы с блуждающим сердечником, мейби электретные какие-нибудь.
>У отечественного цифрового абсолютного э. ЛИР-ДА158А.03 по паспорту время расчета положения 12мксек, частота вращения без сбоя кода 6000 об/сек при 21 бит
Ну, если цифровых пинов не жалеть - да, с пакетом дисков по принципу нониуса можно забабахать абсолютный энкодер чисто на одних логических оптопарах. А с хорошим сдвиговым регистром можно и в одну ногу сигнал упаковать. Но прецизионность понадобится - моё почтение.
Анчоусы как включить linear advance на марлине? Принтер FBG5, переделанный под директ.
Я правильно понимаю, что не сэкономить на создании одинаковых фигурок и дешевле каждую отдельно печатать? Допустим для настолки нужно одинаковых солдатиков, корабликов и т.д. 4 цветов. Я думал возможно распечатать по одному экземпляру, затем из чего-то сделать формы на х8 фигурок и заливать их уже крашенной эпоксидкой.
Есть ли кто-нибудь кто живёт рядом Москва, Бутово? Хочу попросить чтоб приехали и немного помогли разобраться мне с принтером. Я уже месяц толком не могу его настроить, например нависания не идеальные, ещё по мелочи. На какую сумму примерно рассчитывать тоже пишите
>>
Добра тебе! РАДИОАНОН
Добра тебе! РАДИОАНОН
твой выбор фотополимерник. сколько на стол влезло одинаково будет печататься что 1 что 10
Чет не понял, когда доставал нить из экструждера, оторвался кусок и застрял внутри, пришлось разобрать и достать, собрал назад, вроде все так же. А первые слои сопло почему то размазывает, а дальше норм идет. Уже сопло приподнял, все равно мажет, что за хня? как поправить?
Кто сталкивался с подобной проблемой на Эндер3? Как вы ее решили?
При печати на модели остаются горизонтальные полосы, особо усугубляется на слоях, где начинаются всякие отверстия, углубления и прочие детали. На четвертом пике простой цилиндр без заполнения печатается хоть и не идеально, но вполне приемлемо.
Перепробовал много чего и пока безрезультатно: перепроверял правильность сборки, параллельность, перпендикулярность профилей, затяжку и прилегание роликов, натяжение ремней, выставил вал оси Z правильно, насколько возможно, калибровал PIDы, печатал как на высоких, так и на низких скоростях и всё одно и тоже.
Проблема не в филаментах, пробовал разные, также размещал модели на столе по-разному: смещал, поворачивал под углами в горизонтальной плоскости, дефекты остаются в тех-же местах. Ах, да нарезал и в Куре и Симплифае и в Прюшаслайсере.
Буду очень благодарен за советы, куда еще копнуть!
При печати на модели остаются горизонтальные полосы, особо усугубляется на слоях, где начинаются всякие отверстия, углубления и прочие детали. На четвертом пике простой цилиндр без заполнения печатается хоть и не идеально, но вполне приемлемо.
Перепробовал много чего и пока безрезультатно: перепроверял правильность сборки, параллельность, перпендикулярность профилей, затяжку и прилегание роликов, натяжение ремней, выставил вал оси Z правильно, насколько возможно, калибровал PIDы, печатал как на высоких, так и на низких скоростях и всё одно и тоже.
Проблема не в филаментах, пробовал разные, также размещал модели на столе по-разному: смещал, поворачивал под углами в горизонтальной плоскости, дефекты остаются в тех-же местах. Ах, да нарезал и в Куре и Симплифае и в Прюшаслайсере.
Буду очень благодарен за советы, куда еще копнуть!
Скорее всего дело в температурах или скоростях.
1. Ебаш калибровку pid (это прям самое главное)
2. Температурную башню калибруй
3. Отключи все автоматические управления скоростями печати и оборотами кулера в слайсерах, выставь что нибудь фиксированное с нарастанием за первые 3-5 слоев.
4. Калибруй ускорения (рывки похуй, поставь 8, потом сам разберешься когда придет время)
5. Врубай линеар адванс и калибруй его
Между каждым пунктом печтай кубас и смотри на наличие полос
Благодарю за ответ! Всё пробовал, кроме 4 и 5 пункта.
Пожалуй, начну с перепрошивки, без этого Linear Advance не подрубить, насколько я понимаю
Эксперты, имаджинируйте ебало принтера у которого есть закрытый бокс, рабочая область больше чем 20х20х20, возможность печати с usb свистка/wifi, директ и автоуровень.
>4
А че этих линий не должно быть? Я думал это особенность 3д печати пластмассой.
Должны быть равномерными, что собственно на 4 пике и видно.
Говно вопрос, но тебе не понравится цена:
https://e3d-online.com/pages/toolchanger
Или любой на его базе. Даже если брать с одной головой, то ну дохуя стоит, например
https://z-bolt.ru/product/z-bolt-l32
Зато тут всё сразу и вместе
>https://e3d-online.com/pages/toolchanger
Была бы возможность завозить из-за бугра - взял бы бамбу.
>https://z-bolt.ru/product/z-bolt-l32
Чем это отличается от оем китайца, которым он и является?
>Чем это отличается от оем китайца, которым он и является?
Покажи-ка этого OEM китайца мне
Продавец зболт хуеты, ты?
Ну если есть z-bolt, но дешевле раза в 2 (пусть и без малины, мне она нахуй не нужна), то я с удовольствием куплю. Но че-то я второй год выясняю где ж у нас есть дешевый качественный coreXY с адекватной зоной печати и всё от 1000 евро, либо хуета с открытой камерой без автокалибровки стола
Верю, а теперь поешь говна, барыга ебаный.
И опять приходится сидеть на ебаном эндере 3, который не может в 100 мм/с, СУКА
Есть наркоманская задача собрать pitch yaw roll платформу с регулировкой буквально на 3-4гр. Размер примерно 500x500, высота минимальная до 100мм, нагрузка 50кг. Что-то вроде пикрила но больше и менее точное.
В совсем примитивном варианте это просто 3 болта по углам платформы, регулируя положения гаек на которых ее можно будет фиксировать под углом. Но нужен более аккуратный вариант с регулировкой барашками.
В совсем примитивном варианте это просто 3 болта по углам платформы, регулируя положения гаек на которых ее можно будет фиксировать под углом. Но нужен более аккуратный вариант с регулировкой барашками.
Заебись. Делай. Как сделаешь, расскажешь.
Так меня и интересуют рекомендации по конструкции.
Нашел вот такие тиски. Одни поставить горизонтально, через шарнир скольжения соединить с платформой. Второй вертикально, тоже шарнир скольжения. Третий через тягу с двумя шарнирами.
Нашел вот такие тиски. Одни поставить горизонтально, через шарнир скольжения соединить с платформой. Второй вертикально, тоже шарнир скольжения. Третий через тягу с двумя шарнирами.
глянь как держалки зеркал устроены у CO2 лазерных станков, там в принципе конструкция простая.
Водосмываемые смолы кал говна или жить можно?
>кп3с
>ОДнорукая хуета со 100% шансом что вся геометрия выше 10 миллиметров улетит впизду
Да действительно зачем эти эндоры нужны.
>там еще нормальная плата с 2209 а не хуета как у ендора.
Толстота. Святая толстота...
>же крепеж для экструдера с хотендом
Спарва попробуй, потом уже не неси подобной чепухи. Даже петг спокойно выдерживает нахождение рядом с хотом. Разьве только оплавился немного непосредственно в пятне контакта с хитблоком. А это весьма далеко от крепов.
>А чем плоха плата эндера?
Ничем, на эндер уже 4 года в СТОКЕ! В СТОКЕ ИЗ МАГАЗА есть выбор из нескольких плат с любыми драйверами. Плюс на выбор есть сторонние платы под формфактор, не говоря уже оп просто платах по типу SKR если ты совсем хочешь обдвачеваться печатью.
>с каких пор 4988 стали тихими?
С каких годов там 4988? С первой партии чтоли?
>есть версии с 2208 но на них не работают алгоритмы компенсации ла/па.
Они очень полезны конечно. Но к сожалению энден не CoreXY.
>термостойкость готового изделия из смолы ощутимо выше чем у большинства распространенных пластиков.
Не ври, это характеристика скорее банки смолы чем "Вся смола термостойкая".
>у меня как то заказывали корпус микробмг для активной термокамеры и вроде как полгода уже ходит не теряя формы.
Ну тут вообще хз. У меня в активной термокамере и петг не плавится. Причём даже тот что самопальный непосредственно на хотенде. Ему примерно 3+ года (да мне лень печатать новый).
Ты там отпишись хоть. Я его боюсь относительно того что он весь управляется с клиппера, а это очень много анального секса.
Все смолы кал говна тащемта.
Это не ретракт, это соппливый нозл. Видимо ты как-то захреначил переэкструзию или поставил Flow 110%. Калибруй экструдер.
>Вообще директ ебаш, какие нахуй 8мм ретракта у тебя время не бесконечное :D
Ну и советчик. Капец просто.
- Анон у меня когда бензин в жигули кончается, она езать перестаёт, в чём проблема?
- А чё ты бля Теслу не купил? Я купил там такой проблемы нет!
Ну тоесть директ в конкретных определённых задачах лучше, но в данном случае директ вообще никакого смысла не имеет. А уж говорить что ретракт время тратит - полный бред.
Процесс идет, хоть и не очень быстро. Клиппер очень удобная и простая штука.
Смотрю я на это, и понимаю что не зря я купил вместо ворона 5 других принтеров. По крайней мере я из хоть собирал за день.
Собранный принтер у меня есть, а этот я собираю вечерами в свободное время.
>Как вы ее решили?
У тебя стандартный эндер? Или нового поколения?
Если стандартный, я решил просто убрав верхнюю гайку с вала оси Z. Ну ещё открутил и прикрутил её заново.
Ебать... чел ну не знаешь не пиши просто. Что это за ответ вообще?
Причём тут температуры вообще? Воблинг же. Никогда он не связан был с температурами.
где я писал что вся смола термостойкая? я написал что температура при которой смола поплывет выше чем у почти всех пластиков которые способен освоить дрыгостолист.
>я написал что температура при которой смола поплывет выше чем у почти всех пластиков которые способен освоить дрыгостолист.
Вообще не всегда, не все фирмы, и частично от партии к партии тоже есть разница.
ну я не занюхивал дно рынка в виде перемороженных и лежалых смол.
Не понял этого поинта про кор ху, типо линер адванс только на них должен работать?
Алсо устарело, в новом Марине все работает
Я серьезно, пока ты директ соберёшь, поймёшь чё к чему и почему у тебя сопли. Это прочувствовать надо, потом будет ультраизи все
Ты сказал?
При печати, меняю филамент на другой цвет но такого же типа. Смену произвожу, не останавливая процесс. Получаю отслоение местами. В чем причина?
Какую программу посоветуете для 3д моделирования? Фьюжн вроде зашел, но часто тупил в нем + лицензию учебную прикрыли. Фрикад - очень сложный для старта показался или это я тупой и нужно в нем разобраться?
И второй вопрос - где брать 3ж модели дилдаков? На сингиверсе только поиск через гугл + всратые модели Планирую напечатать и снять слепок, потом отлить в силикон
И второй вопрос - где брать 3ж модели дилдаков? На сингиверсе только поиск через гугл + всратые модели Планирую напечатать и снять слепок, потом отлить в силикон
>лицензию учебную прикрыли
Что ещё пизданёшь?
Фьюжен самый простой и удобный.
А все понял, качество пластика шляпа была.
ну хуй знает, мне не продлили. 2 раза пробовал
Кого не продлили? Она бессрочная, которая "for personal use". Ты наверное триал платной версии скачал.
Этого двачую по всем аспектам. У меня учебная лицензия уже как месяц просрочена, все охуенно робит. Да, новую продукцию от Автодеска ты не получишь, но то, что у тебя есть, не отнимут. Короче, найди установочный экзешник, если на сайте не дают, войди в аккаунт и модель на здоровье.
Подтверждаю personal учетка для fusion и eagle работает. Регистрировал недавно с литовского впн.
Есть еще sketchup. Для простых квадратных моделей весьма удобно, особенно когда сам не знаешь еще что тебе нужно. Fusion конечно позволяет делать сложную хуету, но модифицировать уже начерченное ебля еще та.
Есть еще sketchup. Для простых квадратных моделей весьма удобно, особенно когда сам не знаешь еще что тебе нужно. Fusion конечно позволяет делать сложную хуету, но модифицировать уже начерченное ебля еще та.
Так есть же разница между учебной лицензией и некоммерческой. Первая выдается только при предъявлении студ.билета или иного документа, подтверждающего твое обучение в каком-нибудь мухосранском техникуме, и действует (по крайней мере, должна) около года, а дальше опять высылать документ для продления.
>Sketchup
А як цей хлопець у плане сексу? На первый взгляд, эта софтина только для архитекторов, вроде того же автодесковского Revit или Rhinoceros, только попроще. Для машиностроительного моделирования может сойти или это уже вариант на извращенца?
Она как бы оправдывает свое название, это не сапр а программка для быстрого моделирования квадратных полигональных моделек в масштабе.
В ней можно проектировать простенькие коробочки-кронштейны под 3д печать. Всякие конструкции из готовых элементов вроде принтеров, станков из профиля и так далее.
Для мелких архитектурных задач тоже удобно, всякие каркасы из металлопрофиля, станочного профиля, корпусную мебель. Единственное расход материала не дает. Раскрой под лазер получить можно. Разные виды для необремененных умом монтажников тоже. Не не ескд конечно.
Но главная фишка тут это быстрые предварительные эскизы, показать кому-то, переделать пару раз и на их основе начертить один раз в каде.
В ней можно проектировать простенькие коробочки-кронштейны под 3д печать. Всякие конструкции из готовых элементов вроде принтеров, станков из профиля и так далее.
Для мелких архитектурных задач тоже удобно, всякие каркасы из металлопрофиля, станочного профиля, корпусную мебель. Единственное расход материала не дает. Раскрой под лазер получить можно. Разные виды для необремененных умом монтажников тоже. Не не ескд конечно.
Но главная фишка тут это быстрые предварительные эскизы, показать кому-то, переделать пару раз и на их основе начертить один раз в каде.
>В ней можно проектировать простенькие коробочки-кронштейны под 3д печать.
Не знаю, как сейчас, но когда пробовал её освоить - было жутко неудобно.
Зато Fusion 360 зашёл на ура. Даже видосики не пришлось смотреть. Вот оно то для простеньких вещей - самое то.
Проще только тинкеркад.
Так ТинкерКАД же на детей и рассчитан
>Воблинг же
Какой в очко воблинг, это стандартные дефекты от отсутсткия LA
Щас бы отвечать на посты 4хмесячной давности
С тех пор всё уже давно настроено, да и принтер превратился во франкенштейна
Отлипло
У кого нибудь есть переделанный маунт головы для 6 медведя под biqu h2?
Ты ёбнутый скажи чествно? С каких хуёв это отсутствие LA Когда у меня без LA такого нет? Соркина пересмотрел чтоли и теперь всё а свете считаешь косяком из-за отсутствия LA?
Просто пиздец. ПРосто набери в гугле Воблинг, и там первой картинкой таже самая мжедб даже с тем же косяком. Каким хером тут LA? Ты вообще читал что такое LA? Ты хоть понимаешь почему LA в хуй не упёрся на эндере? И проявляется на корёхах и Hbot? Нет, ты что-то от Соркина слышал, а своих мохгов нет.
Челы нахой, у нгего на 4 пикче печать ровная, ибо нету перепадов давления в хотенде
А на кубе четко видно, что дефекты проявляются на слоях, где начинается или кончается буква на грани.
Был бы это вобблинг, он бы проявился бы и на циллиндре с 4 пикчи
>С каких хуёв это отсутствие LA Когда у меня без LA такого нет?
Значит у тебя либо директ, либо печатаешь на черепашьей скорости
>LA в хуй не упёрся на эндере? И проявляется на корёхах и Hbot?
Хуйню спизданул. LA вообще никак не связано с кинематикой, оно затрагивает только давление в хотенде
Спа печатач, есть Photon Mono X, поменял на нём приставившуюся поляризационную плёнку, после чего он начал выдавать пикрил, попробовал три разных, результат всё один.
Так вот, что это, и главное - как это фиксить?
Так вот, что это, и главное - как это фиксить?
А ты пленку под правильным углом приделал?
https://www.reddit.com/r/AnyCubicPhotonMonoX/comments/k7yee1/polarizing_film/
>Ровная печать на 4 пикче
Анусом чтоли смотришь?
>Был бы это вобблинг, он бы проявился бы и на циллиндре с 4 пикчи
Это ты сам придумал?
>Значит у тебя либо директ, либо печатаешь на черепашьей скорости
Тоесть я тебе говорю что у меня точно такой же принтер, только с незажатой осью Z, а ты такой "У ТЕБЯ ХУЕВА ТУЧА АПГРЭЙДОВ И ДИРЕКТ". Нет дебилушка, это просто воблинг.
>LA вообще никак не связано с кинематикой, оно затрагивает только давление в хотенде
Долбоёб чтоли совсем? LA это вообще блядь решение проблемы которая проявляется на 1% при суперредких условиях и в итоге реально она есть в 1 случае из 10000. Потому-что для того чтобы ты её заметил, надо чтобы у тебя была ебически тяжёлая башка, чтобы она каталась со скоростью 100км в час, и чтобы углы модели были около 90 градусов. Вся эта ебанина в основном характерна для кинематик корёх или Нботов. Потому-что на другах не надо писать ебанистически сложные коды и ставить целый ёбаный программный комплекс чтобы это решить. Там достаточно не печатать с ебанутой скоростью.
И теперь когда ты понял что в душе не ебёшь что такое LA, скажи мне каким хуем тут LA? Когда даже описание деффекта это закругление граней, а тут просто ёбаная полоса по модели? Как ты блядь полоску перепутал с недостаточно острой гранью ебаната кусок? Ты вообще определение LA не читал, а тупо спизданул первое что пришло в голову?
https://3dtoday.ru/blogs/devill/z-vobling-v-3d-pechati-i-varianty-ego-ustraneniya
Дурачка с LA не слушай. Если бы это был LA, он бы проявлялся на всех принтерах и всегда.
Чел, ты что-то очень сильно путаешь.
LA - алгоритм, который корректирует движение прутка в экструдере, чтобы нужное давление в сопле достигалось в нужное время, без LA даление не сможет мгновенно нормализоаться и будут вылезать дефекты. Собственно в нормальных прошивках LA назхвали более понятно - Pressure Advance
Ты же походу путаешь это с input shaping, оно действительно нужно только на больших ускорениях.
Ну и у чела нихуя не Z вобблинг. С вобблингом дефект быч повторялся на любой модели на одинаковых высотах. А у него дефекты видны в тех местах, где форма модели меняется, то есть меняется время слоя, то есть меняется давление в сопле, которое без LA не может мгновенно стабилизироваться
Наверное это самый ближайший тред где такие вопросы можно задать, поэтому дайте пожалуйста норм гайдов по ANSYS, более-менее современным, 2015 и новее. Желательно на русском или на не сильно кривом английском (без индусов с пердящими микрофонами) можно или видео или текстовые
Опять вхожу на связь с фотоплимерными проблемами.
Короче плёнка кал, и не я один не могу найти нормальную, на 3д тудей люди вообще мониторы потрошат для этого.
Так вот. Аноны, киньте ссылок на проверено рабочие поляризационные плёнки, с меня чай.
Всем добра
Короче плёнка кал, и не я один не могу найти нормальную, на 3д тудей люди вообще мониторы потрошат для этого.
Так вот. Аноны, киньте ссылок на проверено рабочие поляризационные плёнки, с меня чай.
Всем добра
попробуй ту что для ламинатора идет
>гайдов по ANSYS,
>современным
>на русском
/0
Что-то я поискал, так и не понял что ты имел в виду.
кто то из знакомых полимерщиков говорил что пользует пленку которая для ламинации и в ус не дует. у меня пока не истрачена та пачка что шла в комплекте с сатурном
>LA - алгоритм, который корректирует движение прутка в экструдере, чтобы нужное давление в сопле достигалось в нужное время, без LA давление не сможет мгновенно нормализоваться и будут вылезать дефекты.
4 пик говорит что давление в сопле нормальное.
> Собственно в нормальных прошивках LA назвали более понятно - Pressure Advance
Вот только применяется такое давление в основном на углах. Потому-что если его не применить, будет переэкструзия.
>С вобблингом дефект быч повторялся на любой модели на одинаковых высотах.
Если воблинг связан с косяками на оси Z так и будет. Но тут сам вал оси не имеет косяков или неполадок он почти идеален. Вот только он зажал сверху, и из-за этого дефект проявляется в разных местах.
Чел это обычная проблема эндеров которая чинится за 3 секунды. Если бы это было LA, никто бы в жизни эндер не купил. Ты реально какой-то бред несёшь. У меня на эндере отродясь небыло LA, и по твоей логике и меня вместо печати пиздец на пиздеце обязан выходить. Это бред сивой кобылы. Не говоря уже о тысячах принтеров где вообще стоят DRV или A4988
>4 пик говорит что давление в сопле нормальное
Как раз на ровной модели дефект и не проявляется
>он зажал сверху
Как бы он зажал, если на стоковых эндерах вал сверху свободен?
>и из-за этого дефект проявляется в разных местах
Если вал где-то зажимает, то его будет зажимать на одинаковых высотах при каждой печати
>Не говоря уже о тысячах принтеров где вообще стоят DRV или A4988
LA работает на любых драйверах. Раньше не работал на 2208 в марлине, но и это уже исправили
Хотя возможно ты и прав, у чела дефекты слишком сильно выражены для LA
Сейчас присмотрелся, и понял, что у чела дефекты проявляются на тех слоях, где происходит печать мостов на внутреннем заполнении. Так что походу дело не в LA и не в воблинге, а в температуре. Скорее всего обдув переохлаждает сопло, возможно у чела носок на хитблок не надет
>Как бы он зажал, если на стоковых эндерах вал сверху свободен?
Первые модели как раз с зажатой остью были. Алсо надо было ставить подкладку под движок потому что он тоже влиял скашиванием шпинделя. Всего год два назад они перестали ось зажимать (На стоковом, новый с двумя осями и обе зажаты синхронизатором). Поэтому первые же апгрэйды принтера включают в себя пункт выкинуть эту штуку.
>Если вал где-то зажимает, то его будет зажимать на одинаковых высотах при каждой печати
При условии что на валу есть косяки. А если он просто зажат сверху то выдавать он будет разную картину каждый раз, рак на пикриле. Хз в общем как тебе обьяснить чтобы ты понял, но зажатия там происходят на рандомной высоте. Я с этой проблемой на энддере тоже первый день сталкивался.
>LA работает на любых драйверах. Раньше не работал на 2208 в марлине, но и это уже исправили
Да всё равно как то, если бы это был именно LA он бы у меня проявлялся всегда, и не только на эндере, у меня есть CR-10, Tronxy, парочка Hbot, в конце концов Ender 3 Ender 3 S1 Pro.
>Скорее всего обдув переохлаждает сопло, возможно у чела носок на хитблок не надет
Таких явных провялений не будет даже вообще без охлаждения. Сам запусти печать и посмотри что получится.
>зажатия там происходят на рандомной высоте
Ну может быть. У меня 2 вала на эндере, ни один не давал дефектов, так что хз
Но у чела всё-таки дефекты не в рандомных местах, а явно там, где есть мосты
>Таких явных провялений не будет даже вообще без охлаждения
Так суть как раз в том, что охлаждения слишком много, или хитблок не защищён от потока воздуха
Если температура сильно гуляет, то такие дефекты как раз могут вылезать
Ну на английском тогда блядь, написал же
Кто ни будь пробовал меши из файла STL перегнать в чертеж SOLIDWORKS? У меня получилось конвертировать как твердое тело, но я не могу его редактировать, зато могу вертеть...
Тупиковая идея. Ебался 2 раза часа по 4. В итоге везде всё сводится к тому что проще перерисовать.
В STL потеряна нахой вся информация, обратный процесс в случае с достаточно сложной моделью уже невозможен
Я в автокаде перегоняю. Перегоняешь меш на поверхности, потом заполняешь их солидом. В принципе работать с этим можно. Но все кривые и поверхности вращения при этом потеряны и заменены ломанными линиями. Поэтому если надо редактировать их - кусок модели придётся перестраивать заново.
Да, похоже проще перерисовать. А выглядело просто.
Есть эндер 3 про, валяется бмг экструдер. Можно ли собрать директ из этого или еще кучу говна дозаказать нужно? Вроде везде хотэнд меняют, да?
Реквестирую гайд для чайника чет я туплю и непойму
Реквестирую гайд для чайника чет я туплю и непойму
Можно, но лучше таки докупить v6 радиатор с хотендом, стоит оно копейки, но зато голова сразу нормальная получится
А есть видео или статься под это? Со списком что купить и как потом собрать?
Спасибо, анон. Если я пока не собираюсь печатать флекс, какие-то ощутимые профиты от директа будут?
С директом можно будет печатать значительно быстрее и в целом с лучшим качеством
Я так и не нашёл что за плёнка для ламинатора.
Ссылки, Билли, мне нужны ссылки(
Анон... Это замена FEP.
Поляризационная плёнка - это та, что на экране, тёмная, блокирует ультрафиолет.
ну тогда пиздуй в компьютерную мастерскую и проси убитых моников
Охуенный совет, Уолтер
Сап, анон. Посоветуй хорошую дельту, шоб печатала быстро и область хотя бы 250x250 или около того.
Обязательно нужна возможность покупки в РФ (беру юрику по постоплате).
Бюджет 100-300к.
Обязательно нужна возможность покупки в РФ (беру юрику по постоплате).
Бюджет 100-300к.
> дельту
Зачем, наркоман? Бери стандартный ящик.
Аноны, как обрабатываете ПЛА? Купил дихлорметан, налил на дно банки и подвесил - толку ноль, только деталь стала мягкой. Окунул - начала растворяться и прилипать к банке.
Смотри:
Подвешивать в парах смысла почти нет, если тебе нужна гладкая поверхность.
Тебе нужно взять модель пинцетом или зажать в чём-то с малой площадью соприкосновения, но чтобы не люфтило, естественно, после чего два три раза быстро полностью окунуть в дихлор, это полностью уберёт узор слоёв на ощупь, но не на вид. естественно нужно чтобы сохнущая модель ничего не касалась, не испытывала нагрузок.
Также дихлор может оставить после высыхания белый налёт на модел, но если ты её будешь красить потом, то и слои и налёт видны не будут. Или же покрой глянцевым лаком, чтобы сохранить цвет пластика, но убрать налёт и немного видимость слоёв.
Не забывай про респиратор и вытяжку или окно нараспашку, травонуться этой дрянью просто, а ещё проще сжечь пара́ми глаза и носоглотку с лёгкими.
Удачи.
А я продолжаю реквестировать ссылки на работающие для Фотона Моно Х поляризационные плёнки, потому что в гробу видал бегать за какими-то ебучими мониторами, разбирать их, отклеивать, хуета кустарная.
Странно что Эникубик в своём магазине на Али не продают их, как они продают FEP...
Странно что Эникубик в своём магазине на Али не продают их, как они продают FEP...
Спасибо, буду пробовать. Еще попробую по гайду из ютуба погружать на 30 сек. А долго он высыхает? Пролежал всю ночь на батарее и до сих пор мягкий как ТПУ какой-то
30 секунд много, всё пропитывает, вот и мягкий
Там даже 5 секунд уже много
А на батарею ставить не надо, просто где угодно, сохнуть будет от одних до трёх суток
SolidWorks, Компас3Д или Fusion 360? Что лучше для работы с небольшими моделями? Для фотополимерника
Тупой вопрос, но можно ли пластик для 3D ручек юзать в принтере?
можно. но он говняный по качеству. гуляет диаметр и попадается мусор
>Подвешивать в парах смысла почти нет, если тебе нужна гладкая поверхность
Вот тут не понял, для абс с ацетоном так и делают, почему для pla не работает? Другое дело, что такое с дихлорэтаном делать стрёмно, больно ядовит.
Если для технички с точными размерами - первые два, f360 сейчас использовать будут только необучаемые ссзб. Но фотополимерник зачастую подразумевает художку, а для художки кады использовать - такое себе.
Есть кусок откровенного устаревшего кала:
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/56460/intel-desktop-board-d2500hn.html Затарил их штук 5 для всяких проджектов.
Есть какие нить проекты чтобы чтобы использовать ЭТО в 3d печати? Платы для 3дпринтеров на архитектуре x86, какое нить расширение для pci.
Всётаки даже самый убогий инцел-атом это сильно жирнее самого жирного embedded камня.
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/56460/intel-desktop-board-d2500hn.html Затарил их штук 5 для всяких проджектов.
Есть какие нить проекты чтобы чтобы использовать ЭТО в 3d печати? Платы для 3дпринтеров на архитектуре x86, какое нить расширение для pci.
Всётаки даже самый убогий инцел-атом это сильно жирнее самого жирного embedded камня.
На работе поставили фотополимерник, нужно будет делать кнопочки и регуляторы. Думаю вкатываться в солид, его челы на работе тоже используют, но для других целей.
хост для клиппера+какой нить рампс
дихлорМетан, он не так ядовит. Просто не воняет
Для принтера нужен реалтайм, а x86 конечно может работать в таком режиме, но, мягко говоря, это непопулярный режим. Разве что как хост для клиппера. I2C выведешь из VGA порта
а какой тогда получается самый нажористый варинат для принта? Чтобы и линераладванс и другие плюхи. На максималочках.
С малинкой замутить?
С малинкой замутить?
Для принтера берешь по сути любую плату
Клиппер накатываешь на свой x86 кал, зачем тебе малинку докупать, если у тебя это уже есть?
Сап, на связи тот самый анон с Фотоном Моно Х!
Я заказал плёнки из Китая, они нихера не работали, прямо глазами было видно, что и под темнейший угол перекрытие недостаточное, видно светодиоды
Но, но, когда я перевернул эту хуйню вверх тормашками, клеевым слоем, зараза, вверх, то оно ЗАРАБОТАЛО, ЗА-РА-БО-ТА-ЛО!!!
Не пропускает свет вообще, печать идёт отлично.
Кто сталкивался с такой же проблемой - дерзайте заказать из Китая, авось так же повезёт.
ЗЫ Ссылки не будет, где я покупал - закончились, се ля ви, но думаю найдёте, комплекты по 2 штуки 30 на 20 см
Всем всех благ
Я заказал плёнки из Китая, они нихера не работали, прямо глазами было видно, что и под темнейший угол перекрытие недостаточное, видно светодиоды
Но, но, когда я перевернул эту хуйню вверх тормашками, клеевым слоем, зараза, вверх, то оно ЗАРАБОТАЛО, ЗА-РА-БО-ТА-ЛО!!!
Не пропускает свет вообще, печать идёт отлично.
Кто сталкивался с такой же проблемой - дерзайте заказать из Китая, авось так же повезёт.
ЗЫ Ссылки не будет, где я покупал - закончились, се ля ви, но думаю найдёте, комплекты по 2 штуки 30 на 20 см
Всем всех благ
У меня mainsail+klipper збс работает на маке в виртуалке с убунтой. Изредка только приходится перезагружаеть вм после долгого простоя когда клиппер перестает видеть принтер. Факапов по вине хоста пока не было. Но я много не печатаю, так сутки-двое в месяц.
Сам запускал клипер на самом дешманском nanopi neo A7 512мб все норм работало без визуализаций и камер.
Наблюдал еще как 6 эндеров работало от обычного офисного пека. Там proxmox kvm и 6 копий октопринта с клипером вебками и спагетти.
D2500 отличный проц да и вообще что угодно из dd3 эры. Вот с ddr2 нужно быть аккуратнее, брать только полноценные core2duo. Но они жрут.
>Всётаки даже самый убогий инцел-атом это сильно жирнее самого жирного embedded камня.
4я малинка и ее клоны дадут пососать даже свежему Z8350 в числодробилках. Но в иных задачах х86 тоже что-то может. Aes-ni, quick sync, большой кеш, контроллер памяти, полноценные нативные интерфейсы pcie, sata, usb, gbe, hd audio.
Сам запускал клипер на самом дешманском nanopi neo A7 512мб все норм работало без визуализаций и камер.
Наблюдал еще как 6 эндеров работало от обычного офисного пека. Там proxmox kvm и 6 копий октопринта с клипером вебками и спагетти.
D2500 отличный проц да и вообще что угодно из dd3 эры. Вот с ddr2 нужно быть аккуратнее, брать только полноценные core2duo. Но они жрут.
>Всётаки даже самый убогий инцел-атом это сильно жирнее самого жирного embedded камня.
4я малинка и ее клоны дадут пососать даже свежему Z8350 в числодробилках. Но в иных задачах х86 тоже что-то может. Aes-ni, quick sync, большой кеш, контроллер памяти, полноценные нативные интерфейсы pcie, sata, usb, gbe, hd audio.
>Там proxmox kvm и 6 копий октопринта с клипером вебками и спагетти.
>Можно ли собрать директ из этого или еще кучу говна дозаказать нужно?
Вот это вопросы, то-есть у тебя проблемы уже на этапе
"Я взял отвёртку и отвинтил три винта, затем привинтил на эндер"...
Профи, спок
Я его заказал 1,5 года назад и уехал на учебу. Теперь забрал принтер т.к. не в общаге уже и забыл че там к чему
>лучше таки докупить v6 радиатор с хотендом
Зачем и нахуя? V6 создан для принтера который печатает нитью 3мм? V6 создан исключительно для пропускания огромного количества пластика очень быстро и очень горячо. Ставить его на эндер также тупо как движок от Белаза на заниженную приору.
Обычный эндеровский хот справляется вообще со всем. Кроме разьве что экзотических сортов кевларовых нитей.
Никаких вообще.
Директ - усиленная подача прутка с большим передаточным числом, всего-лишь. Неосиляторы боуденов придумали себе соревнование уровня /ra, кто больше навешает на принтер апгрэйдов. Никто не собирался директом печатать сверхбыстро или сверхточно. Внезапно, иногда побочным эффектом директа является возможность печатать флексами, гамми, ватсоном и прочими прорезиненными филаментами. Это всё что надо знать про директы. Охуительные истории про скорость и точность наряду с "повышенным качеством" родились в отбитых головах форумных школосборщиков, которые в условия дефицита инфы выдумывали собственные профиты, основанные на незнании школьного курса физики, отсутствии здравого смысла, слухах и видосах из ютюба. Благодаря пидорахинскому менталитету все это благополучно передается из поколения в поколение, как ПГМ у верунов. В цивилизованном мире энтузиасты не ставят на всё подрят директы. В моем городе
все кто зарабатывают на печати оставили боудены если директ не шёл в стоке. Директ поставил только боевой дед и поехавший офисный пузан со смешными задачами печати ручек на холодильник, распечатки обоих это примерно 3 килограмма PLA пластика года за два.
В сущности, можно взять любую деталь из принтера, например блок питания и наделить его чудесными свойствами директов. Чтобы нормально печатать, нужно ставить мощный БП. БП это база. БП повышает скорость. Смотри, какие Ультимэйкеры за 300к мощные. Хочешь быструю печать - ставь мощный БП. Хочешь, чтобы бабы давали - заказывай новый блок питания. Только пидоры печатают на стоковом БП.
Бтв, БП даст в 9000 раз больше профита, чем БМГ. Быстрый нагрев стола хоть до 120, башка греется секунд за 20, хуева туча обвесов, вентиляторов, вторых экструдеров и седьмых щаговиков и раздолье для апгрэйлов. Можно хоть лампы на принтак вешать без особого гемора. Правда, чтобы дойти до нормальной установки БП, надо лезть и гуглить как это всё подключается, обладать какими никакими знаниями электрики, долго ебаться с разбором внутрянки и днища, подписывать провода, расчитывать и ковырять выходы тестером (ибо ты можешь убить БП), внимательно подрубать 220, ставить на кровать новые грелки, а зачастую и защиту чтобы твоя материнка не сгорела к хуям. Директ куда проще - прикрутил чуть выше башки 3 винтами из комплекта и печатай без особых изменений, рассказывая как у тебя "скорости повысились".
>нужно будет делать кнопочки и регуляторы.
>фотополимерник
Как обладатель пары фотополимерников с опытом 4 года я могу тебе сказать что это максимум хуёвая идея. Все фотополимеры после печати хрупкие. После закрепление в УФ они прочнеют но это временно. Всё что более года становится неюзабельным впринципе. Рассыпается в пыль при каждом прикосновении словно ты напечатал хлебным мякишем. Фотополимер это напечатал анимэ фигурку, покрасил и поставил её на полку где она проживёт 100 лет если не будет падать. У меня дома нет ни одной детали старше года напечатанной на ФП.
Алсо часть деталей из дешёвого полимера даже после суток сушки выделяет что-то вроде масла и нехило так подванивает поносом мёртвого бомжа. В итоге даже касаться таких кнопок не особо приятно. Бонусом ко всему идёт то, что все фотополимеры без исключения - токсичны и могут посадить тебе печень. Так что удачи тебе.
Ты наверное уже и сексом не ебёшься. Я смотрю ты просто запускаешь принтак и после закуриваешь сигаретку. Потому-что столько ебли сколько ты описал для обычного человека на год хватит.
Под v6 больше выбор нормальных голов, термобьарьеров, сопел
Можно будет сразу вулкан захуячить
Простыня текста, а смысла ноль
Боуден медленнее из-за огромных коеффициентов LA и очень длинных откатов, вот и всё
По качеству можно спорить, всё-таки директ обеспечит более точную подачу пластика во времени, тогда как боуден будет немного косячить из-за того, что филамент пружинит и болтается в трубке
БП профита не даст никакого, даст нагревайка 220 вольт вместо 24/12
>чтобы дойти до нормальной установки БП, надо лезть и гуглить как это всё подключается
Ну если тебе для замены БП в принтере нужно что-то гуглить и подписывать, то мои соболезнования
>Под v6 больше выбор нормальных голов
Это откуда инфа? Нормальные головы это оригинал. Я как проебавшийся с V6 пару лет авторитетно заявляю что всё что заказывается на V6 с али - это лютая хуита которая имеет шанс даже по резьбе не подойти. А оригинал стоит как весь эндер!
И это в то время как J Head за 200 рублей вообще неприхотлив.
>сопел
Тут ты явно пиздишь.
>Можно будет сразу вулкан захуячить
Вулкан ставится для задачи, а не просто так. Задача вулкана внезапно - прогреть быстро большое количество пластика. Это даст скорость печати. К огромному сожалению скорость печати дрыги упирается в 80мм. Стока для таких скоростей с головой.
Но даже на мой 40 на 40 принтак я Вулкан не поставлю, потому-что у него просто хуева туча недостатков про которые почему-то никто не рассказывает. И самое частое что происходит с вулканом - это блядское стеклование пластика если ты даже на нанометр ошибёшься со сборкой любого элемента экструдера.
>Нормальные головы это оригинал
В основном оригинал - это рпоприетарный кал, на который как раз ничего не найти, либо найти но за оверпрайс
> Это даст скорость печати. К огромному сожалению скорость печати дрыги упирается в 80мм
Скорость печати это не только скорость головы
С вулканом можно давить толстые линии на тех же 80мм/c, и печатать техничку процентов на 70 быстрее
>хуева туча недостатков
Значительная часть из которых - старые мифы, как то длинные откаты или невозможность печатать на низких скоростях
Разве что совсем мелкие детальки печатаются похуже
>стеклование пластика если ты даже на нанометр ошибёшься со сборкой любого элемента экструдера
И где он там стеклуется? Да и хуй знает, как можно ошибиться при сборке хотенда, это ж не ракета ебаная
Расскажи про недостатки своего 40х40. Тоже ведь не сказал ничего)
>очень длинных откатов
Каких длинных? Что ты несёшь? 4 миллиметра длинный откат? Нормальные парни просто увеличивают скорость отката. вот и всё
>огромных коеффициентов LA
Линеар адванс не связан с боуденами. А 200 грамовая елда над головой добавляет иннерции как раз.
>По качеству можно спорить, всё-таки директ обеспечит более точную подачу пластика во времени
Принос детали для сравнения, потом поговорим. А так это диванные теории. Всё что делает директ - это подаёт пластик ближе к хотенду. Всё что делает BMG - подаёт его с бОльшим усилием.
>тогда как боуден будет немного косячить из-за того, что филамент пружинит и болтается в трубке
Пружинит только флекс. Болтается только если у тебя диаметр трубы большой. Если бы эти претензии были реальны, там не то чтобы споры были, боуден впринципе бы не использовался, ибо пропускались бы целые слои или части слоёв. А так, фигня какая-то на уровне "Ну вот впружинило, значит косяк наверное".
>БП профита не даст никакого, даст нагревайка 220 вольт вместо 24/12
Пиздец...
>Ну если тебе для замены БП в принтере нужно что-то гуглить и подписывать, то мои соболезнования
Я про тебя писал, мой заменён.
>В основном оригинал - это рпоприетарный кал, на который как раз ничего не найти, либо найти но за оверпрайс
А не оригинал это низкокачественный алюминий или латунь наспех обработанные напильником. При температурах вулкана всё это имеет большие шансы просто оплавиться на стол (я тут пару лет назад писал с пруфами как новенький триангллабовский V6 просто полыхнул).
>С вулканом можно давить толстые линии на тех же 80мм/c, и печатать техничку процентов на 70 быстрее
Можно конечно, поэтому он и стоит на ультимэйкерах где пруток 3 миллиметра диаметром. Проблема в том что во всех остальных случаех он сосёт бибу. Никогда не задумывался почему при всех его якобы профитах - его нигде нет?
>Значительная часть из которых - старые мифы
Я на эти грабли наступил. Спасибо, не хочу больше.
>Да и хуй знает, как можно ошибиться при сборке хотенда, это ж не ракета ебаная
Да нигде, всегда всё идеально собирал, сам собой пластик стекловался. Ну сам подумай где в хотенде может стекловаться пластик?
Что рассказать то? Конкретно спроси, конкретно отвечу.
А так - огромная бандура и внезапно с довольно узкими задачами. Редко кто заказывает деталь для таких обьёмов.
>4 миллиметра длинный откат?
Очень длинный. На нормальных директах 0.5. Скорость ты в 10 раз не нарастишь
>Линеар адванс не связан с боуденами
Ну хули не связан, если на боуденах коеффициент в разы выше. И чем он выше, тем медленнее печать в целом
>Всё что делает BMG - подаёт его с бОльшим усилием
Суть бмг в том, что можно вместо 40мм елды поставить относительно легкий 20/23мм блинчик без потери момента
>Пиздец...
Ну и нахуя на тот же ендер более мощный БП?
Если поставить 220в грейку, у него высвободится 2 трети его мощности, и можно от него питать хоть что
> низкокачественный алюминий или латунь наспех обработанные напильником
А ты не покупай говно за 40 рублей
У тех же треугольников или меллоу весьма качественныые сопла и термобарьеры
>При температурах вулкана всё это имеет большие шансы просто оплавиться на стол
Только если ты додик и зачем-то впихнул в него более мощный нагреватель, не поставив (или не настроив) нормальную защиту
>во всех остальных случаех он сосёт бибу
Каких остальных? Он может то же самое, что и стандартный v6 хитблок, кроме, как я писал выше, совсем мелких деталей при печати совсем тоненьким соплом
>Никогда не задумывался почему при всех его якобы профитах - его нигде нет?
Почему нет в стоке? Потому что китайцы - тормазнутые дауны. Они годами пихали везде tmc2208, при том что на нём не работал LA. Годами ставили ебучий боуден, и только в эт ом году наконец-то пошла гора принтеров с директом в стоке
>сам подумай где в хотенде может стекловаться пластик?
И как это вообще связано с вулканом? Если честно, не представляю, какие нужны условия, чтобы пластик внутри успел застекловаться
>Очень длинный. На нормальных директах 0.5. Скорость ты в 10 раз не нарастишь
Это примерно доли секунды, при этом всё это делается при смене слоя или при перемещении от детали к детали. В 99% случаев тратится 0 времени, потому-что по факту делается в простой работы ноззла.
>Ну хули не связан, если на боуденах коеффициент в разы выше.
Выше при миллионе условий, ага. Если ты печатаешь на разумной скорости всё будет нормально. Опять же тяжесть головы больше будет влиять на геометрию на больших скоростях.
>Суть бмг в том, что можно вместо 40мм елды поставить относительно легкий 20/23мм блинчик без потери момента
... Я сказал что он усиливает давление, а ты ответил что он усиливает давление но блинчиком... Наркоман штоле?
>Ну и нахуя на тот же ендер более мощный БП?
Да хуй знает. То что выше написано ты видимо не читал.
>Если поставить 220в грейку, у него высвободится 2 трети его мощности
Норм тема ставить грейку 220 на 20 сантиметровый стол. Мой стол до 100 с новым БП реется за минуту. Ты хочешь за 10 секунд? Имхо грелки надо ставить на 30см и более, ибо там огромная площадь и прогрев идёт минут 15! Вот там неиллюзорные ускорения. А не "Выигрыл 30 секунд".
>А ты не покупай говно за 40 рублей
В прошлом ты был против оригинала, сейчас против али. Биполярка?
>У тех же треугольников или меллоу весьма качественныые сопла и термобарьеры
Треугольники V6 все поголовно лютое беспросветное говно. Я купил всю линейку что у них были.
>Только если ты додик и зачем-то впихнул в него более мощный нагреватель, не поставив (или не настроив) нормальную защиту
Какая защита наркоман? ты вообще с ними работал хоть? Там дефолтные рабочие значения нагрева это 300 градусов! ТРИСТА карл! Только после 300 работает защита. А большинство китайских хуёвин которые ты тут рекомендуешь минимум могут оплавиться.
>Они годами пихали везде tmc2208, при том что на нём не работал LA.
Потому-что LA нужен трём дебилам из ютюба и проявляется только когда Юпитер с созвездии рака. Ты реально заебал везде пизать LA. Выучил один термин и обьясняешь им всё на свете. LA решается снижением скорости, и то в том случае если он проявился.
>Годами ставили ебучий боуден
Потому-то небыло флексов и людей которые ими печатают. Да и задач для флексов примерно 2, чехольчик на телефон и второй чехольчик. С остальным боуден справится.
>только в эт ом году наконец-то пошла гора принтеров с директом в стоке
И ценником х2. При том что любой более менее рукастый может сам его распечатать. Или даже нарисовать и распечатать.
>Очень длинный. На нормальных директах 0.5. Скорость ты в 10 раз не нарастишь
Ретракт 4 миллиметра при дефолтной скорости 40мм - это десятая доля секунды. При том что рекомендуемая скорость ретракта это 120! Это даже не максимум скорости работы, никаких в 10 раз. Тоесть ретракт в боудене занимает 3 СОТЫХ секунды.
У боудена есть некоторые недостатки. Но это не скорость отката.
>делается в простой работы ноззла
Сначала делается откат, потом перемещение, это нихуя не в простой
Одновременно команды не обрабатываются
>Выше при миллионе условий
Выше всегда
>тяжесть головы больше будет влиять на геометрию на больших скоростях
Если говорить про дрыгостол, то там всё один хрен упрётся в собственно стол
На корёхи и тп можно поставить лёгкие фидеры, увеличение массы перекроется преимуществами директа
>Мой стол до 100 с новым БП реется за минуту
Со стандартной грелкой? Схуяли бы, если она больше определённой мощности всё равно не пропустит?
Ну либо у тебя изначально стояла мощная грелка, а БП оче слабый, который не мог её запитать полностью
>В прошлом ты был против оригинала, сейчас против али. Биполярка?
Так на 99% принтеров оригинал == говно за 40 рублей
>Треугольники V6 все поголовно лютое беспросветное говно
Термобарьеры нормальные, сопла отличные. В хитблоках и радиаторах накосячить невозможно
>Только после 300 работает защита. А большинство китайских хуёвин которые ты тут рекомендуешь минимум могут оплавиться.
Что там оплавится нахой на 300 градусах? Разве что тефлоновая трубка в термобарьере, но от этого говна надо сразу избавляться
А хиблок алюминиевый расплавится только от мощного нагревателя, стандартный 40вт с этим не справится
>Потому-что LA нужен трём дебилам из ютюба и проявляется только когда Юпитер с созвездии рака
Ты вообще печатал что-нибудь когда-нибудь на скорости выше 30?
Он всегда нахой проявляется, без него всегда будут выпирать углы
>Потому-то небыло флексов и людей которые ими печатают
Директ ставят в первую очередь для повышения скорости печати
>И ценником х2
Если без лишних наворотов, то почти за тот же ценник, незначительно дороже
х2 - это уже с дополнительными свистоперделками
>Ретракт 4 миллиметра при дефолтной скорости 40мм - это десятая доля секунды
Это без учёта ускорений
Ну и если на детали ретрактов много, это выльется в приличную разницу во времени
>рекомендуемая скорость ретракта это 120
Хуй знает, откуда ты это взял, редко больше 50 ставят
>Сначала делается откат, потом перемещение, это нихуя не в простой Одновременно команды не обрабатываются
И о чём тогда спор? Что так откат что так откат.
>Выше всегда
Иди читай про LA и когда он провляется
>На корёхи и тп можно поставить лёгкие фидеры, увеличение массы перекроется преимуществами директа
Легкие фидеры всё равно тяжелее боудена. А профитов от этого примерно ноль. Кроме флексов конечно.
>Со стандартной грелкой? Схуяли бы, если она больше определённой мощности всё равно не пропустит?
Причём тут пропуск мощности? Нифига не понял тебя. Ты реально думаешь что блок на 140 ватт обеспечит для грелки потолковые значения не обосравшись?
>Ну либо у тебя изначально стояла мощная грелка, а БП оче слабый, который не мог её запитать полностью
У всех.
>Так на 99% принтеров оригинал == говно за 40 рублей
Ясно
>Термобарьеры нормальные, сопла отличные. В хитблоках и радиаторах накосячить невозможно
Термобарьеры говно, сопла оверпрайс говно, Хитблоки из сплава картона и латуни, радиаторы - два раза проебались с резьбой. Треугольники - редкостные пидорасы.
>Что там оплавится нахой на 300 градусах?
Чел прекрати душнить. Ты предлагаешь покупать китай за дёшево и задаешь вопросы что оплавится. Всё что рядом и оплавится.
>Разве что тефлоновая трубка в термобарьере
Тефлон на 300 не плавится.
>А хиблок алюминиевый расплавится только от мощного нагревателя, стандартный 40вт с этим не справится
Мы же про вулкан говорим? Какие 40 ватт?
>Ты вообще печатал что-нибудь когда-нибудь на скорости выше 30?
Всегда печатаю на 80. Проявляется LA только ближе к 100, когда уже слои начинают плохо сплавляться.
>Директ ставят в первую очередь для повышения скорости печати
Орнул чот. И на чём экономия? На ретрактах? 3 наносекунды в час экономить? Где расчёты джонни?
>Если без лишних наворотов, то почти за тот же ценник, незначительно дороже
>х2 - это уже с дополнительными свистоперделками
Приведи примеры. Эндер с директом 37к, без 13(по моему). CR-10 23к, С директом уже 40-50. Ну и так далее. Это то что я покупал.
>Ну и если на детали ретрактов много, это выльется в приличную разницу во времени
В маняфантазиях. На деле это выльется в 3 минуты экономии за 10 часов. И то в теории.
>Хуй знает, откуда ты это взял, редко больше 50 ставят
Неудивительно что у тебя от боудена жопа горит. 80 - вообще пол для боудена. Смысл вообще об этом говорить то? Тоесть у тебя всё печатается сверхбыстро, скорости под 100 на корёхе, а откаты в 2-3 раза медленнее. Идиотизм какой-то. Выставлял 80-120 всю дорогу и никаких проблем небыло никогда.
Я спать пойду короче. Если у тебя дудут прям примеры "Вот боуден, вот директ" - приходи поговорим. А так спор не имеет смысла.
>Иди читай про LA и когда он провляется
Так это ты походу не понимаешь, что такое ЛА и с чем он борется
Без него на любых ускорениях-замедлениях будут дефекты
>блок на 140 ватт
А, ну тогда ок. Я думал сейчас уже везде 300+ ставят
140 то конечно нихрена не вывезет
>У всех
На том же ендере хоть ты 1кв БП поставь, грелка сильнее греть не станет, её и стоковый блок раскрывает
> Всё что рядом и оплавится.
Так всё что рядом это уже ты напихал, причём тут хитблок?
>Тефлон на 300 не плавится
Под давлением на 300 градусах искажается геометрия трубки
>Мы же про вулкан говорим? Какие 40 ватт?
Чел, вулкан - это связка хитблок + длинное сопло. Слот под нагреватель там стандартный, обычный 40вт обычно и вставляют туда
>Всегда печатаю на 80. Проявляется LA только ближе к 100, когда уже слои начинают плохо сплавляться.
Хуйню какую-то пишешь. Как ЛА со спекаемостью связано? Ты что-то путаешь походу. Вот, например, статья про LA в марлине, читни https://marlinfw.org/docs/features/lin_advance.html
>чём экономия? На ретрактах?
На ретрактах и ЛА
>Приведи примеры. Эндер с директом 37к, без 13(по моему)
Эндер с директом напичкан свистоперделками
Та же аквила (клон ендера) с директом сейчас 15к стоит
Вообще сейчас прогнал 2 раза один гкод с бенчи (кораблик), один на своих настройках, второй с откатами 4мм и LA в 10 раз больше, чтобы сэмулировать боуден. Первый напечатался за 33 минуты, второй за 34 :/
Хуй знает короче, надо ещё тестировать
> у него просто хуева туча недостатков про которые почему-то никто не рассказывает
А, ты про вулкан говорил? Ну все равно рассказывай. Я хз какие там недостатки, не пользоваться никогда. Слышал что ретракт там меньше только
А, ты про вулкан говорил? Ну все равно рассказывай. Я хз какие там недостатки, не пользоваться никогда. Слышал что ретракт там меньше только
Что есть лучшее за 20к для новичка? Беглым изучением остановился на Voxelab Aries и Flying Bear Ghost 5.
Идеал для новичка сейчас - ender 3 S1
https://aliexpress.ru/item/1005002836289652.html?sku_id=12000028185180325&spm=a2g2w.productlist.list.8.51c66b92iz36D3
Сейчас чуть больше 20к, но для новичка это идеал
Ну или медведь 6, но он таки под допилинг, в стоке ендер 3 s1 лучше
https://aliexpress.ru/item/1005004359475414.html?sku_id=12000028897040279
А из более бюджетного, допустим 10-15к, это просто ender 3?
>10-15к
Ну вот вариант, клон ендера с директом
https://aliexpress.ru/item/1005003795859545.html?sku_id=12000027293052622&spm=a2g2w.productlist.list.5.74716336O3Uacu
Ну либо стоковый ендер, но это чисто под глубокий допилинг
Сколько будет стоить средне допиленный эндер 3? Просто я тут подумал, пока что мне принтер нужен чтобы распечатать 2 очень простые детали, дальше он будет тихо стоять для дальнейшего редкого использования. Допилить мне не сложно, как я понял есть много подробных гайдов. А если конечная цена выйдет там в 15 то я лучше реально так сделаю.
Почему просто не закажу на авито? Хочу иметь свой принтер, даже если он будет пылиться
>средне допиленный эндер 3
Примерно как Ender 3 S1
И получишь примерно то же самое
щас посмотрел как именно происходит допил. че то как то слишком много ебалы ради сомнительной экономии в пару тысяч. наверное реально возьму s1
а на сколько этот допил вообще мастхев? я молчу про вентиляторы, там менять плату, делать директ. я вот смотрю человека который рассказывает про допил 3 эндера и он рассказывает что до этого год спокойно на стоке печатал без проблем
Ну если у тебя задача напечатать 2 еболы и забить хуй, то действительно можешь и не допиливать ничего. Просто взять обычный ендер
Ну а если эти 2 хуйни у тебя небольшие и влезут в размер 180х180мм, то лучше даже бери Kingroon KP3S
https://aliexpress.ru/item/4001279175159.html?sku_id=10000015583857962&spm=a2g2w.productlist.list.0.671a4a7crByVib
У него область печати меньше, но в он будет посовременнее классического ендера.
Да и места будет занимать меньше, раз уж ты особо печатать на нём не собираешься
>Так это ты походу не понимаешь, что такое ЛА и с чем он борется
Без него на любых ускорениях-замедлениях будут дефекты
Пруфы с фоточками "Это говно без LA на скорости такой-то, это говно с LA на той же скорости". Пока всё что я вижу итт - это то что ты любую проблему видишь в LA, а там где уже есть LA, видишь проблему всё равно в LA.
>А, ну тогда ок. Я думал сейчас уже везде 300+ ставят
>140 то конечно нихрена не вывезет
140 это первые варики Эндеров. И внезапно очень много чего до 2020 года. Самое удивительное что они супернадёжные и суперхорошие на срок гарантии. Я весьма сиьлно охуел когда у меня и половины телеги они отвалились с разницей в 3 месяца. Тогда-же у Соркина он помер.
>сэмулировать боуден.
Это всё фигня из под коня. Если у тебя есть варик поставить боуден - делай. Если нет, я могу заморочиться. Но это займёт недели три. Можно запилить тестов и прочего. Надо поставить точку в этом вопросе.
Моё мнение такое. Боуден и директ печатают одинаково. Только директ умеет во флексы. Если ты считаешь что разница есть - шли тестовые модели или сам печатай, будем смотреть.
Хороший совет, но вот тоже самое но за 10900 рублей.
https://aliexpress.ru/item/1005002836289652.html?spm=a2g2w.cart.0.0.35a94aa6YI4U1n&mp=1&sku_id=12000026091442773
Единственное там стоит мать с громкими дровами и нет директа.Но мать стоит 1100, дрова стоят рублей 1000. Директ ты сам распечатаешь на этом же принтере.
Аквила же ноунэйм была всю дорогу. Чё её вдруг стали все советовать РЕЗКО три недели назад?
>Сколько будет стоить средне допиленный эндер 3?
Принтер стоит столько сколько ты в него вложишь. Там из допилов надо ничего. Максимум заменить дрова на тихие. И то если ты печатаешь ночью, а принтер стоит у тебя рядом с кроватью.
>а на сколько этот допил вообще мастхев?
Тебе решать. Очевидно что эндер прекрасно печатает прям из коробки. Без допилов и прочего.
>я молчу про вентиляторы
Стандартный хороший.
>менять плату
Зачем?
>делать директ
Нахуя?
Короче, допилы делаются если тебе не нравится качество печати и ты хочешь что-то улучшить. Всё остальное это какая-то ебля ради ебли. Ты так можешь уаз купить, чтобы в гараже с ним ебаться.
Но если тебе нужна машина - не бери уаз и не ебись с ним.
Сижу, думаю нужен ли мне фотополимерник (моно 4к).
С фдм'ом таких мыслей не было
С фдм'ом таких мыслей не было
Её советую очень давно
По качеству тот же ендер, отличия минимальны
Ну тут от задачь уже зависит.
Если напечатать пару хуёвин и забыть, то можно взять ендер / kp3s, распечатать что нужно и забить
Если же хочется что-то стоящее новичку, лучше брать более-менее готовое
Короче возьму 3 Эндер за 10, для моих задач его должно хватить а там я всегда смогу улучшить его если надо будет. Вентиляторы ему только сразу заменю на нормальные тихие
1 пик - с PA
2 пик - без PA
Гкод одинаковый
150мм/c
8к ускорения
4к ATDС
SCV 2
Сильно выпирающие углы даже на таких ускорениях
Если ускорения взять типа 1к, то бишь более-менее адекватный максимум на ендере без клиппера, то углы будут выпирать ещё сильнее
>140 это первые варики Эндеров
Ну это пиздец, конечно. Там одна грелка в полтора раза больше жрёт
> Если у тебя есть варик поставить боуден - делай
При переделке под директ всё проебалось, обратного пути нет
Опечатка, там 100мм/c
Там нормальный пластик? Я бы взял там +1кг черного
Скорее всего кал
Лучше тут заказывай, ФДпласт какой-нибудь, дешево и качественно
У меня в городе esun продают. Он норм?
Сам не пробовал. Можешь на ютубе тесты поискать
Тоже эндер выбираю, пока у Ляо распродажа. Поясните за S1, он может печатать нейлоном и всякими композитами? В обзоре K3D говорится только о том, что для этого нужно сопло из каленой стали, а там разве не нужна камера с подогревом? Или подогрева стола хватит? У эндера S1 стол с подогревом?
Стол у всех с подогревом
Для композитов нужно докупить калёное сопло
Нейлоном-12 вполне можно печатать и без камеры, если сквозняков нет. Ну или просто накрыть принтер большой коробкой
Пла у них пиздатый, часто юзаю
Короче, у меня по-ходу засорился весь хотэнд. Петг каким-то хуем умудрился застрять (у меня BMG экструдер нахуй прощёлкивал), а весь нагревательный блок был в черной массе (при том что пластик белый). Сопло поменял, внутри тоже всё было черное, видимо петг пиролизовался. Короче как чистить? Стандартной проволокой че-то не получилось, оно как-будто налипло внутри. С новым соплом пластик всё равно как-то хуево идет
Купил таки S1. Надеюсь, все правильно сделал. По совету и ссылкам от K3D докупил доп. сопла (каленая сталь для композитов и бронза для всего остального) и термобарьер. Народ, вы где филаменты покупаете? На озоне у прожектор8квт норм?
Ну я фдпласт беру, дешево и качественно, с доставкой
Хочу заменить весь хотэнд у эндера 3. Вулкан вряд ли нужен, но хотелось бы что-то покачесвтенне чем сток. Стоковый не справляется с прогревом петг/абс на скоростях печати выше 50 мм/с. Может сразу ебануть директ? Короче че посоветуете? Алсо, нахуя нужны биметаллические термобарьеры?
ты горло не то взял. это под мк10 а надо под e3dv6 горло радик кубик и вертушку 4010. ну и пару турбинок 5015 под охлад
>Стоковый не справляется с прогревом петг/абс на скоростях печати выше 50 мм/с
Вообще должен справляться. У тебя на термоблок одет силиконовый носок? Если нет, то просто закажи его за 100 рублей
Ну а если уж менять хотенд, то самый оптимальный вариант - BMG + v6, типа такого https://k3d.tech/ebp/releases/
Биметаллические лучше справляются со своей задачей, меньше вероятност ь возникновения пробок.
Ну и если у тебя в стоке кал с тефлоновой трубкой внутри, то его в любом случае нужно менять
Чел же S1 купил, там горло без резьбы как раз
>У тебя на термоблок одет силиконовый носок?
Есть конечно
>BMG + v6, типа такого https://k3d.tech/ebp/releases/
BMG экструдер у меня уже стоит. А что по ссылке? А, там в других вкладках инструкция. Ну это дело хорошее, а есть готовый какой-нибудь вариант?
Гайды там конечно просто на уровне, ага, печатаем полипропиленом на стоковом эндере 3 с фторопластовым термобарьером
> Корпус композиты на основе: PP, PA
>Ну и если у тебя в стоке кал с тефлоновой трубкой внутри, то его в любом случае нужно менять
Что лучше взять? Любой биметалл с али?
Печатаешь всё из петг и не ебёшь мозги. Если сопла обдува поведёт - перепечатаешь из абс, но у меня их повело только когда я начал печатать нейлоном, разогрев стол до 120
Готовые варианты почти все говно, разве что Creality Sprite можно взять, но он 5к стоит, и всё равно к нему нужно перепечатывать обдув и докупать 5015 улитки
>Что лучше взять? Любой биметалл с али?
В принципе любой. Лучше от Trianglelab
У кого-нибудь есть flashforge creator pro 2? Хорошо ли он держит температуру в камере? Есть ли норм алтернативы с директ экструдером и закрытой камерой?
так сток голову выкинуть только
>так сток голову выкинуть только
Так там и нет нихуя на сток голове, что оставить можно. Разве что вентилятор 4010 на радиатор
Окей. Раз на то пошло, мб подскажешь недорогой вариант BLTouch? Алсо и какую-нибудь статью поясняющую принцип его работы, а то я так нихуя и не понял как он работает.
Бля, про выкинуть это я не туда ответил
Голова на S1 - топ, один из лучших экструдеров на рынке, нихуя там выкидывать не надо, только обдув усилить
Сначала 10 раз подумай, нужен ли он тебе вообще
Это модно, но в 99% случаев бесполезно
В теории с ним можно построить карту киривизны стола, и прошивка скомпенсирует эту кривизну, исказив дно модели.
Но по-моему это хуета
Если стол очень кривой - лучше исправить стол
Если не очень - выставляешь толщину первого слоя в 0.3 и всё, проблем нет
Реально он нужен разве что в случае, если регулярно печатаешь на разных покрытиях, тогда его удобно использовать как концевик, чтобы не перекалибровывать стол при смене покрытия.
Если прям очень хочется, то лучше не экономить, дешевые клоны говно. Да и в целом именно BLtouch довольно нежный, его легко испортить.
Я себе взял Creality CR Touch, там датчик оптический постабильнее, и сама проба из метелла, а не из говна, как в блтаче. Стоил ~1200, сейчас на алике есть за 500-700, но не уверен, что оригинал
>Если не очень - выставляешь толщину первого слоя в 0.3 и всё, проблем нет
Почему 0.3? Я наоборот ставлю меньше. Только калибровать заёбывает.
Ладно, тогда мне блтач не нужен. А что ещё интересного можно купить на апгрейд эндера 3 про? У меня уже стоит BTT SKR, собрался менять хотенд. В принципе для клиппера всё и так есть, пока никак не собрал.
>Почему 0.3? Я наоборот ставлю меньше. Только калибровать заёбывает.
Чем толще первый слой, тем лучше он смазывает неровности стола
Докупить разве что директ, если тебе просто печатать
Ну а если попердолится ради процесса, то можно и натяжители с креплениями моторов перепечатать на более жесткие, мотор на Y поставить подлиннее, ремень на тот же Y 9 или 10мм сделать, длинные распорки можно купить, чтобы на огромных ускорениях болтьало меньше, и выйдет франкенштейн, как вот тут
>Докупить разве что директ, если тебе просто печатать
Ну я его соберу по гайду выше
А каких-то ещё качественных апгрейдов нету? Ебаться с натяжениями как-то охоты нет, хочу только добиться скорости печати в 60-80 мм/с (для стен)
Время печати больше определяется ускорениями, чем скоростями
Если соберешь директ, накатишь клиппер и всё правильно настроишь, можно будет спокойног печатать на скоростях 100-120 мм/c на ускорениях 4000, а то и выше
Кстати, под клиппер купи сразу ADXL345 на алике, чтобы резонансные частоты находить и компенсировать без ебли с печатью тестовых моделек
>ты горло не то взял.
Я все брал по ссылкам к видосу от K3D:
----------------------
Ender-3 S1 - Рекомендуемый принтер
----------------------
Ender-3 S1: https://aliclick.shop/s/he4zp3
Ender-3 S1 Plus: https://alli.pub/6i9leo
Биметаллическое горло: https://alli.pub/6i9ljj
Сопло латунь (0.4 или 0.5мм): https://alli.pub/6i9m7g
Сопло закаленная сталь: https://alli.pub/6i9m02
Вентиляторы 5015 (2шт): https://alli.pub/6huh9y
> только обдув усилить
Точно, вентиляторы забыл, они же были в списке. К ним никакие крепления не нужны?
А зачем латунные сопла? Я как поставил калёную сталь .4 так и печатаю ей месяцами. Можно печатать от .3 до .8 ширину
Крепления все печатаются, только винты с гайками понадобятся
Можешь, кстати, заодно купить вплавляемые втулки 3 и 4мм, полезные штуки
>калёную сталь
Сталь заебись для композитов, но она прилично снижает максимальный объёмный расход. Под неё я бы сразу вулкан купил
>Под неё я бы сразу вулкан купил
У меня 5 медведь с калёной сталью со стоковым нагревом стенки на 90 спокойно печатает. Заполнение 115.
Хз зачем быстрее в обычной жизни
>Хз зачем быстрее в обычной жизни
Чтобы на такой скорости давить слои 0.3+
>Сталь заебись для композитов, но она прилично снижает максимальный объёмный расход.
Почему?
> Под неё я бы сразу вулкан купил
А че бы просто не использовать high flow сопло типа такого?
https://youtu.be/UNJdv5bFGOg
Кстати, на али такое уже есть?
> high flow сопло типа такого
Это сопло даёт не очень сильную прибавку, вулкан даст гораздо больше. Ну и такое сопло стоит как пять вулканов, а китайские клоны пока что говно
>Почему?
Сталь значительно хуже проводит тепло
То есть у тебя есть вариант купить разные сопла и менять их при необходимости, или купить вулкан с закалённым стальным соплом и печатать тупо им
А ему вообще надо наваливать таким потоком? Что то мне говорит что первые 3-4 месяца он будет печатать пла и петгом на скоростях около 60-70, а потом уже сам поймёт что и зачем брать.
Я другой анон и печатаю уже года 3
>Сталь значительно хуже проводит тепло
А причем тут это? Хочешь сказать что со сталью градиент температуры нагреватель-пластик в сопле будет сильно круче?
Из всех видов пластика пробовал только PLA, ABS. Остановился на PLA. Печатаю различные функциональные вещи на продажу, на НЕ большую физическую нагрузку, или без неё. В принципе доволен. Задумался, а может попробовать другие типы, что можете посоветовать? Цена имеет значение, не дороже PLA должен быть. Ну и может фирмы производители.
Пробовал:
SolidFilament - глянцевый красивый вид, но катушки заплетаются, и постоянно нет в наличии нужных цветов.
НИТ - матовый цвет, вроде всем устраивает, качество хорошее, цена низкая.
Bestfilament - очень дорого, качество как у солида.
Остановился на НИТ.
Пробовал:
SolidFilament - глянцевый красивый вид, но катушки заплетаются, и постоянно нет в наличии нужных цветов.
НИТ - матовый цвет, вроде всем устраивает, качество хорошее, цена низкая.
Bestfilament - очень дорого, качество как у солида.
Остановился на НИТ.
Закупил себе данный набор за 23к для вката.
Хочу вкатиться в каштом типа кейкапов, облегчённых мышек и т.д. Ну и по мелочи всякие фигурки с аксессуарами делать. Поэтому взял себе фотополимерник, чтобы изделия прятно в руках было держать.
Шо там по стокам, ну кроме ссылок в шапке? Наверняка есть каналы в телеге, где можно купить бесплатно.
> Печатаю различные функциональные вещи на продажу
Объявления на авито\юлу закидываешь? Как часто обращаются? Как вообще цену назначаешь?
Поясни в кратце, если труда не составит.
Хочу вкатиться в каштом типа кейкапов, облегчённых мышек и т.д. Ну и по мелочи всякие фигурки с аксессуарами делать. Поэтому взял себе фотополимерник, чтобы изделия прятно в руках было держать.
Шо там по стокам, ну кроме ссылок в шапке? Наверняка есть каналы в телеге, где можно купить бесплатно.
> Печатаю различные функциональные вещи на продажу
Объявления на авито\юлу закидываешь? Как часто обращаются? Как вообще цену назначаешь?
Поясни в кратце, если труда не составит.
PETG ещё норм пластик, печатать им тоже легко, нетоксичный, в отличие от АБС, недорогой. Брать можно от FDplast, дешево, качественно, намотка катушки 10/10
Плюс у петг есть полупрозрачные варианты, для декора самое то
Думал, да, но мне на оборот полу прозрачность не нравится, роняет эстетику. По этому пока не юзал, но думаю возьму на вооружение спс.
Авито пока только, к сожалению площадка не самая лучшая для этого. Анальщины много, пока удается ехать без платной хуйни, инча убьет мне всю прибыль и сделает меня не рентабельным. Есть ещё на юле, но там почти нет спроса. Думаю ещё куда ниуть вкатиться.
Можно уже по сути на маркетплейс выходить, тот же озон, но мой принтер печатает медленно, а там выгодно партиями сбрасывать, есть ходовая позиция, пока не знаю, скорости может не хватить, думаю купить с рук, собрать самому какой нибуть дешевый принтер приемлемого качества, в дополнение и тогда только.
Авито норм для выявление платежеспособного спроса. Кинул изделие и смотришь, есть хотя бы добавление в избранное, а если заказы есть тогда норм. Долго там банчить не дадут. Но хватит, чтобы что-то понять.
Цену определяю, по двум параметрам.
1) Цена похожего изделия потолок, снижаю. На первом этапе.
2) Маржа минимум 50% от цены пластика на изготовление иначе смысл принтер насиловать за дешевле.
Если спрос стабильный, то есть ходовая, поднимаешь цену по не многу, в несколько этапов и смотришь на заказы. Ну как то так.
Самое сложное найти ходовой товар. Сейчас почти все есть уже. Вклиниваешься уже в очень узкие ниши.
А ты не моделист случаем, судя по набору. На доске хобби есть авито тред постоянный, там есть матерый моделист, он перекуп правда, но может подскажет что-то тебе.
>прозрачность не нравится
Есть нерпозрачные
Вообще преимущество петга в большей термостойкости, ну и обдув ему не нужен такой сильный, как пла
Назовите самый ахуенный директ экструдер.
Пока склоняюсь к biqu H2, но меня терзают смутные сомнения.
Буду ставить на tronxy x5sa pro если что
Пока склоняюсь к biqu H2, но меня терзают смутные сомнения.
Буду ставить на tronxy x5sa pro если что
А что скажешь по поводу гнать этот пластик из бутылок, стоит игра свеч вообще? Или это гонево уровня сборки самому принтера, чтобы потом его допиливать 2 года и по цене вышло больше?
Хочу купить первый 3д принтер. Принтер будет работать в непроветриваемом помещении, поэтому обазтельно должен уметь печатать нетоксичными пластиками. И да, нужен такой, чтобы можно было печатать сразу после сборки, без допиливания напильником. Какой взять прямо сейчас на распродаже на али в пределах 20к?
Собственно бику, матрикс лайт, и creality sprite
>Или это гонево уровня сборки самому принтера, чтобы потом его допиливать 2 года и по цене вышло больше?
Это даже хуже, ибо принтер-самосбор в конце концов будет нормально печатать, а пластик, который ты намотаешь из бутылок в домашних условиях, будет иметь нестабильную ширину прутка, и в результате качество печати будет говном
Ender 3 S1, сейчас на алике с доставкой из китая 21300 стоит. Идеальный вариант для новичка, собран уже на 99%, нужно только прикрутить балку, печатает хорошо, допиливания не требуется по сути
https://aliexpress.ru/item/1005003216869944.html?spm=a2g2w.productlist.list.8.51c66b92Cb3v7V&sku_id=12000027852479800
Окей, понял. Печатает ли этот Эндер ПЕТГ пластиком или только ПЛА из нетоксичных? Имеет ли смысл докинуть пяетрку на s1 pro?
S1 про - развдо для лохов, полезного там на 500 рублей от силы
Печатает всем, что не требует активной термокамеры, petg в том числе. Если захочешь печатать композитами, достаточно будет докупить на алике биметаллическое горло
https://aliexpress.ru/item/1005004287026357.html?sku_id=12000028635160981&spm=a2g2w.productlist.list.18.3a8818b8Hxxny4
Можешь сразу его заказать, хорошая штука
А вот это вот сильно хуже по сравнению с Эндером?
https://www.dns-shop.ru/product/f5161f0060693332/3d-printer-dexp-t220s/opinion/
1 - я б не доверяд декспу, бренд говна
2 - боуден эеструдер - прошлый век
3 - требует допила для нормальной работы, а из-за того, что это не культовый эндер, а проприетарный кал, апгрейды будет найти сложнее или вообще придётся проектировать самому
4 - аналогичный эндер на алике стоит 10к (ender 3 без s1), и скорее всего будет качественнее
Все, понял, принял. Беру S1 на алике.
Советую ещё заодно сопла сразу хорошие взять
Латунь - для обычных материалов - https://aliexpress.ru/item/32855615324.html?sku_id=65272514598
Калёная сталь - если захочешь печатать композитами - https://aliexpress.ru/item/32953042478.html?sku_id=12000030345730171\
Бери 0.4 мм
Сап двач, какие тесты на моём эндере провести чтобы понять что с осью Z всё впорядке? Пикрил 23см пойдёт для теста?
По идее пойдёт
А у тебя подозрения, что что-то с осью Z не так?
И выкинь куру, она устарела, лучше пруша или СС
359 рублей за сопла? Вы ебанулись в край? Их по 10 штук за 100 рублей можно брать.
>Калёная сталь - если захочешь печатать композитами
Это вообще брать смысла нет. Сопло одноразовое буквально. Я таких за неделю 10 штук выкинул. Вообще советуют треугольники только конченые ебаклаки. Брать оверпрайс низкокачественное говнище может только маркетолог треугольников.
Падает на 18-20 сантиметрах вниз почему-то. Но это только догадки.
>по 10 штук за 100 рублей можно брать
Лучше взять нормальное сопло и печатать им год. С дешевыми качество печати будет кал
> Сопло одноразовое буквальн
Ну если у тебя кал по 10 рублей за штуку, то да, оно одноразовое. Или нульразовое, сразу в помойку
>оверпрайс низкокачественное говнище может только маркетолог треугольников
Ну тебе то лучше знать, если ты тебе на говнище за 10 рублей норм печатать
Так просто подрыгай осбю через меню, попробуй поднять
>Хочу вкатиться в каштом типа кейкапов, облегчённых мышек и т.д.
Неполучится. Прочность смолы чуть больше чёрствого хлеба. Ногтем сломаешь любую поделку.
>Поэтому взял себе фотополимерник, чтобы изделия прятно в руках было держать.
Все изделия выделяют масла в течении пары недель. Привыкай держать что-то обмазанное подсолнечным маслом.
Смола от аникубиков воняет. Сильно воняет. Выше есть гайд. Но тут допишу. Докупай хуеву тучу всего. УФ лампа, набор мед перчаток, кучу кофейных фильтров (фильтровать смолу). Ищи спирт в промышленным масшштабов. Смола смывается только им. Готовь балкон. Свежие изделия из смолы пахнут будто они из поноса напечатаны.
>Лучше взять нормальное сопло и печатать им год. С дешевыми качество печати будет кал
Я про тоже. Не бери треугольники, у них срок службы 1 час.
>Ну если у тебя кал по 10 рублей за штуку, то да, оно одноразовое. Или нульразовое, сразу в помойку
Не у меня, а у треугольников.
>Ну тебе то лучше знать, если ты тебе на говнище за 10 рублей норм печатать
Конечно лучше. У меня около 1000 нозлов в закупе. И только треугольники обосрались по всем пунктам. От прочности, до срока службы.
Всё норм. При ручном управлении она не глючит. Думаешь это баг в Gcod?
А что произошло то? При печати ось упала вниз?
Именно. Печатал короб высотой 19 сантиметров. Прихожу с утра, готово только 18, ось где-то на 15 сантиметрах бьётся о короб. Принтер при этом пердит, жужжит, стучит пытаясь продолжить печать.
Ну хуй знает, у меня проблем с соплами треугольников не было, в отличие от кала за 100 рублей/10 штук
Да и в чатах их советуют
Возможно заедает ось, при быстрых движениях проезжает, а при маленьких заело.
Что за принтер то?
Это местный маркетолог и форсер. Я тут в январе делился историей с пруфами как они отправили мне готовую голову в сборе. Сложилось ощущение что там в офисе ДЦП сидят. Кинули неправильный трек в Казахстан (я в России), с неправильным весом и именем. Мой трек найти смогли спустя 2 месяца, отправили за каким-то хуем железной дорогой спустя пару недель после заказа, в итоге заказанное в октябре 2020, я получил только к середине января 2021. Так эти долбоёбы ещё умудрились и проебаться с вольтажом. Специально написал что нужна модель на 24, выбрал на 24, в заказе стоит 24, пидоры сунули 12 вольтовую голову. При этом нигде маркировок нет. Надо ли говорить что при включении это всё задымилось и пошло в пизду? Ждал несколько месяцев чтобы отсосать.
Эта ебатория стоит 6 тыщ! ШЕСТЬ! Это половина эндера. Ух как мне от них припекло.
> в отличие от кала за 100 рублей/10 штук
Кал за 10 рублей прекрасно печатает от недели и больше. Кал за 50 по пол года держит. Только треугольники умудрялись перманентно обсираться. Я хз как так получается, но только они 20 сопел подряд умудрились забиться, выгореть, сопливить, и одно тупо сразу было с кривым отверсием. После чего я поставил деволтное креалити и пару месяцев вообще не трогал принтер. Отпечатал на нём около 7 кило. С тех пор треугольники в чёрном списке.
>какие тесты на моём эндере провести чтобы понять что с осью Z всё впорядке?
>на моём эндере
>эндере
>Что за принтер то?
Полюбому Аникубик фотон.
Пикча отвалилась.
Ендер 3 у меня.
Ну хуй знает, может раньше косячили
Ну если не треугольники, можно взять от Mellow, за те же ~150 рублей за сопло
Тем более новичку, вот будет у него говёное сопло, а он и не поймёт в чём проблема
И за это они 6к просили? Какой-то развод для лохов
Повёлся на сладкие речи маркетологов.
Попробуй запустить этот свой столбик на печать, посмотри, не заедает ли ось.
Ну и посмотри видос у Соркина по настройке механики ендера, там он про это тоже говорит
Возможно придётся перепечатать крепление привода Z
Это DDE сет, судя по всему вот этот
https://aliexpress.ru/item/4000006762144.html?sku_id=12000025391791470
По типу "Мы собрали в пакет всё лучшее, лучший BMG, нозл, хитблок, тихие вентиляторы и кабель менеджмент".
Без скидки так и стоит 5к+
Отзывы конечно прекрасны.
Ось не заедает, печатать часа два, отпишусь что к чему.
>Возможно придётся перепечатать крепление привода Z
В первую очередь распечатал.
Ну если даже предположить, что они всё поставили качественное
блтач 700 рублей
мотор 800 рублей
улитка 500 рублей
4010 500 рублей
бмг 1500 рублей
v6 в сборе 500 рублей
Как раз 4500 рублей, как сейчас по скидке
Но я б их вентиляторам не доверял бы, скорее всего дешманское говно, которе сдохнет через месяц
Горло в комплекте говяное, могли бы уж биметалл положить
Ну и обдув выглядит сомнительно, одна улитка, и каналы супер узкие
В коментах у челов повело и обдув и корпус, походу печатали из петга, нормальные термостойкие материалы не осилили
Забавно, что сейчас за те же деньги можно взять Sprite готовый, который на голову лучше будет
Забавно что стоковая голова с современного супероверпрайс эндера S1Pro стоит на тыщу дешевле. При том что она в сборе, её не надо паять, там комплектный тач и нормальный директ. Бонусом хотсвап! А к этому говну надо предварительно крепление распечатать. Тоесть выложи кучу бабла, но крепы печатай сам. Стыд то какой.
Алсо скрин. - Отправка только железзной дорогой, потому-что шаговые двигатели. Я 10 шаговых заказывал и мне привезли авиапочтой через неделю. Чё они придумывают то?
> супероверпрайс эндера S1Pro
Ну ты шо, там же есть ПОДСВЕТКА жопы, ТАЧСКРИН и МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ корпус экструдера!
>Тоесть выложи кучу бабла, но крепы печатай сам. Стыд то какой.
Это пиздец, конечно
>выкинь куру, она устарела, лучше пруша или СС
Лооооол!
Ну вроде ось не сбрасывает, но есть проблема воблинга. Походу ось Z под замену.
Пруша сейчас.
Что я могу сказать, если они обосрались при программировании сайта, то их слайсер мне нахуй ненужон.
Адблоком убирается.
Госпди пруша, почему ты всегда такая хуёвая?
Попробуй пересобрать механику
У меня тоже винт Z кривой пиздец, но никакого вобблинга не было никогда
У тебя винты на гайке на каретке ослаблены или зажаты, кстати?
Какая разница, что там на сайте у них, если сам слайсер лучше?
Хотя забейте. Я уж подумал на винт оси, неправильный слайсинг, LA, дрож самого принтера.
Нет, я долбоёб ослабил максимально натяжение ремня.
Ну попробуй с затянутым ремнём напечатать
Скачал, посмотрел. Чот как-то урезано. Нет настроек рисунка заполнения например. Где сокрытие шва? Выставление "Сначала печатай внутреннюю стенку потому внешку"?
Уже, воблинг пропал.
Всё там есть, нужно включить отображение всех настроек (1 пик)
Ну грац
Вообще не бойся ремни затягивать, от перетянутых разве что моторы посильнее греться будут
У меня вообще оно не появляется, ты что такое наколдовал то?
Короче по итогу ночью произошла какая-то дичь. Так и не выяснил почему ось упала. На всякий случай переслайсю модель.
>Надо было открыть вторую вкладку
Етить я тупой.
И третью и четвёртую, там везде настройки
В пруше гораздо удобнее профили настраивать
Поуйду разбираться. На Эндере он просто прогрелся и начал печатать. На S1Pro оно полезло столы калибровать. Хотя прогрелось всё секунд за 20.
>полезло столы калибровать
Ну это уже вопрос к прошивке.
Посмотри, что у тебя вот тут в профиле написано, нет ли там лишних команд
Точность у принтера калибруется или это растекается пластик и ничего не сделать? Я сделал модель ручки, куда вставляется болт с шестиугольной шляпкой. Сделал соответствующее шестиугольное отверстие точно по размеру. Когда распечаталась деталь, болт туда не влез. Погрешность была где-то 0.5-1 мм. Пришлось нагревать болт чтобы запихнуть.
> Сделал соответствующее шестиугольное отверстие точно по размеру.
С учетом усадки пластика моделить надо.
g: усадка пластика
Анончи, что порекомендуете из принтеров с размером печати ~300x250x300 или близкое к нему, чтобы с закрытым корпусом? Пару лет владею пятым медведем, устал периодически у него голову перебирать, и размера печати уже не хватает для моих задач, плюс покрывается пылью, филамент где то висит хз где и сосет влагу. Смотрю сейчас на QIDI TECH 3D Printer X-MAX, прямо сейчас за 66к можно взять, но там не Core XY, хотенд похож на тот же e3dv6, односторонний обдув в стоке (вроде как одной напечатанной деталью решается), при этом из плюсов охуенный корпус-термокожух, возможность убрать катушку внутрь корпуса, мощная z ось на 4 направляющих, магнитная подложка съемная (тоже охуенная, щупал на третьем эндере похожую). Про реборн много говна слышал, не хочу
Посоны, че за хуйня? Второй слой отлипает от первого. Первый 0.35, второй 0.3.
Чел, если тебе в к3д на 10к рыл чате не ответили, то искать совета в этом полумёртвом треде - такая себе затея
Вообще качество картинки пиздец. Это задирает на первом слое или уже на втором?
Какой пластик, какие температуры?
Нормально ли укладывается первый слой?
Похоже на то, что второй слой экстра хуёво спекается с первым. Либо из-зс слишком низких температур, либо из-за того, что z оффсет слишком большой
Ну ты же тут, и ответил мне.
Первый слой идеальный, температуры под PETG, уже крутил 240/80 сейчас. Ща буду уровень стола крутить, спасибо.
Ну странно кстати.
Разве что если сопло стальное, то таких температур может не хватить для петга, я когда себе сталь поставил, охуел, петг нормально только на 255-260 печатался
Если первый слой идеальный, то не крути стол
Вообще такая залупа только на этой модели?
Может ось Z хуево отрабатывает
Такая залупа только на длинных плоскостях с полным заполнением. Сомневаюсь что ось Z, только на половине плоскости такой дефект.
Ща пока выкрутил коэффициент скорости, печатает ща 20мм/c, все спекается, рвань ушла.
Ну я б попробовал переместить в слайсере модель на несколько сантиметров вбок, и посмотреть, проявится ли дефект в том же месте относительно модели или относительно стола
И вообще чёт я смотрю на кайму модели и вижу, что черный стол сильно просвечивает
Такое ощущение, что стоит посильнее вдавливать первый слой
Какое у тебя сопло, кстати?
Латунь 0.4
Ещё момент, башка соркина с двумя 5015 дует как ураган. Если на такой большой модели слишком сильно врубать обдув, то петг может плохо спекаться. На сколько процентов он у тебя выставлен на этой печати?
Эт не стол просвечивает, просто тень от выкладки. Но да, я думаю рвань от того что левый верхний угол стола не в уровень.
Да, 90-95% процентов ставлю обдув. На слое с дефектом пробовал без обдува, не помогло.
А температурную башенку печатал?
Может у тебя 240 попугаев на самом деле 210-220
Не, не печатал. Ща выставлю 250 на крышке после заполнения.
Или не выставлю, посмотрю, если это Z оффсет, то дефект поидее должен уйти после слоев с заполнением.
Я хз короче, эта тварь опять начинает, уже с другого бока, с того на котором второй слой ровно ложился. 250 градусов.
Нужно напечатать температурную башенку, чтобы убедиться, что термистор сильно не пиздит
Снизить обдув, на петге на такой большой модели можно вообще процентов 30 выставить, а то и меньше
Проверить поток. Может всё рвётся из-за сильной недоэкструзии
Ну и ещё возможно сопло говёное совсем. Если есть запасное - попробуй поменять
Режу скорость до 20мм/с, все чинно, благородно сразу становится.
А была какая скорость?
Если у тебя не вулкан и ты хуяришь слой 0.3, то нужно следить за тем, чтобы хотенд справлялся
Поставь ограничение в слайсере на ~12 мм3/c
шерпа орбитер или на худой конец минибомж
ты реально хочешь ставить обвес ценой в полпринтака на это желе?
Ну бля магия, чтобы петг так себя вёл
Можно затестить слой 0.2 или 0.25, но с большей скоростью, должно лучше спекаться
Посоветуйте сущилку какую-нибудь дешёву, на 1 катушку.
Или любую можно брать?
Или любую можно брать?
Ладно, спасибо за помощь, завтра погоняю тесты.
А ты говоришь тред мертвый. Из k3d на 10к рыл хоть бы одна мразь ответила.
Да любое говно, где указано 70 градусов хотя бы
Периодически возникает, но финальные видимые слои всегда на высоком качестве. По этому не заморачиваюсь. Сама структура тоже не страдает.
Репортинг. Допечатал вчера эту модель, она оказалась очень хрупкой (заполнение было 30%), лапки которые отходили от основной плоскости сразу отъебнули. Прогнал температурную башенку, температуры для петг соответствовали ожиданиям. Погонял выкладку этого круга разными высотами слоев .2, .25, .3, безрезультатно, второй слой просто каждый раз слал меня нахуй.
В итоге я решил подрочить ось Z и уровень стола. Открутил от оси не нужный жирный мотор экструдера, который висел там со времен родного боудена и выдрочил уровень стола . В результате второй слой приемлемо стал прижиматься к первому.
Странная хуйня, конечно.
Может быть реально подзаедала ось z и ты её починил
Ну хорошо, что всё стало норм
Кто-нибудь реально пробовал работать с нейлоном? Принтер закрытый, стол (простое стекло) грею до 120С. Сопло до 265С.
Обычно мажу стекло пикрелейтед 3д-клеем на базе БФ. АБС приклеивается намертво. Нейлон этот клей будто и не заметил. Рафт ещё не успел напечататься - уже волной пошёл, оторвался и прилип к соплу. Пробовал натянуть юбку на как можно большую площадь - та же хуйня. Адгезии просто нет. Учитывая, что нейлон сам по себе хуёво клеящийся материал - вероятно, 3д-клей с ним несовместим физически.
Что с этим делать - хуй его знает. Пока есть омская идея напечатать рафт АБС-пластиком, сделать холодную паузу, сменить филамент на нейлон и дальше печатать нейлоном по АБС-ному рафту. АБС от нейлоновой температуры охуеет, но может быть благодаря этому нейлон в него вплавится. Но может быть есть какие-то спец.адгезивы именно под нейлон, чтобы такой трахомудией не заниматься.
Обычно мажу стекло пикрелейтед 3д-клеем на базе БФ. АБС приклеивается намертво. Нейлон этот клей будто и не заметил. Рафт ещё не успел напечататься - уже волной пошёл, оторвался и прилип к соплу. Пробовал натянуть юбку на как можно большую площадь - та же хуйня. Адгезии просто нет. Учитывая, что нейлон сам по себе хуёво клеящийся материал - вероятно, 3д-клей с ним несовместим физически.
Что с этим делать - хуй его знает. Пока есть омская идея напечатать рафт АБС-пластиком, сделать холодную паузу, сменить филамент на нейлон и дальше печатать нейлоном по АБС-ному рафту. АБС от нейлоновой температуры охуеет, но может быть благодаря этому нейлон в него вплавится. Но может быть есть какие-то спец.адгезивы именно под нейлон, чтобы такой трахомудией не заниматься.
Заказываешь на озоне бутылёк 100мл БФ-2
Разводишь 1 к 2 изопропанолом, получаешь 300мл жижи
Наносишь тоненьким слоем кисточкой на стекло
Высыхает за пол минуты и можно печатать
Прилипает очень сильно
Это именно с нейлоном работает с пруфами, или ты так примерно почувствовал?
Потому что БФ-2 разбодяженный изопропиловым спиртом - это и есть рецепт типичного 3д-клея. А у меня нейлон на него нихуя липнуть не хочет. Он вообще странный. Например, цианоакрилатом нейлон почти не клеится.
Я пёк композит Нейлон CF-30 (PA12 с углеволокном) на него, еле отдирал от стекла
Чистый должен ещё лучше липнуть
Хуй знает, что у тебя там за клей
Вот такой: https://roboparts.ru/catalog/komplektuyushchie_dlya_3d_printera/raznoe_1/prilipala-3d-klei-dlya-nagrevatelnogo-stola/
Сайт производителя почему-то лежит. http://www.prilipala3d.ru
Состав указан: изопропиловый спирт, фенолформальдегидная смола, поливинилбутираль. (Вроде как это компоненты БФ-2 и есть.) Правда, пропорция неизвестна. По консистенции почти как вода, наносится прыскалкой и прогревается 10 минут при 60 градусах. Возможно, для нейлона концентрация смолы там недостаточная.
у меня есть триде ручка. вокруг нее можно построить принтер, или идея хуйня?
>Я пёк композит Нейлон CF-30 (PA12 с углеволокном) на него, еле отдирал от стекла
>Чистый должен ещё лучше липнуть
Почитал тут всякой хуйни. Вот тут: https://3dtoday.ru/blogs/cvetmir3d/print-nylon в комментах пишут, что в нейлонокарбоне прилипает именно карбоновая составляющая, она же снижает усадку. Чистый нейлон намного капризнее, и к БФ2 не липнет. А вот к смесям на основе клея ПВА липнет.
Здесь: https://3dtoday.ru/blogs/mister-magomedov80-yandex-ru/neylon-ot-solidfilament тоже утверждается, что клей на основе БФ с чистым нейлоном не работает. Зато работает карандаш каляка-маляка, Причём печатается на 255С с хорошей межслойной адгезией.
https://3dtoday.ru/blogs/mnogo3d/moy-opyt-raboty-s-nylon-ot-solidfilament
Тут у чувака аналогичные выводы. Каляка-маляка на 110С. Только температура печати 265-270С на том же филаменте, и "чем выше тем лучше".
Самая интересная ссылка:
https://3dtoday.ru/blogs/misersanta/voina-s-neilonom-metod-santy-pobezdaet
Тут некто Misersanta пытался печатать нейлоном по рафту из АБС, но нейлон на АБС не лип. Он экспериментировал с промежуточным адгезивом. И внезапно сработал силикатный клей, нанесённый поверх БФ2.
Дальше в комментах он пишет, что изобрёл какой-то ультимативный адгезив для нейлона.
https://www.misersanta.ru/2021/07/pro-klej-dlya-nejlona-i-adgezivy-voobshche-v-3d-pechati.html Его сайт, где он рекламирует некий ёба-клей "бульдожья хватка", который держит только PA6 и PA12, но держит их просто идеально. Продавалось оно только на алике, но всё давно раскупили, нового завоза нет, купить нигде невозможно. Состав неизвестен. Но судя по гигроскопичности (пикрелейтед) можно предположить, что основной ингридиент - канцелярский силикатный клей. Возможно, смешанный с изопропанолом или клеем БФ.
>у меня есть триде ручка. вокруг нее можно построить принтер, или идея хуйня?
Построить можно, но идея хуйня.
Ручка печатает очень широким соплом 0.7мм с медленной скоростью, это такой громоздкий неточный экструдер адаптированный к человеческой руке. Неточный - потому что там не шаговик, а коллекторный моторчик с редуктором. Его конечно можно заставить работать в режиме шаговика, присобачив к нему энкодер, но это будет троллейбус из хлеба шопиздец. Ещё придётся делать переходник под каретку, методом тыка узнавать ТТХ местного термистора, вкорячивать это всё в ардуину и.т.п. Проще и быстрее на алике обыный mk8 экструдер купить за те же деньги.
Ручка полезнее как ручка. На запоротых моделях дефекты ремонтировать, отверстия герметизировать и всё такое. Никакой выгоды делать из неё полновесный принтер нет.
Спасибо за развёрнутый ответ, теперь я тоже согласен, что это не самая удачная идея.
Ёбаная кура, ёбаный титан-экструдер, ёбаный китаец кто придумал боуден систему.
Я то всё ахуевал что у меня скорость печати прыгает. Выставил 100мм/сек, а оно до 75 сбрасывается. В итоге, КАКОГО ХУЯ?!!! поддержки в куре (по дефолту) печатаются на скорости МЕНЬШЕ чем остальное мясо. Включил отдельные настройки для скоростей поддержек и заполнения, всё выставил по красоте, оболочке скорость сбросил до 45.
Ёбаный титан НЕ тянет 100 мм/с, поверхность выглядит как говно, вся бугристая и местами дырки. Для поддержек и нутрянки похуй.
tronxy x5sa pro
Я то всё ахуевал что у меня скорость печати прыгает. Выставил 100мм/сек, а оно до 75 сбрасывается. В итоге, КАКОГО ХУЯ?!!! поддержки в куре (по дефолту) печатаются на скорости МЕНЬШЕ чем остальное мясо. Включил отдельные настройки для скоростей поддержек и заполнения, всё выставил по красоте, оболочке скорость сбросил до 45.
Ёбаный титан НЕ тянет 100 мм/с, поверхность выглядит как говно, вся бугристая и местами дырки. Для поддержек и нутрянки похуй.
tronxy x5sa pro
Боуден кал, меняй на директ, если есть возможность
Кура кал, меняй на прюшу или СС
Желейность устраняется уголками. Жёсткость сильно выростает. А насчёт ценника, но я по сути взял неплохой скелет, теперь надо на него навешать мясо.
Вот напёк лиса из PA12 на БФ-2, 115/255 температуры
Адгезия значительно слабее, чем у композита, конечвно, но на порядо лучше, чем на 3D клей из баночки с распрыскивателем.
Даже без каймы ничего не отлипло
Даже если там и есть БФ, то концентрация скорее всего очень маленькая
\Моя жижа очень густая и с характерным цветом
Есть один принтер эникубик 6к, нихуя не получается напечатать одну хуйню, изделие либо не прилипает к платформе, либо наоборот липнет к пленке.
с учетом обвеса проще было взять тот же ультик или мишку
Мужики, хочу взять себе какоц нибудь дешевый бэушный принтер с авито тыщ за 8-10, но мне кажется, что меня хотят наебать, и в коробке будет неработающая хуйня. У меня так то нет цели, я хочу его купить, чтобы поиграться, поэтому покупать новый за дорого нет желания. Посоветуйте что нибудь, пожалуйста
Если поиграться - бери новый за 10к
На авито я б не рискнул брать
https://aliexpress.ru/item/4001279175159.html?spm=a2g2w.productlist.list.0.671a4a7cqWcgw9&sku_id=10000015583857962
Тред уже перекатили чи не?
>Моя жижа очень густая и с характерным цветом
На сколько циклов этой жижи хватает? И бывают ли проблемы с неотдираемыми деталями? Отдираешь на холодную или на горячую?
Алсо, я вижу ультрабазу, а у меня обычное гладкое стекло из стеклорезки. Хотя эффект от ультрабазы для нейлона спорный.
Ну с угленаполненным хватало на 1-2 печати, если тонко нанести, ибо он отдирался вместе с моделью. Отдирал на горячую, в остывшем состоянии вообще не смог снять деталь. Ну или в морозилку положить можно, но тогда есть шанс, что деталь оторвёт с куском стекла
Ну и я не особо много печатал
Ну а чистым нейлоном почти не печатал, но судя по тому, что модель на горячую снялась легко, должно хватить надолго
И да, это ульлтрабаза, но я её перевернул и нанёс клей на чистое стекло
Анон, помоги с ебучим читубоксом про. Как сбросить инфу в поле device id чтобы снова активировать триал на 7 дней?
по моим задачам - область печати и скорости выше 100мм/с из готовых принтеров мне подходит только медведь реборн джва. Доработка поднимает ценник не выше медведя, при том что в самом медведе совсем не топовй директ и тоже нужна куча доработок. В добавок крепление оси Z одинаково погано реализовано на обеих машинках.
Задача - печать ололо дизайнерской обуви с пневмоподошвой из мягких филаментов.
Так что на самом деле хз. Но по факту выходит аксиома Эскобара, и дорабатывать придётся в любом случае.
Ещё в раздумьях. Как реализовать клиппер, или прицепить некроПК или затарить что то типа Mellow 64bit где малинка с принтовой платой в одном. Беда с родной платой что драйвера распаяны. Я кнечно могу их распаять по новой, оборудование у меня есть.
Задача - печать ололо дизайнерской обуви с пневмоподошвой из мягких филаментов.
Так что на самом деле хз. Но по факту выходит аксиома Эскобара, и дорабатывать придётся в любом случае.
Ещё в раздумьях. Как реализовать клиппер, или прицепить некроПК или затарить что то типа Mellow 64bit где малинка с принтовой платой в одном. Беда с родной платой что драйвера распаяны. Я кнечно могу их распаять по новой, оборудование у меня есть.
Ну так то на 100-150мм/с и эндер печатать будет под клиппером, а у того же S1 экструдер как раз заебись для мягких филаментов.
Под клитор тупо покупается OPi zero 2, стоит меньше 2к
>Беда с родной платой что драйвера распаяны
В чём беда то? Клипперу вообще поебать, что у тебя там с драйверами, нет смысла менять основную плату в твоём случае
https://www.youtube.com/watch?v=EQJfDLENYnU
Посмотрел видос - встал вопрос. А что, у эндера меняют ещё и вентилятор в БП? Есть гайды? Алсо, какие посоветуете дешевые тихие вентиляторы на голову, материнку и БП?
Посмотрел видос - встал вопрос. А что, у эндера меняют ещё и вентилятор в БП? Есть гайды? Алсо, какие посоветуете дешевые тихие вентиляторы на голову, материнку и БП?
Чел с видео долбоёб и апгрейдит говном
БП меняли на ранних ендерах. Посмотри, какой у тебя, если 250Вт+, то не меняй
На мать и БП ставишь 80 или 92мм вентиляторы любые, вырезав под них отверстия побольше
На голову Sunon maglev 4010
И вообще если башку и делать, то нормальную, типа этого(https://k3d.tech/ebp/releases/) у чела на видосе ультракал
В БП вентилятор сука шумный, вот в чем проблема
>На мать и БП ставишь 80 или 92мм вентиляторы любые
Разве на матери не 40 мм? А любые блядь это какие например? Я не хочу тратиться по 2000 рублей на нохчу
>Ну так то на 100-150мм/с и эндер печатать будет под клиппером
Хуй знает, у меня 3 про, у него экструдер не может достаточно быстро греть петг на 70 мм/с. А как клитор поможет я не знаю тут
Любые это любые, которые есть в ближайшем ДНСе
Любое говно 92мм будет на порядок тише самого тихого 4010
>Разве на матери не 40 мм?
Ну я и говорю, вырежишь отверстие под него. Ну и ножки распечатать потолще
>экструдер не может достаточно быстро греть петг на 70 мм/с
Ставишь вулкан и ебошишь хоть 150
Клитор уберёт рябь от больших ускорений
Да где нормальные гайды по этому вашу клитору? Мне вики говорит пикрил. А ещё что можно использовать шины у микроконтроллеров и мне нет необходимости ебаться с выводом i2c из VGA порта. Но как блядь прошивать то эти дополнительные МК? У меня тут есть без дела лежащая пачка stm32f030, хочу распаять одну и кинуть на неё все датчики и реле. Но где инструкция по тому как билдить для них прошивку и подключать?
Алсо, я правильно понял что для компенсации резонанса на эндере 3 мне понадобятся 2 акселерометра, потому что это ебаный дрыгостол?
https://klipper.wiki/ru/home/initial/base
Через киаух всё ставишь на хост
там в мейкконфиге выбираешь свой чип и билдишь прошивку для него
Как подключать хуй знает, если честно, посмотри, как реализовано на обычных принтеровских платах
Можешь иметь 1 аксель и навешивать его то на дрыгу, то на башку, оно ж при печати не нужно, только для калибровки
А можно список всех поддерживаемых МК?
В любом случае делать 2 раза. Блядь
>В любом случае делать 2 раза. Блядь
Навесить аксель - пол минуты, прогнать тест и сделать графики - 3-4 минуты
Ты ж не каждый день это делать будешь, когда настроишь
Вот СТМки и атмеги поддерживаемые
Плюс ещё всякое говно в списке есть, но врядли оно тебе нао
Ну ёб вашу мать, f030 в списке нету.
А зачем тебе вообще ещё одно mcu подключать?
Прощелкивает экструдер. Пластик давится, но меньше чем должно быть. Сопло прочистил. Трубку вытащил, визуально хотэнд чистый, хотя и не очень ровный внутри.
Принтак - стоковый эндер 3 про
Принтак - стоковый эндер 3 про
> А зачем тебе вообще ещё одно mcu подключать?
Ты видишь тут gpio и spi?
Не orange Pi потому что ВОТ ЭТА ХУЙНЯ ПРЯМО СЕЙЧАС В МОИХ РУКАХ, А С АЛИ ЖДАТЬ МЕСЯЦ
Ну соболезную
Как вариант можно поискать свободные пины контроллера на плате принтера
Почему не подключить просто black pill как второй МК? Можно даже по USB, чтоб не ебаться с адаптерами
Зачем нужны фотополимерники если на фдм принтер можно сопло 0.1 поставить?
Рофлишь?
А зачем нужны фигурки с такой детализацией? Их покупает кто то?
Эти шестерёнки нахуй сломаются, если их уронить, чел
Не базовой же смолой печатать...
Клиппер по уарту можно же подключить, ЕМНИП.
Блядь, а акселерометр ADXL ты тоже по юарту подключишь, наркоман?
А нахуя его к хосту подключать?
В гайдах его подключают именно к хосту. Ну если ты собрался подключать его к материнке принтере, то стесняюсь спросить, где ты нашёл вывод SPI на SKR MINI E3 V2?
А, блядь. Ну в любом случае мне проще будет прошить блекпилку, чем лишний раз вскрывать эндер чтоб дотянуться до материнки
Можно ваще без акселей откалибровать
У соркина видос есть
Проверь затяг шестерёнки на валу мотора, мож там микровинтик отьебнул
Если не отьебнул, то повысит ток мотора
Это долго пиздец
Почему у меня на первой печати постоянно сопло слишком высоко над кроватью? Сбрасываю печать, делаю авто дом и снова отправляю на печать - печатает нормально. Эндер 3.
Как в куре настроить так, что бы скорость вентилятора не постепенно увеличивалась, а до указанного слоя была 0, а потом сразу 50(ну или сколько указано) ?
thingiverse заблочили? у меня без впна не открывает.
Симплифай?
Раньше такого не было. В один момент у меня вообще я увидел на принте черные капли (пластик белый), потом вычищал из всего нагревательного блока (вокруг сопла тоже, не только внутри) черную хуйню, видимо немного пиролизовавшийся пластик. Вроде я всё прочистил, но вот прощёлкивания, экструдируется меньше чем должно. Может все ж у меня хотэнду пизда? Вряд ли затяг ослаб просто так
>Симплифай
Устаревший кал
Либо пруша, либо суперслайсер
Щёлкает пластик или мотор?
Если мотра, повысь ток, если пластик, увеличь прижим
Если печатал композитами, проверь, не стёрлась ли шестерня
До неудачной печати всё работало нормально с ровно этим же пластиком. Прижим крутил - ничего не меняется
>Если печатал композитами, проверь, не стёрлась ли шестерня
Обычный петг, никаких композитов не пробовал даже ещё
Проверь, не разъебался ли конец боуден трубки, который в горло входит
А чем пруша принципиально лучше, если там ровно такой же набор фичей, а хваленую арахну они взяли именно из куры? Более всратым интерфейсом?
А суперслайсер просто более красивый форк вечно экспериментального Slic3r
Проверял, вытаскивал (причем пришлось её выкрутить и протянуть фиттинг до конца, пластина на нем не нажималась), конец был слегка сужен, обрезал, вставил обратно - всё равно хуйня
В пруше лучше дивжок и она на порядок удобнее, особенно в плане профилей
>нормальный слайсер
В каком точно есть нужная мне настройка?
> скорость вентилятора не постепенно увеличивалась, а до указанного слоя была 0, а потом сразу 50(ну или сколько указано)
Так это то же самое что на куре, не?
Нет, это то же самое, что в куре, вентилятор постепенно будет увеличивать скорость, а не так, как мне нужно.
Чел нахой, выставил в первом поле слой, на котором вентилятор не будет крутиться, а в следующем выставил тот же слой +1, и вентилятор на этом слое включится сразу на полную
А, точно, в глаза ебусь.
В куре нет "не включать на первых ...".
Поясните кратко за чпу. Ну или дайте ссылочку на гайд.
Хочется станочек размером 2030 медленно но грызущий алюминий.
Вот например есть шасси Reiner mp6 за 100к. Поставить к нему простые мозги NV8727T4V4 8к, старый пека с лпт, шпиндель вода 1500вт 15к, днищечастотник 11к, помпу-радиатор найду.
Хочется станочек размером 2030 медленно но грызущий алюминий.
Вот например есть шасси Reiner mp6 за 100к. Поставить к нему простые мозги NV8727T4V4 8к, старый пека с лпт, шпиндель вода 1500вт 15к, днищечастотник 11к, помпу-радиатор найду.
Анон, а что за срач по поводу слайсеров? я как нубас хочу сразу самое лучшее, чтоб потом разбираться в тонкостях. на флешке с принтером была кура, ей и пользовался
Ну и пользуйся
Нучше сразу к пруше привыкай, кура умирает
Да в целом пихуй, там одно и то же с одними и теми же названиями +- везде. В куре больше юзлес параметров, в пруше интерфейс какой то уебанский (но я в итоге перешёл на нее с куры), зато есть фишки всякие полезные и удобно реализованные, рисование поддержки и блокировка прям найсыч
Для алюминьки это оверкилл - к этому сетапу еще добавить систему подачи сож - и можно будет неторопливо грызть уже и сталюку.
В любом случае надо не забывать, что практически любой станок по металлу это уже не 3Д-принтер, и в квартире жилого дома его эксплуатировать не то что некомфортно, а еще и незаконно по шумовым нормам.
>В любом случае надо не забывать, что практически любой станок по металлу это уже не 3Д-принтер, и в квартире жилого дома его эксплуатировать не то что некомфортно, а еще и незаконно по шумовым нормам.
Когда пидоры с перфораторами месяцами долбят с раннего утра - о шумовых нормах почему-то никто не спрашивает.
Прощёлкивает всё же именно пластик. Температуру проверил - вроде не пиздит. Достал эндоскоп, ещё раз разобрал. Похоже у нас засор такого вида: Видимо пластик почему-то оказался немного выше чем надо (ретракты?) и там застыл. При нагреве он вообще не сдвигается и не размягчается, видимо совсем слегка, поэтому экструдер его проталкивал очень слабо. Придется разобрать хотэнд, блядь
Алсо, а надо ли смазывать сопло термопастой? Некоторые так делают оказывается
Ебать там засор конечно. Интересно, почему так получилось. Мб я не до конца вставил трубку пфте? Ну в общем ща прочистим (огнем) и соберем обратно
> надо ли смазывать сопло термопастой?
Не обязательно. Если смазать, то выкручивать будет легче.
Не слушайте этого пидора - обычная компьютерная термопаста на температурах 200-250° уже спекается намертво, раскрутить хотэнд потом вообще не получится, не сломав.
Сверху - экструзия первой линии печати "в стол"
Снизу - в воздух
КАКОГО БЛЯДЬ ХУЯ КАКОГО ХЗУЯ БЛЯДЬ КАОГО НАХУЙ БЯДЬ ПОЛЧЕМУ НАХУЙ. ОТКУДА БЛЯДЬ В БЕЛОСНЕЖНОМ ПЛАСТИКЕ ОПСЛЕ ЭКСТРУДЕРА ВОТ ЭТЬИ УГОЛЬКИ ЕЩЙ БЕРУТСЯ БЛЯДЬ? ЧТО НАХУЙ ПРОИСХОДИТ БЛЯДЬ? ВСЁ РАБОТАЛО БЛЯДЬ
Снизу - в воздух
КАКОГО БЛЯДЬ ХУЯ КАКОГО ХЗУЯ БЛЯДЬ КАОГО НАХУЙ БЯДЬ ПОЛЧЕМУ НАХУЙ. ОТКУДА БЛЯДЬ В БЕЛОСНЕЖНОМ ПЛАСТИКЕ ОПСЛЕ ЭКСТРУДЕРА ВОТ ЭТЬИ УГОЛЬКИ ЕЩЙ БЕРУТСЯ БЛЯДЬ? ЧТО НАХУЙ ПРОИСХОДИТ БЛЯДЬ? ВСЁ РАБОТАЛО БЛЯДЬ
ПОЧЕМУ БЛЯДЬ НЕДОЭКСТРУЗИЯ? ШИРИНА СТОИТ на 110%, ФЛОУ ПЕРВОГО СЛОЯ на 110%. КАКОГО ХУЯ ТУТ НЕДОЭКСТРУЗИЯ БЛЯДЬ ДЕЛАЕТ? ОНИ СПОЛНА ДОЛЖНЫ ПЕРЕКРЫВАТЬ ДРУГ ДРУГА
Мажу нонейм пастой(вангую, что кпт-8 или вроде того), ничего не спекается, выкручивается легче, чем без пасты, ты пиздобол.
Блятб, в рот его ебал. PETG от FDPlast, 230 честных градусов на сопле, сопло 0.3 неплохо, сопло 0.5 так себе, сопло 0.8 поджигает жопу вытекающим из сопла пластиком. Прогнал башню для калибровки ретракта, 5-10мм, 25мм/сек, вместо волосни принтер генерирует жирную каплю на месте отхода сопла, и так по всей башне. На PLA была такая же хуйня. Как это дерьмо забороть? Диаметры прутка и сопел соответствуют номиналам, тракт чистый. Термобарьер медь+титан, экструдер самый простой, латунная шестерня с прижимающим роликом, зазубрины оставляет заметные. Сушки нет, в комнате 35-45% влажности, петг позавчера открыл.
Z=0 выставь нормально.
>ВОТ ЭТЬИ УГОЛЬКИ
Фильтр на филамент повесь.
Z=0 выставь нормально.
>ВОТ ЭТЬИ УГОЛЬКИ
Фильтр на филамент повесь.
Можно просто разогреть хотэнд до сотки с выключенным обдувом, и протолкать филаментом.
>до сотки
Это как, если рабочая температура печати там 230 градусов, лол? Алсо, я долго жег на плите термобарьер, пока не понял что трубка имеет диаметр ровно 4 мм и мне всего-то нужен шуруповерт для прочистки засора. Всем рекомендую!
>если рабочая температура печати там 230 градусов
Чтобы размягчить пластик, достаточно в среднем 70-80 градусов, это та самая температура стеклования.
>Алсо, я долго жег на плите термобарьер, пока не понял что трубка имеет диаметр ровно 4 мм и мне всего-то нужен шуруповерт для прочистки засора
Больной ублюдок.
>Z=0 выставь нормально.
Вопрос на засыпку: на пике слишком низко или слишком высоко? Калибровал листком бумаги, высота первого слоя 0.3 (сопло 0.8). Если поднять выше - пластик не липнет. Ниже - прощелкивает экструдер.
>Блятб, в рот его ебал. PETG от FDPlast
Я сокращу до просто ебал в рот петг. На пиках у меня именно сука он же, тоже от фдпласта
А что? Быстро и удобно чистить засор и ничего на стенках не остается
>или слишком высоко?
Скорее высоко. Посмотри на юбку на моих фотках, она сплющенная, притертая носом сопла. Впрочем раз ты пробку устранил, то ситуация может измениться.
>Калибровал листком бумаги
Я считаю уровень выставленным когда чистое от пластикового налета сопло начинает слегка прижимать бумагу к столу, подход еще с фотополимерки. И так по всем 4 углам. Ты ведь после выставления хоума опускаешь голову на логический ноль для проверки? Может у тебя концевик рано срабатывает? Температура-то 220 хотя бы? Диаметр прутка вхолостую из сопла выходящего промерял? Я купил говносопел с заусенцами под линзой и перед использованием каждое новое по 2000 наждаку на стекле гоняю в составе головы конечно чтоб пятак ровный был.
Трубку свою фторопластовую в термобарьере особо не нагревай, иначе запоры будут частые - она на таких температурах по пизде начинает идти. А лучше купи биметаллический термобарьер, одной проблемой будет меньше.
У меня к слову сопло на термопасте, термобарьер в радиаторе на термопасте, а для хитблока термоскотча каптонового подмотал, оно как-то понадежнее фумки.
>А что? Быстро и удобно чистить засор и ничего на стенках не остается
Я не представляю как ты термобарьер при этом держишь, плюс это кусок трубки инстантом в помойку. А при проталкивании даже хотэнд разбирать не надо, поднимаешь себе температуру пока толкаться не начнет и заебись.
Ля, а я то думаю почему принтер печатает как говно.
https://youtu.be/ZM1MYbsC5Aw
Китайская ChiTu прошивка видать просто кал.
https://youtu.be/ZM1MYbsC5Aw
Китайская ChiTu прошивка видать просто кал.
>Я не представляю как ты термобарьер при этом держишь, плюс это кусок трубки инстантом в помойку.
У меня случился засор каким-то чудом вот тут. Не спрашивай как, вроде я её всегда до конца вставлял. Алсо, после того как вытаскивал филамент, каким-то хуем кусок умудрился застрять в конце трубки. Поэтому саму птфе я не сверлил, а именно барьер без неё.
>Я считаю уровень выставленным когда чистое от пластикового налета сопло начинает слегка прижимать бумагу к столу, подход еще с фотополимерки. И так по всем 4 углам. Ты ведь после выставления хоума опускаешь голову на логический ноль для проверки?
Да, левел корнерс в марлине.
Короче вывод - ПЕТГ говно. ВПИЗДУ ВАШ ПЕТГ БЛЯДЬ. Я зарядил АБС и с первого раза пошло заебись, никаких сука проблем
Единственное что мне не нравится - сопли в заполнении. Они никак не мешают печати, но принтер, сука, стучит об них, что мешает таки спать
>Короче вывод - ПЕТГ говно. ВПИЗДУ ВАШ ПЕТГ БЛЯДЬ
Да поменяй ты термобарьер хотя бы.
Скока скорость?
И судя по дальнейшим картинкам с ретрактами из калибровшика, твоя проблема в настройке слайсера или прошивки кажись
Ну да и горло с трубкой меняй скорее на титановое или биметал, там такой херни с засорами нет
Исключено, я полгода печатал без проблем. А тут хуяк и вот так, вообще непонятно с чего
Мне нравится. Для печати петгом только коэфы откалибровал на хотэнде
Печатаю pet-g. Хуле ты мне сделоешь?
Правда АБС провонял мне всю камеру и не выветривается. Придется всё ж хуярить вытяжку полноценную, благо только надо дырку в шкафу, заслонки и трубы сделать. Дырка в стене уже есть с вентилятором
Зацени кинематику, анон.
https://www.youtube.com/watch?v=3LM4SBYDiwU
https://www.youtube.com/watch?v=OlD67jB4F2Q
https://www.youtube.com/watch?v=yhyctj8eXPs
Неподвижный стол, три неподвижных оси. Выгода в плане веса каретки спорная - рычаги для безлюфтовости нужны весьма увесистые, но выглядит любопытно.
И да, это не дельта, а всё ещё декартовый XYZ принтер.
https://www.youtube.com/watch?v=3LM4SBYDiwU
https://www.youtube.com/watch?v=OlD67jB4F2Q
https://www.youtube.com/watch?v=yhyctj8eXPs
Неподвижный стол, три неподвижных оси. Выгода в плане веса каретки спорная - рычаги для безлюфтовости нужны весьма увесистые, но выглядит любопытно.
И да, это не дельта, а всё ещё декартовый XYZ принтер.
Даже я охуел. Похоже, придется печатать на стекло
>пластиковая хуита с большими массами, склонная к резонансам и люфтам
И почему 3д чудики всегда ищут свой путь вместо стандартного инженерного подхода?
https://www.youtube.com/watch?v=A3jx4bZE3AU
А, оказывается этот дешевый ковер размагнитился на 100 градусах. Интересно, оригинальный креалитевский ковер от эндера совершенно спокойно переживал 8-9 часов печати на температуре 100 градусов
В выгода тут вообще есть?
Искать свой путь - в любом случае достойное дело, даже если путь всратый. На том технический прогресс стоит.
CoreXY тоже не идеален со своими сверхдлинными ремнями и перекосами каретки (хотя и в меньшей степени, чем у Hbot). Чтобы оно работало на 1000мм/с - там тоже качество сборки и качество подшипников должно быть моё почтение, а центральная блуждающая рельса иметь неслабую массу. Единственное, чем он однозначно лучше - это своей компактностью. У триптеронов вылет рычагов за пределы кубика получается приличный.
Выгода в том, что подвижных рельсов нет вообще, а неподвижные могут быть довольно кривыми - на печати это не отобразится никак. С каждой оси "передаётся" только координата, за которую данная ось ответственна. По другим она может гулять хоть на миллиметр. У обычных принтеров при изгибе длинных направляек начинаются проблемы.
Неподвижный стол всегда лучше, чем подвижный. По оси Z тоже всякая хуйня случается. Или муфты гнутся, или подшипники, из-за чего стол может перекосить. Ну и ходовые винты довольно дорогие.
У триптерона этих проблем нет, он чем-то похож на дельту, хотя фактически декартовый. Все проблемы с люфтами решаются дешёвыми подшипниками вращения. Единственное его слабое место - рычаги не должны люфтить по поперечной координате вообще, а для этого они должны быть максимально широкими, хорошо бы так сантиметров 10.
>там тоже качество сборки и качество подшипников должно быть моё почтение, а центральная блуждающая рельса иметь неслабую массу
Фрезерованный люминь, карбоновая балка, 4 мотора, хайвины.
>Все проблемы с люфтами решаются дешёвыми подшипниками вращения
Лолнет. Там в каждый шарнир надо по паре конусных подшипников и регулируемый натяг. На шариковом говне от скейтбордов люфты-резонансы в миллиметр вылезут.
Да и если уж так нравится шарниры, почему бы не взять механику от куки? Вот уж действительно топ с шестиосевой печатью. Платите бабки за кука, пилите софт, потом китайцы сделают клоны за разумные деньги и все пойдет в массы.
https://www.youtube.com/watch?v=Qa50OS1SEyA
>Платите бабки за кука, пилите софт, потом китайцы сделают клоны за разумные деньги и все пойдет в массы.
К сожалению ни того ни другого нет. Кука не единственные роборуки - но ВСЕ ЕЩЁ ПИЗДЕЦ ДОРОГО. Никто не изобрел пока компактных и легких двигателей с охуенным крутящим моментом. Самое бомжвейное что есть - вот
https://www.ufactory.cc/lite-6-collaborative-robot
Это полноценная промышленная рука, а не всякие десктопные игрушки за 500 баксов, которые ничего тяжелее 100 грамм поднять не смогут
>Фрезерованный люминь, карбоновая балка, 4 мотора
Ну заебись, а ещё графеновые ремни и шкивы из карбида вольфрама. Бабло побеждает зло, безусловно.
>Лолнет. Там в каждый шарнир надо по паре конусных подшипников и регулируемый натяг. На шариковом говне от скейтбордов люфты-резонансы в миллиметр вылезут.
Я тебя умоляю, на большинстве принтеров в мире используются "упорные" подшипники KFL08, которые представляют собой обычный радиальный от скейтборда с впрессованной муфтой, который эксплуатируется по противоестественной ему аксиальной нагрузке. И похуй ему. Там предельная нагрузка измеряется килоньютонами, в принтере даже близко ничего подобного нет.
>Да и если уж так нравится шарниры, почему бы не взять механику от куки? Вот уж действительно топ с шестиосевой печатью. Платите бабки за кука, пилите софт, потом китайцы сделают клоны за разумные деньги и все пойдет в массы.
Ты сравниваешь газель с карьерным самосвалом. Роборуки требуют диких редукторов с дикими двигателями, и всё это должно быть обмазано хуевой тучей акселерометров и энкодеров, а ещё процессор должен быть на хреналлион мегагерц, чтобы кватернионы на лету считал.
Алсо, гексаптероны под вращательные степени свободы возможны:
https://www.youtube.com/watch?v=aMXBBe-55mM
И это всё ещё дешевле роборук с возможностью передать приличный момент без плясок с бубном. От обычного триптерона отличается только тем, что по одной и той же рельсе ездят теперь два рычага и стоят два мотора.
До десктопных принтеров мультикоординатные дойдут ещё нескоро, ибо нормального софта, который правильно делает всё за тебя, нету. Вот к примеру какой-то проект: https://5-axis-slicer.com/ сразу на своём сайте-визитке нам демонстрирует атомный пиздец. Нас встречает радиальная турбина, которая казалось бы и так при нормальном проектировании поддержек не требует. И умный софт нарисовал ей лопасти (самую нагруженную часть) вдоль, сука, Z-координаты, чтобы от микродефектов межслоевой адгезии лопасти веселее отрывались, расхуячивая всё на своём пути.
А всё потому что мультикоординатные модели не имеют однозначного алгоритма слайсинга, там нюансы есть. В одном случае слишком длинную модель при наклоне изогнёт или от стола оторвёт, в другом случае надо слои крест-накрест делать и межслоевую адгезию от нагрузок прятать, в третьем учитывать ограничения по углам механики. По-хорошему всё это надо делать вручную, через мудрёный GUI не для детских умов. Отсутствие поддержек - далеко не единственный приоритет.
>И умный софт нарисовал ей лопасти (самую нагруженную часть) вдоль, сука, Z-координаты, чтобы от микродефектов межслоевой адгезии лопасти веселее отрывались, расхуячивая всё на своём пути.
2.5д слайсеры тоже не учитывают такие моменты совершенно. Это уже совершенно другой уровень слайсинга, когда тебе надо будет учитывать параметры получившейся модели, и тут вряд ли обойтись без FEM анализа с генетическими алгоритмами, т.е. слайсить с учетом нагрузок можно будет разве что на суперкомпьютерах.
>А всё потому что мультикоординатные модели не имеют однозначного алгоритма слайсинга, там нюансы есть. В одном случае слишком длинную модель при наклоне изогнёт или от стола оторвёт, в другом случае надо слои крест-накрест делать и межслоевую адгезию от нагрузок прятать, в третьем учитывать ограничения по углам механики
Опять же, ни один из этих моментов не учитывается и обычными слайсерами. Если мы переходим в 5 осей (а я напоминаю, что традиционные слайсеры только начинают аккуратно выходить из парадигмы 2.5д), то становится вопрос - а как нахуй вообще нарезать модель? Хоть у тебя 12 осей модель в любом случае режется на поверхности. И вот каким образом нарезать модель на сложные поверхности - принципиально непонятно. Можно нарезать не плоскостями, а конусами или куполами. Но это в общем то подход ещё 3 осевой. Можно попытаться превратить модель в какое-то страшное векторное поле, которое строится по правилу примерно от стола и в стороны модели и делать поверхности по нормалям к векторам, но как превратить модель в поле - неясно. Плюс возникает проблема размера головы, углов и допустимых положений чтоб исключить врезание головы в модель. У того механизма что ты скинул - будут особенные проблемы с этим, чтоб не задеть деталь
>2.5д слайсеры тоже не учитывают такие моменты совершенно.
Так им незачем. На обычном декартовом принтере модель в любом случае будет однонаправленной слоёнкой, где каждый слой это замкнутая кривая + штриховка. Всё, что может сделать юзер - изначально один раз выбрать направление.
С другой стороны, я и без FEM анализа могу сказать, что по Z-оси при прочих равных модель на разрыв держится хуже, чем по XY, и поэтому всякие нагруженные рычаги лучше класть горизонтально чем вертикально. Есть исключения вроде PETG с очень сильной межслоевой адгезией - и то при условии, что даже малейшей недоэкструзии нет.
>Если мы переходим в 5 осей (а я напоминаю, что традиционные слайсеры только начинают аккуратно выходить из парадигмы 2.5д), то становится вопрос - а как нахуй вообще нарезать модель? Хоть у тебя 12 осей модель в любом случае режется на поверхности. И вот каким образом нарезать модель на сложные поверхности - принципиально непонятно. Можно нарезать не плоскостями, а конусами или куполами. Но это в общем то подход ещё 3 осевой.
Ну в лоб вижу решение по типу многоэкструдерных принтеров. Модель нарезается юзером ещё на этапе моделирования и собирается в слайсере из нескольких Stl. Каждый кусок имеет настройку угла местной Z-оси. Опционально - для каждого куска выбор базовых примитивов: обычная слоёнка, купол, цилиндр и.т.п. Чтобы можно было задать нулевую точку, и сеточка высвечивалась, позволяющая примерно почувствовать местную степень кривизны.
Задача слайсера в этом случае сводится к обычному нарезанию слоёнки и выставлению очерёдности, чтобы ничего не печаталось на пустоту, а головка не въебалась в уже напечатанное. В принципе, с этим уже можно кучеряво жить и предсказуемо генерить сложные формы без поддержек и дурацких артефактов.
Увы, слайсеры писать я пока не умею. Прошивку для ЧПУ написать могу, а вот как распарсить stl-файл и работать с 3д-графикой под виндой - я без понятия. Наверное там какие-то готовые джава фреймворки есть и подобная хуйня, но я в ту степь вообще не лазил.
Продолжаю воевать с нейлоном.
Сделал смесь по рецепту, Бф2 с изопропанолом 1:2. Хватило на три минуты, потом рафт оторвался.
На оторванное место на горячую (~90C) густо намазал каляку-маляку. Внезапно адгезия такая, что просто пиздец. Ни на горячую, ни на холодную оторвать невозможно. Оторвал только поместив стекло под струю воды. Пока неясно, повлиял ли на результат предыдущий слой Бф-2, или это чисто калякина заслуга.
Высота слоя 0.15мм, температура 265С, стол 115С. Моделька выглядит какой-то драной и оплывшей. То ли дело в том, что нейлон непросушен. То ли температура слишком высокая, и он кляксами подтекает. То ли стол хуёво откалиброван, и сопло напечатанные слои месит. Неясно.
Поддержки это пиздец. Отдираются они с огромным трудом, а из внутренних областей их не зачистить вовсе.
В целом опыт скорее удачный чем нет. С такой стабильной адгезией если победить все неровности - можно будет моднейшие шестерёнки печатать.
Сделал смесь по рецепту, Бф2 с изопропанолом 1:2. Хватило на три минуты, потом рафт оторвался.
На оторванное место на горячую (~90C) густо намазал каляку-маляку. Внезапно адгезия такая, что просто пиздец. Ни на горячую, ни на холодную оторвать невозможно. Оторвал только поместив стекло под струю воды. Пока неясно, повлиял ли на результат предыдущий слой Бф-2, или это чисто калякина заслуга.
Высота слоя 0.15мм, температура 265С, стол 115С. Моделька выглядит какой-то драной и оплывшей. То ли дело в том, что нейлон непросушен. То ли температура слишком высокая, и он кляксами подтекает. То ли стол хуёво откалиброван, и сопло напечатанные слои месит. Неясно.
Поддержки это пиздец. Отдираются они с огромным трудом, а из внутренних областей их не зачистить вовсе.
В целом опыт скорее удачный чем нет. С такой стабильной адгезией если победить все неровности - можно будет моднейшие шестерёнки печатать.
В общем, происходит какая-то максимально шизовая хуйня. Убавил температуру - а вся модель в подтёках, причём подтёки это мягко сказано. Экструдер буквально срёт кровавым поносом, порождая чудовищные комья, которые месятся горячим соплом и торчат во все стороны.
При этом нижние 4мм (где шестерёнка) выглядят вполне вменяемо. Верхние 8мм, где сплошной вал превращается в трубку с довольно тонкими стенками, вообще близки к идеальному. В середине творится пиздец.
Заполнение 100%. Пробовал опустить стол ниже нормы - тот же результат. Полагаю, это какая-то специфическая нейлоновая переэкструзия, ибо нейлон у меня даже при 255С имеет наклонность самопроизвольно течь, и натекает его там процентов на 20 больше чем нужно. В верхней выемке внутренняя пустота хоть как-то компенсировала переэкструзию, в сплошном валу пластик лез куда придётся.
При этом нижние 4мм (где шестерёнка) выглядят вполне вменяемо. Верхние 8мм, где сплошной вал превращается в трубку с довольно тонкими стенками, вообще близки к идеальному. В середине творится пиздец.
Заполнение 100%. Пробовал опустить стол ниже нормы - тот же результат. Полагаю, это какая-то специфическая нейлоновая переэкструзия, ибо нейлон у меня даже при 255С имеет наклонность самопроизвольно течь, и натекает его там процентов на 20 больше чем нужно. В верхней выемке внутренняя пустота хоть как-то компенсировала переэкструзию, в сплошном валу пластик лез куда придётся.
Ну че сказать, довольно нихуевый результат по скорости для эндера. На петге я быстрее 60 печатать не мог, пластик недоплавлялся и прощелкивал (хотя казалось бы, петг, 245 градусов, а тут у абс 235 и никакой хуйни) Но местами всё ж есть нити. Это как фиксить, увеличить ретракты?
Ну и почем нельзя было отлить в формы из гипса скажем такие болванки и просверлить дыры? Вы совсем пизданулись уже?
С нетерпением жду когда начнете мелкосерийное производство черенков на принтерах.
Гипс хрупкий и тяжелый, это все ж спортивная ручка. А такую хуйню все печатают на принтерах, это нормально, поищи на том же озоне - охуеешь. Вообще я думаю если мелкосерийно, то надо самому делать форму для инжекшн молдинг, будет намного быстрее и дешевле
Выглядит как говно.
>Гипс хрупкий и тяжелый, это все ж спортивная ручка.
Г-16 по заявлениям производителя больше 60бар выдерживает, средненький керхер выдает пускай в два раза больше 120бар, ты представляешь тебе чтоб разьебать его, надо давлюхи ну в два раза меньше чем этот керхер выдает. Расплавленный пластик можно кондитерским шприцом туда заливать, мне кажется и плотность лучше будет правда хер знает как там с физикомеханическими свойствами будут дела обстоять. Быстрей получится, чем дрочить лишний раз принтер(довольно дорогую и необходимую штуку для определенных целей, но не болванки на нем строгать с альясингом).
>это нормально
Нет,это ненормально. Времязатраты ебейшие.
>Расплавленный пластик можно кондитерским шприцом туда заливать,
Это ты фантазируешь, теоретик, а так согласен.
>Это ты фантазируешь, теоретик,
Не, делал так. Кусок медной трубы, к нему братишку просил припаять серебром сгон какой-то сантехнический, саму трубу оборачивал термостойкой ебатой и поверх накручивал нихромовую спиральку, самопальный поршень(просто от руки выдавливать), естественно никаких пидр, датчиков температуры, все на шоколадныйглаз, пластик с ящиков брал, овощи фрукты разные продукты которые, гипс обычный скульптурный, поигрался, так в гараже и валяется.
Да ёбаные китайцы! Таки навернул клиппер на некромать, прошил плату принтера. Моторчики двигаются вроде всё ок, но ось Z при парковке просто на похуях едет вверх не смотря на срабатывание индуктивного конечника.
Есть в клиппере функционал чтобы пины прозвонить? У меня подозрение что в конфиге не тот пин забит на эту синюю индуктивную китайскую поеботу.
конфиг:
[stepper_z]
step_pin: PB9
dir_pin: PE0
enable_pin: !PE1
microsteps: 32
rotation_distance: 8
endstop_pin: probe:z_virtual_endstop
position_max: 400
position_min: -2
[probe]
x_offset: -35
y_offset: 0
pin: !PG9
speed: 30
z_offset: 1
Есть в клиппере функционал чтобы пины прозвонить? У меня подозрение что в конфиге не тот пин забит на эту синюю индуктивную китайскую поеботу.
конфиг:
[stepper_z]
step_pin: PB9
dir_pin: PE0
enable_pin: !PE1
microsteps: 32
rotation_distance: 8
endstop_pin: probe:z_virtual_endstop
position_max: 400
position_min: -2
[probe]
x_offset: -35
y_offset: 0
pin: !PG9
speed: 30
z_offset: 1
Суши, несушенный нейлон сильно течет
Суши долго, часов 12
Что за индуктивная поебота то? Блтач? Ты его работоспособность проверял по инструкции клиппера?
Ну это ж петг, он текучий, тем более с соплом 0.8, вообще непонятно, нахуя такое?
Увеличивай скорость перемещений максимально, чтоб не успевало натечь, ну и суши пластик, будет течь меньше
Качество охуенное. А поверхность такая потому что я включил fuzzy skin в куре
>расплавленный пластик можно кондитерским шприцом туда заливать, мне кажется и плотность лучше будет
И тут мы вспоминаем про усадки и гайды по дизайну форм под литьё, про тонкие стены, избегание толстых частей и т.д.
>Быстрей получится, чем дрочить лишний раз принтер
Ты знаешь, нет. Сделать пресс форму, которая выдержит хотя бы 10 отливок в домашних условиях НАМНОГО сложнее чем просто напечатать это на принтере. Лить пластик шприцом это топ кек, может ты его ещё и горелкой плавить будешь? Машины для литья стоят сами как принтер (я про поршень с нагревом и термостатами, не считая самих форм) стоят на али ну как дешевый 3д принтер. Как там дела у гипса с термостабильностью? С прилипанием жидкого пластика? Если мелкосерийка это сотни штук в месяц - да, там имеет смысл литье под давлением. Но десятки - не
Чем их отливать то? Полиуретаном в силикон разве что. Так там прайс за кг выше пластика. Силикон для формы 1000р за кг, полиуретан 1600р. Работа тоже денег стоит ибо там вакууматор нужен и вообще опыт ибо времени всего 10 минут а любой косяк это куча материала в мусор.
Тоже как-то делал большие корпуса массой под 5кг. Литье в силикон подсчитали больше 100к за 5шт.
В итоге купил второй эндер, поставил сопла от volcano с гайкой - петг 245С 60мм/с 0.8/0.3мм - за сутки он уничтожал килограммовую катушку. Потом склеить на шпонки и скрыть весь колхоз под грунтом из баллона.
Тоже как-то делал большие корпуса массой под 5кг. Литье в силикон подсчитали больше 100к за 5шт.
В итоге купил второй эндер, поставил сопла от volcano с гайкой - петг 245С 60мм/с 0.8/0.3мм - за сутки он уничтожал килограммовую катушку. Потом склеить на шпонки и скрыть весь колхоз под грунтом из баллона.
на родной прошивке то он работате.
Ну так на какой пин оно подулючено?
У тебя в конфиге виртуальные эндстоп прописан какого-то хуя
Признавайся, где конфиг спиздил?
в репе у клитора, конфиг для X5SA-pro но блядь, для мат платы версии V6, а у меня V8. Движение по осям работает, а вот куда ушлый китаец перецепил пин с датчиком придётся видимо в слепую искать.
А, ну так вот, пин PG9
Проверь отдельно датчик, видит ли клиппер, что он триггерится
это какой фронт? Во флюиде этой херни нет.
Ладно сейчас накачу mainsale
Ладно сейчас накачу mainsale
короче нихрена не видит он этот конечник. щас толкко гадать пин поставить. Подвёл хуй к носу чтобы датчки сработал, что до что после состояние не меняется.
В клиппере вобще есть дебаг чтобы прочитать какой уровень на пине?
В клиппере вобще есть дебаг чтобы прочитать какой уровень на пине?
короче нашёл всё таки какой пин на какой поменять
Сейчас проверю по хорошему чтобы всё работало и сделаю пулреквест в конфиги клиппера.
https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/issues/321
[probe]
x_offset: -35
y_offset: 0
pin: !PA14
speed: 30
z_offset: 1
Сейчас проверю по хорошему чтобы всё работало и сделаю пулреквест в конфиги клиппера.
https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/issues/321
[probe]
x_offset: -35
y_offset: 0
pin: !PA14
speed: 30
z_offset: 1
Объясните мне, нахуя нужны все эти бед "левелеры" если они нихуя не калибруют стол? Ну да, они позволяют строить карту высот стола и софтварно как бы выравнивать стол, искривляя первые пару слоев. Но как блядь это поможет при замене покрытия стола? Вот допустим я поменял покрытие или сопло - мне всё равно по бумажке надо выставлять высоту стола, даже с блтачем. Нахуя блтачи нужны если проще один раз купить нормальную поверхность стола? Почему до сих пор нету механической калибровки стола, а?
Механическая вроде есть в ратриге или какой-то другой залупе, и стоит она как самолёт
Проще 1 раз в пол года откалибровать стол по бумажке.
Если меняешь покрытие - бумажка не нужна, стол то уже ровно стоит +-, достаточно построить карту блтачем
>поменял покрытие
не надо
>или сопло
да, но начинаешь с известной точки, а не от балды
>Нахуя блтачи
Равно как и всякие scr mini e3. Стоят дешево на али, финтифлюшка прикольная, есть чем заняться
>Если меняешь покрытие - бумажка не нужна, стол то уже ровно стоит +-, достаточно построить карту блтачем
Так толщина покрытия отличается, епт. Одно дело 1 мм PEI, другое 5 мм стекло. Сменил стекло на ковер - высота стола стала ниже на 4 мм чем Z=0. Как тут блтач поможет? Или ты предлагаешь выровнять стол без всяких покрытий на уровне Z=0, а потом уже определять блтачем "софтварный" уровень стола?
>да, но начинаешь с известной точки, а не от балды
Чо? У сопел же разная длина
>Равно как и всякие scr mini e3. Стоят дешево на али, финтифлюшка прикольная, есть чем заняться
Так а чем заняться то?
skr mini я взял чисто из-за тихих драйверов, потому что на скоростях печати в 100 мм/с и с бмг экструдером a4988 вижжат как суки
>ниже на 4 мм
Так и поебать
Отключаешь концевик Z, используешь вместо него блтач, в этом и суть
А, то есть блтач подразумевает отключение Z концевика? Но ведь у эндера 3 при X, Y = 0 сопло будет за пределами стола, во что оно упрется?
Ну это не обязательно, но весьма удобно
Не знаю, как это в мариле прописывать, в клиторе нужно прописать safe_z_home
>в клиторе нужно прописать safe_z_home
А что оно делает?
Обязательно чистите хитблок и плотно закручивайте сопло! У меня на резьбу каким-то хуем попал пластик, теперь сопло само при нагреве под давлением пластика ВЫРКУЧИВАЕТСЯ
Сначала хоумит X и Y, потом едет в указанную точку, например в центр стола, и хоумит Z там
>плотно закручивайте сопло
Так его нужно протягивать уже на горячую, при 200+ градусах, иначе будет течь
Так я и сделал на горячую, но всё равно как-то пластик забрался куда не надо
Возможно слабо протянул, нужно прям сильно затягивать
Наконец то принтак начал рожать хоть что то годное.
Клиппер выдавливает из того что есть максимум. Прикрутил камеру к принтаку, всё збсь. Но... теперь наконец то видны настоящие косяки механики. ВОБЛА!!! Пора заказывать доп комплект линейных подшипников и жёсткие муфты.
Еблочку печатал на скорости 75 контур 150 заполнение и 300 перемещения. Ахуенно гладко, ни одной переэкструзии, ни одной сопли или пропуска. Правда температуру похоже надо чуть повыше поставить, на 200 градусах было слышно как принтак отдирает сопло от модели. Вторая модель не пропечаталась, примёрзшее сопло сдвинуло модель и пластину, забыл прицепить обратно прищепки после снятия карты высот. Особо порадовало что теперь время печати заявленное слайсером совпадает с реальностью. На родной прошивке разница доходило вплоть до того что принтак реально печатал в ДВА раза дольше.
По клипперу осталась одна нерешённая проблема, как присрать акселерометр. На материнке принтера хз куда паять, даташита или хоть чего то похожего на неё нет, это просто китайская проприетарная пораша. К ПК как цеплять тоже не особо понятно, сдной стороны нужен по сути переходник SPI-USB, у меня есть парочка не мойми чего: CH341A брал для перепрошивки биос чипов и CH340G. Ну и usb порты на материнке кончились, хотя в принцпе вебка особо и не нужна.
Клиппер выдавливает из того что есть максимум. Прикрутил камеру к принтаку, всё збсь. Но... теперь наконец то видны настоящие косяки механики. ВОБЛА!!! Пора заказывать доп комплект линейных подшипников и жёсткие муфты.
Еблочку печатал на скорости 75 контур 150 заполнение и 300 перемещения. Ахуенно гладко, ни одной переэкструзии, ни одной сопли или пропуска. Правда температуру похоже надо чуть повыше поставить, на 200 градусах было слышно как принтак отдирает сопло от модели. Вторая модель не пропечаталась, примёрзшее сопло сдвинуло модель и пластину, забыл прицепить обратно прищепки после снятия карты высот. Особо порадовало что теперь время печати заявленное слайсером совпадает с реальностью. На родной прошивке разница доходило вплоть до того что принтак реально печатал в ДВА раза дольше.
По клипперу осталась одна нерешённая проблема, как присрать акселерометр. На материнке принтера хз куда паять, даташита или хоть чего то похожего на неё нет, это просто китайская проприетарная пораша. К ПК как цеплять тоже не особо понятно, сдной стороны нужен по сути переходник SPI-USB, у меня есть парочка не мойми чего: CH341A брал для перепрошивки биос чипов и CH340G. Ну и usb порты на материнке кончились, хотя в принцпе вебка особо и не нужна.
Ебать. То есть мне надо просто один раз выставить стол перпендикулярно оси Z, а дальше мне с блтачем не понадобится менять его высоту? Охуеть, тогда надо точно заказать его. Кстати, что лучше, блтач или другие датчики? Ставить буду на эндер 3. Может есть какой-нибудь тензодатчик на само сопло, как в Z-bolt? Чтобы можно было использовать сопла вообще любой длины без ебли.
Алсо, поясните разницу между такими соплами. Какое лучше и на что влияет форма?
Охуеть ебанина у тебя конечно всратая
Ну так кубик желейный. Можешь усилить стальными уголками, или вообще стальными листами обшить
Ну а насчёт SPI тут хз, проще всего купить таки апельсинку
Ну или спроси в клипперовате, может там подскажут чего
https://t.me/klipper_fw
>просто один раз выставить стол перпендикулярно оси Z, а дальше мне с блтачем не понадобится менять его высоту
Да, в этом суть
Про датчик в сопле не слышал. По идее подойдёт любой блтач или клон, сам я использую CRtouch, он не такой нежный, как блтач, с металлическим щупом
У сопел вроде разная длина резьбовой части. Если у тебя сток ендеровский хотенд - бери правые, если v6 - левые
Привет анончики, подобную фигурку, высотой 10см, можно распечатать на фдм принтере?
Знакомый предлагает за 3к сделать такую на фдм принтере своём, боюсь говно сделает, а потом неловко будет отказывать, с другой стороны искать чувака с фотополимерником тоже гемморой т.к. он дороже возьмет, очевидно.
>за 3к сделать такую на фдм
Будет кал с уебищной детализацией
Лучше ищи фдм, за те же 3к, а то и меньше
Так и думал, просто надеялся что каким нить микросоплом сможет сделать.
Еще вопросик анончик - за такую фигурку 10см
на фотополимерке сколько возьмут примерно? Покрасить хочу сам.
Даже хуй знает, лучше напрямую написать разным челикам
Ну и от смолы будет зависеть
Я по SLA печети особо не разбираюсь
Но по ощущению меньше 3к, это челик чёт загнул
Сантиметров 20 и кусками с последующим склеиванием можно, но постобработка будет на уровне "бля, лучше бы из цельного куска камня высекал".
https://www.youtube.com/watch?v=hs6IVfNrf5k
Правда принципиально непонятно, как это можно заставить работать с директом. Я не хочу индуктивные датчики и блтач по одной простой причине: пик2
Что это за ужас вообще на пике 2?
Это совсем как бы преувеличенный случай. Сопла всё равно бывают разной длины и я хочу одно решение для всех искаропки
Так ставь вулкан или CHC pro с закалённым стальным соплом, и не еби мозги
А мне выше затирали что закаленая сталь говно. Энивей, а нахуя вулкан на эндере 3?
>а нахуя вулкан на эндере 3?
А нахуя залупа с твоего пика? Из чего она кстати, если не из стали?
Ну и ендер 3 легко упирается в максимальный расход стокового термоблока или v6
Закалёная сталь не говно, просто через неё несколько меньше максимальный объёмный расход, зато его можно не менять вообще, печатать и обычными пластиками, и композитами
>Ну и ендер 3 легко упирается в максимальный расход стокового термоблока или v6
При каких это скоростях печати? Мне хватит 100 мм/с на всём с соплом 0.6
Ну так со скоростью 100 слоем 0.3 уже недоекструзия будет
> 0.3
Ну а нахуй тогда тебе сопло 0.6, если с ним качество говно?
С арахной нормальное качество, я ж не суперсложную художку печатать буду. На 0.3 так себе отверстия горизонтальные получаются. Я печатаю 0.2 +- 0.05. Если захочу художку, поставлю 0.4, но в общем ходовое 0.6
Вулкан наебалово, на ютубе есть тесты. От вулкана берешь сопло и добавляешь гаечку - получается тот же эффект что у полнокомплектного вулкана.
https://www.youtube.com/watch?v=_Soz8z-vAIw
Стоковый эндер жмет 15мм3/с. С соплом от вулкана 23мм3/с.
У меня он печатал петгом 60-80мм/с, 0.3 слой, сопло 0.6, ширина линии 0.8-1мм. Можно больше процентов на 20%, это консервативные цифры, большие коробочки печатать.
https://www.youtube.com/watch?v=_Soz8z-vAIw
Стоковый эндер жмет 15мм3/с. С соплом от вулкана 23мм3/с.
У меня он печатал петгом 60-80мм/с, 0.3 слой, сопло 0.6, ширина линии 0.8-1мм. Можно больше процентов на 20%, это консервативные цифры, большие коробочки печатать.
>жмет 15мм3/с. С соплом от вулкана 23мм3/с.
Не жмёт. Твои цифры уже будут с недоекструзией. Скорее 12 и 18-20 соответственно
>От вулкана берешь сопло и добавляешь гаечку - получается тот же эффект что у полнокомплектного вулкана
Чел, термоблок вулкана стоит 2 доллара, какое нахой наебалово
Эти проблемы решаются CHT соплом, но на али его клоны только латунные, а стальной оригинал хуй закажешь
CHT короткое будет хуже вулкана
V6 норм
По 25 евро? А там еще экструдер помощнее, да? Проще купить еще один эндер 3.
Я б тогда предложил просто динамически перегревать сопло при печати
Будут косяки на модели
А где такая фича есть?
Ну проблема тут в том, что у всех хотэндов разная постоянная времени, а так вполне легко можно было бы реализовать
Сомневаюсь, инертность термоблока слишком сильная
Можно упрощенно же. Скажем считаем усредненный объем экструзии за последующие 10 секунд, если превышает пороговое значение 10мм3/с, то поднимаем температуру на 1С за каждый лишний 1мм3/с
Надо учитывать время нагрева, иначе ты можешь нагреться уже после того как ты пройдешь этот расчетный объем
Удваиваю про выбор из этих принтеров (KINGROON KP3S или CREALITY Ender-3) для ньюфага.
Планирую печатать фурнитуру для турникетов из petg, нано-тюнингом заниматься не хотелось бы.
Что посоветуете из этих вариантов или чего-то в похожей ценовой?
> Эти проблемы решаются CHT соплом, но на али его клоны только латунные, а стальной оригинал хуй закажешь
Оригинал не стальной, долбик. Это никелированная медяха.
> нано-тюнингом заниматься не хотелось бы
Тогда лучше ender-3 S1, качественно и с нормальной областью печати
Соориентируйте ньюфага. В ЭП-101 раскрошились старые силуминовые пикрилы
Подойдут ли детали, распечатанные на FDM, под их замену? Волнует именно мелкая деталь, т.к. она крепится в натяг винтом - пластик не треснет как силумин?
Из чего лучше печатать подобные детали?
inb4: https://ru.wikipedia.org/wiki/Силумин
Подойдут ли детали, распечатанные на FDM, под их замену? Волнует именно мелкая деталь, т.к. она крепится в натяг винтом - пластик не треснет как силумин?
Из чего лучше печатать подобные детали?
inb4: https://ru.wikipedia.org/wiki/Силумин
Да я купил кило пластика с расчетом печатать корпуснуху, а тут такая засада.
В принципе жить можно, но сопло я все таки 0.6 поставил. Страдания от громыхающего кубика на столе в течении 2х часов неизбежны плюс добротная допилка напильником...
>т.к. она крепится в натяг винтом - пластик не треснет как силумин?
Треснет конечно, нужно будет усилять. Печать или абс на фдм, или тру-tough на фотополимере, но лучше всего или сделать форму для отливки или вообще на фрезере из стали заказать.
Практически любой пластик выдержит. При печати ориентируй так, чтобы нагрузка шла вдоль слоёв, а не поперёк.
Окстись, это проигрыватель винила с минимальными нагрузками. Деталь на пик1, например, отводит рычаг автостопа, там усилие несколько граммов максимум.
Ну чел, чтобы охлаждать поток пластика из 0.8 сопла, да и даже из 0.6, нужно нихуёвый такой обдув. Стоковые обдувы с таким не справятся 100%
> Треснет конечно, нужно будет усилять
Фрезеровку такой мелочи заказывать овердорого выйдет и скорее всего никто не возьмется. Попробую усилить вклейкой проволки по контуру
А чем можно отлить в домашних условиях? Из очевидного - эпоксидка. Будет прочнее печатного abs?
> Практически любой пластик выдержит. При печати ориентируй так, чтобы нагрузка шла вдоль слоёв, а не поперёк.
Понял, про направление слоёв попробую учесть
> Окстись, это проигрыватель винила с минимальными нагрузками. Деталь на пик1, например, отводит рычаг автостопа, там усилие несколько граммов максимум.
А тут есть раздел где можно позадавать вопросы по механике проигрывателя? Например пока склеивал основание тонарма, сломал (скорее не собрал правильно) микролифт и тонарм больше не ходит вверх-вниз, ни от рычага микролифта, ни от рычага пуск-стоп
Чем обрабатывать большие, сплавленные паяльником petg модели? Какую шпаклевку и краску брать? Шагрень тоже пойдет.
Покопался в автомобильном барахле и получается что нужно
HB BODY 635 2K Грунт-наполнитель 5:1 (единственный пригодный для PE пластика)
HB BODY PRO F222 Bumpersoft Шпатлевка
HB BODY Текстурная краска для бампера
Но как-то дохуя сложно, есть варианты попроще?
На ютубчике люди тупо мажут пальцем однокомпонентную шпаклю novol, но там абс или пла.
Покопался в автомобильном барахле и получается что нужно
HB BODY 635 2K Грунт-наполнитель 5:1 (единственный пригодный для PE пластика)
HB BODY PRO F222 Bumpersoft Шпатлевка
HB BODY Текстурная краска для бампера
Но как-то дохуя сложно, есть варианты попроще?
На ютубчике люди тупо мажут пальцем однокомпонентную шпаклю novol, но там абс или пла.
Да заебись! Только только я начал хоть что то печатать как эта ебалайка сдохла. Принтак теперь регулярно вылетает в дисконнект при начале печати. То ли БП сдох толи плата пошла по пизде. Вобщем 150мм/сек просто убили китайское чудо. Эта плата видать такие скорости даже в кошмарном сне не могла себе представить.
Ёбаный Tronxy ёбаные китайцы.
По итогу мне придётся взять плату, пару шаговиков и блок питания пожирнее, а вот экструдер уже едет. Заебись принтер, 20к тупо за раму для самосбора.
Короче анон, сориентируй меня по железу. Бику Манда - топ? какой блок питалова на 24 вольта брать, самые надёжные шаговики и какой ремень взять?
Ёбаный Tronxy ёбаные китайцы.
По итогу мне придётся взять плату, пару шаговиков и блок питания пожирнее, а вот экструдер уже едет. Заебись принтер, 20к тупо за раму для самосбора.
Короче анон, сориентируй меня по железу. Бику Манда - топ? какой блок питалова на 24 вольта брать, самые надёжные шаговики и какой ремень взять?
Алсо, теперь я могу со всей ответственностью заявить, что Клиппер способен заставить любой принер печатать если не отлично то хотя бы хорошо, и без тупняков каплей соплей и прочих дефектов. Обсчитывается всё, даже на боудене есть поправка для ретрактов на разницу диаметра филамента и трубки фитинга. Эта прога реально сделала чудо.
Слава клитору! Занесите в шапку что 3д принтер без него нахуй не нужен, всякие марлины хуины и прочая ботва которая работает на чипе для микроволновки не способна в принципе на такое.
Слава клитору! Занесите в шапку что 3д принтер без него нахуй не нужен, всякие марлины хуины и прочая ботва которая работает на чипе для микроволновки не способна в принципе на такое.
Попробуй сменить кабель.
И откуда у тебя питается хост?
хост - х86 мать на отдельном блоке ПК блоке питания. Кабель попробую поменять, но в последний заход на щадящих скоростях с принтера прилетела ошибка термодатчика. Походу плата просто перегрелась на ране с жестокими скоростями и теперь будет постепенно выдавать больше рандомных ошибок.
Возможно плата принтера шалит. Ну или глючит х86 твоя, чекай её температуру
Шаговики не понял, зачем менять. Это потом можно
Ремни POWGE бери, черно-оранжевые вроде самые заебись
БП meanwell лучше. Но опять же, зачем? Сколько у тебя в стоке блок?
360Ватт судя по всему, 24v x 15A
хост не греется, насчёт платы сказать не могу. Но в логах линуха вот такая красота:
[ 1215.966918] ch341-uart ttyUSB0: usb_serial_generic_write_bulk_callback - nonzero urb status: -71
[ 1215.988991] usb usb3-port2: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[ 1215.989105] usb 3-2: USB disconnect, device number 2
[ 1215.992061] ch341-uart ttyUSB0: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB0
[ 1215.992102] ch341 3-2:1.0: device disconnected
[ 1216.264897] usb 3-2: new full-speed USB device number 3 using uhci_hcd
[ 1216.455927] usb 3-2: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.54
[ 1216.455935] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[ 1216.455939] usb 3-2: Product: USB2.0-Serial
[ 1216.459071] ch341 3-2:1.0: ch341-uart converter detected
[ 1216.466172] usb 3-2: ch341-uart converter now attached to ttyUSB1
[ 1312.429292] perf: interrupt took too long (4942 > 4938), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 40250
[ 2133.909387] ch341-uart ttyUSB1: usb_serial_generic_write_bulk_callback - nonzero urb status: -71
[ 2133.935385] ch341-uart ttyUSB1: usb_serial_generic_write_bulk_callback - nonzero urb status: -71
[ 2133.986393] ch341-uart ttyUSB1: usb_serial_generic_write_bulk_callback - nonzero urb status: -71
[ 2134.061768] usb 3-2: USB disconnect, device number 3
[ 2134.064936] ch341-uart ttyUSB1: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB1
[ 2134.064975] ch341 3-2:1.0: device disconnected
[ 2136.517592] usb 3-2: new full-speed USB device number 4 using uhci_hcd
[ 2136.704738] usb 3-2: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.54
[ 2136.704745] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[ 2136.704749] usb 3-2: Product: USB2.0-Serial
[ 2136.707871] ch341 3-2:1.0: ch341-uart converter detected
[ 2136.714874] usb 3-2: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
хост не греется, насчёт платы сказать не могу. Но в логах линуха вот такая красота:
[ 1215.966918] ch341-uart ttyUSB0: usb_serial_generic_write_bulk_callback - nonzero urb status: -71
[ 1215.988991] usb usb3-port2: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[ 1215.989105] usb 3-2: USB disconnect, device number 2
[ 1215.992061] ch341-uart ttyUSB0: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB0
[ 1215.992102] ch341 3-2:1.0: device disconnected
[ 1216.264897] usb 3-2: new full-speed USB device number 3 using uhci_hcd
[ 1216.455927] usb 3-2: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.54
[ 1216.455935] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[ 1216.455939] usb 3-2: Product: USB2.0-Serial
[ 1216.459071] ch341 3-2:1.0: ch341-uart converter detected
[ 1216.466172] usb 3-2: ch341-uart converter now attached to ttyUSB1
[ 1312.429292] perf: interrupt took too long (4942 > 4938), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 40250
[ 2133.909387] ch341-uart ttyUSB1: usb_serial_generic_write_bulk_callback - nonzero urb status: -71
[ 2133.935385] ch341-uart ttyUSB1: usb_serial_generic_write_bulk_callback - nonzero urb status: -71
[ 2133.986393] ch341-uart ttyUSB1: usb_serial_generic_write_bulk_callback - nonzero urb status: -71
[ 2134.061768] usb 3-2: USB disconnect, device number 3
[ 2134.064936] ch341-uart ttyUSB1: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB1
[ 2134.064975] ch341 3-2:1.0: device disconnected
[ 2136.517592] usb 3-2: new full-speed USB device number 4 using uhci_hcd
[ 2136.704738] usb 3-2: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.54
[ 2136.704745] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[ 2136.704749] usb 3-2: Product: USB2.0-Serial
[ 2136.707871] ch341 3-2:1.0: ch341-uart converter detected
[ 2136.714874] usb 3-2: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
Можешь в клипперочате спросить, если новый usb кабель не поможет
360 Вт должно хватать для всего, мощнее не нужен
Петг же обдувать не обязательно, да и не поможет обдув от резво вылазящей капли при смене слоя.
На моем некрокубе обдува нет вообще
>Окстись, это проигрыватель винила с минимальными нагрузками
Так разговор про крепление а не функциональное применение. Как минимум в блинчике из пик2 разметить выемку под гайку чтобы не нарезать соплерезьбу в модели. Как пи1 должен ставиться яхз, но там по идее можно вообще внатяг деталь сделать безо всяких винтов.
>Из очевидного - эпоксидка. Будет прочнее печатного abs?
Проще сразу на фотополимерке.
>А тут есть раздел где можно позадавать вопросы по механике проигрывателя?
Радач и есть. Можешь еще в /t/ посмотреть, вдруг там блинокруты тусуются.
Клипак тоже по юарту с платой управления общается, или туда более прогрессивный бинарный интерфейс завезли?
>хост - х86 мать на отдельном блоке ПК блоке питания.
А нахуя отдельный? Запитай все от дешманского 450-500вт бп, тебе этого на две головы хватит. Можно даже SFX бп поискать, они компактные.
>Петг же обдувать не обязательно
Это миф нахуй
>Запитай все от дешманского 450-500вт бп
Только если найти 24В блок
12В блок ставить на принтер не стоит
>Запитай все от дешманского 450-500вт бп
Ну тут для нужд принтера понадобиться уже 800W т.к. в ПК БД 12вольт, и чтобы питать 24 оборудование придётся эти 12 вольтовые линии складывать, в итоге мощща БП просто делится на двое. В итоге вопрос, а стоит ли игра свечь, только если у тебя нет лишнего БП от компа нужной мощности. Потом разброс по качеству у ПК БП великоват + пайка, лишние провода и куча подводных камней.
>в итоге мощща БП просто делится на двое
Лол блядь что.
>и чтобы питать 24 оборудование придётся
Про 24в я как-то упустил момент. Но в случае переделки бп на более высокое напряжение мощность он не теряет как бы.
> Потом разброс по качеству у ПК БП великоват + пайка, лишние провода и куча подводных камней.
Абсолютно никаких подводных, если только у тебя не пердун который ничем не лучше китайского бп на 24в.
>12В блок ставить на принтер не стоит
Почему? Ограничение транзисторных сборок по току?
>Почему? Ограничение транзисторных сборок по току?
Просто момент на моторах будет слабенький. Больше, чем напруга позволяет, мотор всё равно тока не возьмёт.
Обычно шаговики питают от 24в, просто потому что 24в блоков овердохуя в любом подвальчике. Драйверы типа A4988 держат вроде до 35-36v. Pololu DRV8434A держат до 48в, это уже почти предел возможностей для Nema17.
Блоки питания 24 и 12в стоят примерно одинаково, поэтому никакого смысла ставить 12в на моторы нет, ты просто ополовинишь мотор по мощности. По-хорошему надо ставить 36в, но такие блоки встречаются реже, хотя алик спасает. 48v уже ультрахардкор, для экспериментальных ёб со скоростями в метры в секунду.
Понятно. А на каких скоростях это начинает влиять?
От конкретной кинематики зависит. Если у тебя высокоинертный дрыгостол далеко за килограмм живого веса - ему и от 80мм/с поплохеет, а нежной невесомой каретке ультимейкера будет похуй. Если корректнее - решает не скорость, а допустимое ускорение, которое забивается в прошивку. Типовые значения где-то 2000 мм/с², но могут быть в разы выше/ниже.
Процесс нелинеен. Гугли кривую момента для Nema17 на нужном микрошаге, подставляй туда момент удержания конкретного мотора на конкретный вольтаж. Линейную силу и линейную скорость получаешь из размера шкива, обычно это 32мм на оборот, но может быть иное значение. Дальше обычное F=ma, если F при такой-то скорости не хватает - будет пропуск шагов. Пару дней поебись с табличкой в экселе, зато понимание будет, и кучу времени себе потом сэкономишь.
Для драйверов-тринамиков кривые момента другие. Они дают на обмотки гладенькую синусоиду, благодаря чему всё работает плавнее, и мотор можно крутить до тысяч об/мин на микрошаге 1:16.
>Почему? Ограничение транзисторных сборок по току?
Драйверы шаговиков ограничены по току. При боллее низком напряжении у тебя на двиглах просядет момент
Плюс грейка стола на 12в будет слабее
Какой самый трешовый вариант термокамеры можно сколхозить для эндера? Картонная коробка или есть что-то чуть получше?
2ач. Ща в ватсап мужик знакомый написал. Мол видел что у вас есть 3д принтер и тип можно фронту помочь печатая скобы для перевязочных жгутов (возможно турникетов). А я вот думаю нахуй жгуты, когда я могу печатать стабилизаторы для ВОГов, ведь это гораздо эффективнее в плане помощи. Но натолкнулся на одну проблему - не могу найти 3д модель. Везде где эти модели есть сидят хохлы и настоящим русским модели не дают. В общем суть реквеста в ЗД модели стабилизатора для ВОГ бесплатно и без СМС
С трезубцем на боку 100$ за штуку. Без оного 150$. Ничего личного, такой нынче рыночек.
Я согласен
Ток трезубец и надписи убери
Если не шутишь то оставляй почту и сколько штук тебе надо. По сотне в день есть где печатать, больше тоже решаемо.
А начертить сам не можешь что ли? Пиздец народ пошел.
>С трезубцем на боку 100$ за штуку. Без оного 150$. Ничего личного, такой нынче рыночек.
Проблема века, убрать хуйню простейшей булевой функций или заменить хоть на звезду, хоть на свастон.
Пикрил совсем говно? Если шпиндель на 500вт вкинуть латуньку и люминьку помалеху грызть сможет?
пик отклеился
>самый трешовый вариант термокамеры
Пакет сверху натяни.
Voxelab Проксима 6,0 моно ЖК 3D принтер уф смолы принтеры 2K монохромная трафаретная 3D-печать высокоскоростной SLA 3D принтер
сильно проебусь, если потрачу на эту нящу свои последние 7500 на алике?
сильно проебусь, если потрачу на эту нящу свои последние 7500 на алике?
Хуй знает, проверь чтобы с ним читубокс работал нормально. А так, монохром за 7500 весьма неплохо.
Сап анон! Есть Flashforge Guider 2, что скажете за такой станок? Годный принтер? Стоит брать?
Аноны, просветите меня насчет преимуществ обладания принтером. После полугода редкого-редкого использования у меня сложилось впечатление, что 3D принтер, это когда
- ты ебешься с настройками принтера
- ебешься с настройками под пластик
- ебешься с настройкми печати
- ебешься со слайсером
- через 5 часов от начала печати модель отклеивается от стола и головка ее сбивает
- в итоге после недели ебли ты становишься обладателем хуйни, стоимостью 150р с алиэкспресс.
В чем профит-то?
- ты ебешься с настройками принтера
- ебешься с настройками под пластик
- ебешься с настройкми печати
- ебешься со слайсером
- через 5 часов от начала печати модель отклеивается от стола и головка ее сбивает
- в итоге после недели ебли ты становишься обладателем хуйни, стоимостью 150р с алиэкспресс.
В чем профит-то?
Профит есть, если нужная тебе хуйня не продаётся на али за 150р.
Либо как бизнес, либо как хобби
Смотря под какие цели
Если ты не полный рукожоп - ебля с настройками выполняется один раз, после чего дальше ты просто повторяешь по накатанной схеме. Да, с каждым видом филамента приходится осваиваться методом тыка. Да, бывают трудные пластики типа нейлона, которые требуют очень много пердолинга в обмен за великолепные ТТХ. Но единожды набивши руку - дальше всё становится проще.
Помимо очевидного хобби и бизнеса (в который стабильно не вкатишься) есть бонусы следующие:
1. Мелкий бытовой ремонт. Вот отвалилась какая-нибудь пиздюлинка, кнопка смесителя, лапка клавиатуры и.т.п. Сменную нигде не купишь. Склеить не всегда возможно. Бежать в магазин за новым цельным изделием - долго и ненужная переплата. Проще поебаться 10 минут со штангенциркулем и напечатать.
2. Многие хуйни даже на алиэкспрессе неадекватно оверпрайснуты. Например, Gt2-шкивы большого диаметра могут там стоить под косарь. И даже если они не оверпрайснуты - их ждать месяц, а надо прямо сейчас.
3. Некоторых мелочей на алике просто физически нету. Вот допустим у тебя смартфон какой-то редкой ебанутой модели, и нужно его закрепить на самокате другой ебанутой модели. Искать все эти переходники, которые могут и не подойти - ебанёшься. А на принтере взял и напечатал.
4. Если ты у мамки хоть немного изобретатель, и постоянно нуждаешься во всяких нестандартных кронштейнах, колёсиках, корпусах и иных детальках - принтер закрывает большую часть потребностей и экономит кучу времени и денег.
Короче, от принтера выгоды дохуя, но если умеешь его готовить. Некоторым и электродрель в хозяйстве не нужна и представляется загадочной вундервафлей, с которой невозможно работать, не поломав ноготочки. Jedem das seine.
Все так. Я бы добавил еще боль того кто печатает раз в месяц. Приходится все настраивать с начала.
>В чем профит-то?
Исключительно коммерческий. Тебе нужны детали нестандартные или копии к редкому-дорогому оборудованию, которых нет на али, ты идешь на лохито где тебя заманивают тремя рублями за грамм. Потом идет мня-мня минимальный заказ и вообще сложно так что 10 рублей. Вот и получается что несколько деталей обойдутся тебе как эндер 3. Две таких истории и ты уже в плюсе. Да времени эти эксперименты конечно требуют не мало.
А то и за одну деталь просят как за подержанный автомобиль.
>После полугода редкого-редкого использования у меня сложилось впечатление
Мне для этого хватило чтения этого треда. Принтер в итоге не покупал. Даже если требуется что-то нестандартное и хватает пластика с низкой точностью, а не как обычно металла с высокой точностью, то проще заказать на jlcpcb и подождать. Тем более что у jlcpcb результат значительно лучше чем на домашнем принтере.
>заказать на jlcpcb
Ультраоверпрайс, пиздец.
Сделаешь мне дешевле? Только не из АБС, а из нейлона. И не хуже чем у них на SLS.
Тебе нет, нахуй ты мне нужен?
А себе уже сделал из абс.
Ты б хоть сначала посмотрел что на пикче ABS. Разумеется если тебе нужен SLS нейлон, то имеет смысл заказать, но это довольно специфичная вещь. SLS для полимеров нужен обычно если тебе нужно вместе и неебическая прочность и неебическое разрешение детали
>то проще заказать на jlcpcb и подождать. Тем более что у jlcpcb результат значительно лучше чем на домашнем принтере
Ну удачи оплатить там. Впрочем на PCBWay тоже есть. Но там из интересного только металлический SLS. Остальное можно заказать у местных компаний, нахуй тебе из китая везти блядь детали, напечатанные на 3д принтере? Ты ебанутый, 3д принтеры решают ровно обратную задачу
https://www.youtube.com/watch?v=WuwQu6pJwGM
>Тебе нужны детали нестандартные или копии к редкому-дорогому оборудованию, которых нет на али
Ууу, чувак. Иди на озон/говнито и ищи всякие спортивные ручки. Ну там например для армреслинга и эспандеры. Внимательно смотришь и начинаешь находить странные вещи. Там 3д печатных изделий жопой жуй. Открываю секрет - до сих пор нет способа дешево производить пластиковые детали в небольших масштабах, до 1000 штук в месяц. Силикон почти одноразовый, а стальные формы стоят под 50к. Разумеется 50к баксов, а не деревянных. Поэтому для малых партий альтернатив 3д печати просто нету. Да, это медленно, но это доступно
Если ты в принципе задаешься такими вопросами, то тебе 3д принтер не нужен. 3д принтер это инструмент. Кому-то дома не нужна ни дрель, ни отвертка, ни пила. Тут ровно то же самое
Че-то кура прям знатно ебланит с нарезкой этих деталей
https://k3d.tech/ebp/printed_parts/
Хотя вроде сама деталь без дефектов. Странно как-то. Че делать то? Инб4 скачать прушу
https://k3d.tech/ebp/printed_parts/
Хотя вроде сама деталь без дефектов. Странно как-то. Че делать то? Инб4 скачать прушу
Почему поддержки не добавились? Печатает тупо в воздухе.
Кура кал
>Ты б хоть сначала посмотрел что на пикче ABS. Разумеется если тебе нужен SLS нейлон, то имеет смысл заказать, но это довольно специфичная вещь. SLS для полимеров нужен обычно если тебе нужно вместе и неебическая прочность и неебическое разрешение детали
Ну и что? Разрешение у SLS хоть и лучше, но все равно посредственное, а ты ещё хуже предлагаешь. А ещё у них нейлон дешевле чем АБС. И при этом цены вполне приемлемые для того чтобы ради пары деталей в год перехотелось покупать принтер.
>Ну удачи оплатить там.
Они прикрутили оплату миром.
>Ты ебанутый, 3д принтеры решают ровно обратную задачу
Нет. Основная задача сделать пару штучек какой-нибудь не особо требовательной ерунды. И у вас прям в шапке треда написано про заказ у китайцев.
>Остальное можно заказать у местных компаний
Каких? И желательно чтобы как минимум на уровне SLS было.
> пары деталей в год
Ты живой вообще?
>Они прикрутили оплату миром.
О, действительно. Ну что, охуенно
>Разрешение у SLS хоть и лучше, но все равно посредственное
Ощутимо лучше чем у FDM (разве что ты печатаешь соплом 0.2 с 0.05 толщиной слоя), плюс на SLS можно получить куда более ровную нижнюю поверхность, нет необходимости класть деталь на стол как в FDM. В остальном я предпочитаю FDM
>И при этом цены вполне приемлемые для того чтобы ради пары деталей в год перехотелось покупать принтер
В год? Ну ты конечно пирожок. Пара деталей в месяц - принтер оправдан. А 2 в год - ну странно
>Каких? И желательно чтобы как минимум на уровне SLS было.
Гугл: 3д печать в %городнейм% на заказ
Ремонт разной бытовой хуйни; мастер модели, мелкое производство. Напечатал на 123 Merc рычаг для открытия, под капот. Поделитесь пожалуйста мнением за принтер, что ждать от него, какие подводные? Алсо стоит 620к казахстанских тугриков примерно 1332 доллара
>стальные формы стоят под 50к
https://www.youtube.com/watch?v=M28Pbrm7wzE
https://www.youtube.com/watch?v=T0-Fp18B0O4
Хуй его знает, тут скорее всего не будет никого, кто знает про этот принтер.
Из того что нашел в инете - там проприетарный и хуёвый экструдер, такой же хотенд, ещё и с нестандартными соплами, хуёвая плата.
Из плюсов то, что он закрытый и в целом конструкция крепкая, но я б не рискнул такое покупать, хз чё там намудрили.
Для себя лучше взять ендера s1 или медведя 6. Под бизнес лучше за те же деньги взять 3 принтера - тех же ендеров или медведей.
Ещё поясню, в чём подводные
Т.к. принтер очень редкий - хуй тебе кто поможет с ним, все апгрейды, если они понадобятся, придётся с нуля моделить самому. Есличто-то в нём пойдёт по пизде, разбираться будешь сам
А с популярными народными моделями проще - куча уже замоделенных апгрейдов и куча чатов, где тебе помогут с любой проблемой
>А 2 в год - ну странно
Это тебе странно, а мне наоборот вы все тут странными кажетесь. Из металла мне много чего нестандартного требуется, но не из пластика. И часто с весьма приличными габаритами.
>Гугл: 3д печать в %городнейм% на заказ
ДС1. Ничего адекватного нет, только ерунда с FDM, да и тех ничего хорошего.
От души брат
Ну поставил я этот ваш суперслайсер. Ээээ, что это за нахуй блядь? Кто эту хуйню делал блядь?
Какого хуя 0.0 находится не в центре стола? Какого хуя Z=0 у детали находится не на нижней плоскости а в геометрическом центре?
Какого хуя я не могу выставить ОБЩУЮ скорость печати (а потом уже донастроить отдельные, если они не удовлетворяют тому что я хочу)
С хуя ли вообще все настройки находятся в отдельных ОКНАХ и я не могу листать ВСЕ настройки одним колесиком?
Какого хуя 0.0 находится не в центре стола? Какого хуя Z=0 у детали находится не на нижней плоскости а в геометрическом центре?
Какого хуя я не могу выставить ОБЩУЮ скорость печати (а потом уже донастроить отдельные, если они не удовлетворяют тому что я хочу)
С хуя ли вообще все настройки находятся в отдельных ОКНАХ и я не могу листать ВСЕ настройки одним колесиком?
А так ты купил его уже?
Ну держи в курсе тогда, если что, интересно, как он по факту себя покажет
Настройки в окнах - удобно, всегда знаешь где что
Координаты - похуй
Скорость можно выставить общую, а остальное выставить в процентах от неё, там же подсказки есть, чел
>Скорость можно выставить общую, а остальное выставить в процентах от неё, там же подсказки есть, чел
ТАК ОНА СЕРАЯ НАХУЙ И НЕ РЕДАКТИРУЕТСЯ БЛЯДЬ
Так ты выстави остальное в процентах, чел, и оно не будет серым
Пиздец "интуитивная" хуйня конечно, я ебал. Попробую ещё ideamaker, у него есть хоть реально интересные фичи
https://www.ideamaker.io/videoDetail.html?id=169
Другие слайсеры слишком сильно отстают в плане оптимизации нарезки и по количеству фич
Портать немного времени, чтобы привыкнуть к СС, и будет всё заебись
Можешь клиппер на него накатить должен в принципе быстро печатать.
Но нужно тестить
Отруби комбинг и пошарься в настройках в поисках целостности периметров.
Чет сетка говна на третьем пике, ты как STL-ом экспортировал?
Это нормально что термобарьер выкручивается исключительно на горячую? Я его на холодную прям сильно поцарапал плоскогубцами, но он ни на миллиметр не вкрутился
А чо не прушу то?
Нажми на замочек
Это дефекты от динамической ширины и высоты слоя, да, качай прушу и отключат там арахну чтобы этого не было. Или жёстко задай ширину линий и слоя в сс
Это норма
Так то всё это и затягивать нужно онли на горячую
Сука, меня заебала эта хуйня, невозможно блядь работать с этим ебучим хотэендом когда тебе по руке стучит вентилятор блядь всё висит и нихуя не отсоединяется. Скиньте мне коннекторы провод-провод СУКА НАХУЙ БЛЯДЬ ПРОЦЕНТОВ 90 ЕБУЧЕГО МОЛЕКСА ЭТО ПЛАТА-ПРОВОД. А ПРОВОД-ПРОВОД - ПОШЁЛ НАХУЙ ИЛИ ДУПОНТ БЕЗ ЗАЩЕЛОК ВООБЩЕ НА 5 нА
на 2 пина на 5 ампер и на 0.5 ампер
Че-то типо пик 2, но чтоб гнездо было на кабель. И НЕТ, Я ПРОБОВАЛ ЭТО ПАЯТЬ НА КАБЕЛЬ - ЭТО НЕ ВАРИАНТ, только обжимка
на 2 пина на 5 ампер и на 0.5 ампер
Че-то типо пик 2, но чтоб гнездо было на кабель. И НЕТ, Я ПРОБОВАЛ ЭТО ПАЯТЬ НА КАБЕЛЬ - ЭТО НЕ ВАРИАНТ, только обжимка
Чёт у тебя ультракаловый экструдер
Пик 2 это скрин из видео, не мой экструдер. Это просто наглядная иллюстрация проблемы - ПАЙКА
Разбираешь полностью принтер, раз не сделал это при сборке
Паяешь все разъемы на столе, и в термоусадка
Профит
>Паяешь все разъемы на столе
Блядь, а КАКИЕ разъемы то нахуй? Дай part numbers ебана. Я хочу иметь возможность отсоеденить вентиляторы на голове не отключая весь блядь шлейф, идущий от материнки
1) Такие машины есть готовые на али... по цене примерно эндера 3
2) Ой, а на чем это там делают саму матрицу то? На а) фотополимернике б) ЧПУ
3) Чпу по алюминию стоит немного (раза в 3-4) дороже эндера 3
4) А сколько живут формы из смолы? Отливок 10-12? Тот же силикон, только в профиль
В чем выигрыш то тут?
>Я хочу иметь возможность отсоеденить вентиляторы на голове не отключая весь блядь шлейф, идущий от материнки
Любые лишние разъемы на движущихся частях это лишний вес и ненадежно.
Хочешь заморочится с каблеменеджментом то обрезаешь все под корень, припаиваешь ко всем элементам тонкие тефлоновые проводки. Затем запихиваешь в оплетку вместе с трубкой подачи филамента. После чего уже можно поставить разъем. Большой и удобный вроде DB25. 5А на штырек, их много, можно все задублировать, есть мамы-папы на кабель и панель. Стоят недорого.
Можно даже напечатать кастомный корпус для DB25 где будет интегрирована трубка.
Да, все соединения на голове паянные в термоусадке, но сама голова снимается одним движением.
> Большой и удобный вроде DB25. 5А на штырек
Шутник хуев. Я уже нашел пикрил. Под вентиляторы самое оно, а нагреватель можно и оставить так, потом заморочусь с ним
Как выламывать эту поддержку? Я даже из сломанной детали не могу ее оторвать.
Стоит оно того?
Вулкан - говно для нозлом печатающих 3мм пластиком. Подходит буквально паре моделей принтаков стоимостью за 200к. Вопрос. Нахуй тебе кулкан? Если ты не печатаешь ультимэйкером?
Никак печатай снова с деревообразной.
Чот ты сам какую-то чушь несёшь, где там пол ампера то?
Это называется Директ.
Он под 1.75. Да еще и цельнометаллический.
Хочу абсом печатать на cr10. Там говорят температуру нужно задирать, слои накладывать медленнее и жирнее и избегать излишних напряжений в пластике проталкивая его через мелкое сопло.
Обычный е3д v6 даже дороже выйдет.
Хочу абсом печатать на cr10. Там говорят температуру нужно задирать, слои накладывать медленнее и жирнее и избегать излишних напряжений в пластике проталкивая его через мелкое сопло.
Обычный е3д v6 даже дороже выйдет.
>Хочу абсом печатать на cr10.
Ээээээээээээээээээээээээээээээм, а причём тут вулкан? Ставь грелку на 220 и БП мощнее. Хотя ABS на открытом принтере - это заранее фэйл говно и еботня. Это тебе заявлает обладатель CR-10 с 5 летним стажем. Забдь эту затею, или сооруди ему короб, камеру или ещё что-то.
>CR-10
>12 вольт БП
>Кровать которая греется вечность
>Орущие дрова в стоке
>Открытый
>А ПОСТАВЛЮ ВУЛКАН ЭТО РЕШИТ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ
Ты из тех дегенератов, что иконки клеют в свою жигу? У тебя надо пол принтера перебрать чтобы он начал печатать ABS. Но как раз Хотэнд можно оставить.
> Чот ты сам какую-то чушь несёшь, где там пол ампера то?
> а нагреватель можно и оставить так, потом заморочусь с ним
Чтобы все кроме ебаного нагревателя было отсоединяемым. Чтобы я мог заменить вентилятор не отсоединяя весь шлейф, идущий к голове
Двачую, у креалити самые лучшие на рынке хотенды которые идут по 3к за штуку. Менять его на хуйню за 400 рублей странно.
Я понял, где у тебя пол ампера на вентилятор то? там максимум 02 ампера.
ЧСХ, в суперслайсере такой проблемы нет с включенным аракном. Причем явного способа отключить аракну или задать максимальную толщину линии - НЕТ
Ну полампера это чтоб с запасом. Да и 12 в вентиляторы больше будут тока жрать, не?
Древообразная - это какая? Попробовал зигзагом с 5%. Стало еще хуже.
>Да и 12 в вентиляторы больше будут тока жрать, не?
Если их 50 штук...
Не выёбывайся, возьми любой паяльный кабель который продаётся 100 метров 400 рублей в радиомагазинах. Обжимку и штекеры там же купи. (в магазе попроси отмотать метр хватит с запасом, заплатишь рублей 10)
Используй куру. Там есть tree support
Настройки арахны находятся во вкладке печать->дополнительно, в самом низу. Дефект вызывает первый+самый нижний параметры, не знаю как они называется в куре, но если пересчитать в абсолютные значения и поставить +- как в пруше, должно стать норм
Лiл, я ТЕРМОПАРУ умудрился разрезать и на пикрелейтед припаять, и оно даже работает, и даже без сбоев. Хотя способ пришлось изобретать максимально упоротый, ибо просто так оно не паяется.
У тебя она прилипла своим нижним основанием к модели? Тогда используй поддержку тока от стола, дерево в том числе, увеличивай z зазор поддержки до 0.4, если это педж.
купил тут новый kp3s pro посмотреть можно ли его приспособить печатать мелочь из тпу. и что то у него пиздец с слоями примерно с 2 до 5мм высоты модели. думаю что косяк в пружинной втулке но поменять пока не на что. там места мало обычная 19мм в диаметре кулачковая втулка не лезет. а тонкую надо заказывать чтобы в 16мм уместилась
Можно, но это ненадёжная хуйня из-за отсутствия защёлок. Разъем должен фиксироваться, речь же об ускорениях в 2000 мм/с^2, со всеми вытекающими
Итак двач я обосрался. Наложил полные штаны говна.
Купил я значит в топовой комплектации Ender 3 S1 Pro за 40+к. С подсветкой и кожухом для печати. И печатал он 10 из 10. Замечательный принтак. Пятый мой принтер по счёту. Пылинки с него сдувал. Вот только меню его скудное. Прям пиздец скудное. Функционал уровня б. Либо калибруй, либо выбирай файл с корня флешки и печатай. Тоесть настолько всё плохо что нет профиля прерогрева, не заходит в папки, вообще папки не видит, не может управлять моторами, сам не могу прокрутить экструдер итд.
В общем решил я это перепрошить. И запорол. хз теперь что делать.
Купил я значит в топовой комплектации Ender 3 S1 Pro за 40+к. С подсветкой и кожухом для печати. И печатал он 10 из 10. Замечательный принтак. Пятый мой принтер по счёту. Пылинки с него сдувал. Вот только меню его скудное. Прям пиздец скудное. Функционал уровня б. Либо калибруй, либо выбирай файл с корня флешки и печатай. Тоесть настолько всё плохо что нет профиля прерогрева, не заходит в папки, вообще папки не видит, не может управлять моторами, сам не могу прокрутить экструдер итд.
В общем решил я это перепрошить. И запорол. хз теперь что делать.
Я правильно понимаю, что если я собираю директ https://k3d.tech/ebp/assembly/, то мне всё равно в радиатор надо запихнуть кусок ptfe сверху термобарьера? Или как?
Чел, этих модификаций тысячи. Можешь совать, можешь нет. Но если трубка входит, то да, лучше сувать.
Если радиатор с широкой дыркой - суешь трубку до термобарьера
Если без дырки - не суёшь, но такой радиатор лучше поменять
Накатывай клиппер, только выиграешь
> И запорол. хз теперь что делать.
Заказывай сразу btt skr
>Чел, этих модификаций тысячи
По ссылке указан конкретный радиатор
https://aliexpress.ru/item/32479496974.html
Выбирать Bowden Wade 1.75 3.0
>Накатывай клиппер, только выиграешь
На что? Он накатывается разьве на мать?
На любой одноплатник, на старый ноут, на старый ведроидный телефон
Да этот с трубкой. Ошибёшься на микрон с прилеганием трубки - будешь ебаться с засорами 50 раз в день.
А смысл если на материнке прошивка отвалилась?
А тебе сложно прошить с помощью ST-Link или хотя бы UART? Закирпичить МК довольно сложно, знаешь ли, другой вопрос что придется немного посложнее шить
Так на плату принтера тоже ведомая часть клиппера прошивается
Да ничего он там не закирпичил, скорее всего просто корявую прошивку поставил
Можно скачать с офф сайта креалити оригинал и прошить им
Но лучше клиппер
У Креалити нет бинарника прошивки внезапно. Из исходников прошивка собирается, но не шьётся. Такие дела. А не официальная которой я и закирпичил тоже не работает. Придётся Клиппер. Кто пояснит за него?
Спасибо, пойду старый ноут оживлю. Заодно Соник куплю.
Сколько же ебли... Ужас просто.
У stm32 нет загрузки с флешки. Обновление прошивки с флешки - ВНЕЗАПНО функциональность самой прошивки. Так что если он прогондонил прошивку, то залить новую с сд карты не выйдет, потребуется шить мк стандартными способами
Ну и? Собираешь прошивку и через ST-Link по SWD льешь. Или по UART, без разницы
Пару дней ебли, зато потом удобно
>У stm32 нет загрузки с флешки. Обновление прошивки с флешки - ВНЕЗАПНО функциональность самой прошивки. Так что если он прогондонил прошивку, то залить новую с сд карты не выйдет, потребуется шить мк стандартными способами
Ну земля пухом тогда.
Но я бы попробовал всё таки, может он просто прошил прошивкой, которая с его экраном не может работать (на про версии как раз экран проприетарный кал), но в целом прошивка встала нормально
>Ну и? Собираешь прошивку и через ST-Link по SWD льешь. Или по UART, без разницы
Я пробовал. Толку нет, чёрный экран.
Напомню что f=ma, в данном случае а=0.2g, а m чуть больше нуля)
Рил ставь клипер. Он работает на всем, где можно установить debian/armbian. Базарю, ты просто сдохнешь от кайфа после интерфейса марлиновского. Ну да считай заново придется пройти путь нубаса с миллиардом затупов в процессе, но это стоит того
Вот щас непонял. Эндер 1с нельзя прошивать с флешки как любой другой принтер?
Можно прошивать, если прошивка там собственно живая
Если прошивку убить - уже хуй
Там такая плотная компоновка проводов, прижимаемых вентилятором обдува, что совершенно похуй. Если это зафиксировано в "коробочке" - уже ничего никуда не денется.
Для внешних разъёмов, конечно, защёлка желательна.
>Эндер 1с нельзя прошивать с флешки как любой другой принтер?
С флэшки нельзя, только с карты памяти.
Есть подводные камни, там этот ебанутый экран со своим картридером. Он шьётся отдельно. Никто из ютаберов об этом не говорит. Поэтому все кто шьют получают чёрный экран.
Я не ебу что у тебя на пике, но я собираю вот это
> Вот щас непонял. Эндер 1с нельзя прошивать с флешки как любой другой принтер?
С sd карты. МОЖНО, но только когда у тебя УЖЕ прошит марлин или что-то другое.
Обладатель Ender pro3 вкатывается в тренд.
В целом, конечно, потрахался с ним вдоволь, но я покупал его вообще ничего не зная о 3Д-моделировании. Для тех, кто купил этот аппарат могу дать пару советов: обязательно проверьте натяжение внутреннего ролика на поперечной планке справа. С завода у меня он был сильно перетянут, что вело за собой проблемы с Z. Хорошо влияет на результат хорошая смазка шпильки оси Z (я использовал пик).
Самая главная проблема была - печать ABS. Основные проблемы: отклеивался и растрескивался.
Отклеивается: растворяем пластик в дихлорметане, поливаем этим стекло. Периодически обновляем.
Растрескивается: эту проблему до конца не решил, но обычными настройками печати и разрезанием фигуры можно сильно снизить растрескивание. Во всяком случае, фигурки у меня трескаются, но не ломаются.
Ну, и как говориться, печатать модели - это только начало. Постобработка потом убирает и трещины и другие косяки
В целом, конечно, потрахался с ним вдоволь, но я покупал его вообще ничего не зная о 3Д-моделировании. Для тех, кто купил этот аппарат могу дать пару советов: обязательно проверьте натяжение внутреннего ролика на поперечной планке справа. С завода у меня он был сильно перетянут, что вело за собой проблемы с Z. Хорошо влияет на результат хорошая смазка шпильки оси Z (я использовал пик).
Самая главная проблема была - печать ABS. Основные проблемы: отклеивался и растрескивался.
Отклеивается: растворяем пластик в дихлорметане, поливаем этим стекло. Периодически обновляем.
Растрескивается: эту проблему до конца не решил, но обычными настройками печати и разрезанием фигуры можно сильно снизить растрескивание. Во всяком случае, фигурки у меня трескаются, но не ломаются.
Ну, и как говориться, печатать модели - это только начало. Постобработка потом убирает и трещины и другие косяки
по поводу пик 1 . Это не я печатал, но пришлось мне печатать эту модель, ибо рычаг моего экструдера сломался и я соснул. Вот эта модель и легка в печати и хорошо работает.
>Растрескивается: эту проблему до конца не решил
Решается отказом от этого калового пластика
>Растрескивается: эту проблему до конца не решил, но обычными настройками печати и разрезанием фигуры можно сильно снизить растрескивание. Во всяком случае, фигурки у меня трескаются, но не ломаются.
А ты пробовал использовать закрытую камеру? Печатаю в ШКАФУ, при столе в 100-105 градусов, отсек нагревается до ~35, вообще никаких растрескиваний, абс идеально печатается
>Отклеивается: растворяем пластик в дихлорметане, поливаем этим стекло. Периодически обновляем.
Без проблем лип на обычную подложку эндера 3 про, возможно немного клея карандаша. Как и с петгом: первый слой должен быть как можно ближе к столу, поэтому не более 0.15 мм, никаких там 0.3 и т.д. И флоу побольше желательно, 110% минимум. Сейчас печатаю на стекло с клеем Click The 3d. Никаких проблем с адгезией
>вообще никаких растрескиваний
Даже в термокамере внутренние напряжения в детали будут большие
Вообще не понимаю, нахуя люди из абс печатают, характеристики говно, воняет, токсичный шо пиздец
Я пробовал петг наверное от 5 разных производителей и результатом всё равно не удовлетворен, заполнение всегда соплями и нитями, а нахапав воды эта хуйня может вообще создать совершенно неожиданные проблемы вроде непрочищаемого засора. ПЛА не подходит по тепловым характеристикам. А абс из минусов только что воняет, но это я решу вентиляцией. Других пластиков с прочностю абс и недорогих я не знаю. Есть конечно SBS, но там свои приколы с тем что любые стенки должны состоять минимум из 2х линий, включая заполнение, плюс усадки там ещё страшнее чем у abs. Зато вообще не гигроскопичен, да. Чем печатать то предлагаешь?
>Самая главная проблема была - печать ABS. Основные проблемы: отклеивался и растрескивался.
Когда люди прекратят есть говно и начнут нормальным пластиком печатать? с ABS ТОННА ебли и экономия рублей 100 за кило.
Да, согласен, весьма специфичный материал, но у него есть один жирный плюс - он хорошо обрабатывается (потом), потому что очень твердый. Но, согласен, пока от него отказываюсь в домашних условиях. PLA мне больше нравится дома.
Например?
>Когда люди прекратят есть говно и начнут нормальным пластиком печатать? с PETG ТОННА ебли и экономия рублей 100 за кило.
>А абс из минусов только что воняет, но это я решу вентиляцией
Чел, он сильнотоксичен
>заполнение всегда соплями и нитями
Суши блять
Сушеный петг не сопливит
Криворук плес. На твоих фоточках твои собственные косяки которые фиксятся. Это блядь ни разу не косяк петга.
>2пик
Тоесть ты не справился с элементарной задачей вкрути нозл правильно и выстави температуру правильно чтобы петг не лил как сопли и теперь итт рассказываешь что петг сложна?
На каждой фотке разные петги. Я и абсмейкер и фдпласт пробовал и китай. Везде одинаковые проблемы. Гугл вообще не знает про проблему плохой адгезии инфила, ну такой проблемы просто НИ У КОГО НЕТ. Как это фиксить я не ебу. На самом деле если понизить скорость, то всё будет не так плохо, но... вы че, охуели, мне что ли вулкан покупать ради одного петга? Да идите нахуй, mk8 нормально печатает абсом на 80 мм/с 0.6 сопло, 0.2 толщина при 240 градусах, а вот петгом - нет. 240 к тому же это и так перегрев для петга уже, а он при этом недостаточно размягчается.
>Суши блять
>Сушеный петг не сопливит
Блядь, мне что, каждый раз снимать катушку и сушить, когда не печатаю дольше недели? Это сука медленно, марлин ебануться как медленно вытаскивает филамент, к тому же не на всю его длину. Плюс сушить а сколько? А чем? Ну засовывал на 70 градусов на 2 часа, один хуй никакого результата особо (тем более что не влезает в мою сушилку, просто клал и накрывал крышкой сверху)
>вкрути нозл правильно и выстави температуру правильно
ЧСХ у меня этот принт выходил без проблем. Я пять штук напечатал, через 2 недели запустил РОВНО ЭТОТ ЖЕ гкод и вот такая хуйня. Я не менял вообще ничего
>Везде одинаковые проблемы.
У одного тебя.
>Я и абсмейкер и фдпласт пробовал и китай.
Ты выставил неправильные параметры печати. Очевидный перегрев и нозл сопливит.
2 пик мокрый пластик и/или хуёво откалиброванные откаты
3 пик у тебя не слипается нихуя в заполнении, слишком сильный обдув и/или слишком низкая температура
>70 градусов на 2 часа
70 градусов часов 5-6.
Когда долго не печатаешь, засовывай катушку в герметичный пакет, можно с силикагелем
>Гугл вообще не знает про проблему плохой адгезии инфила
Впервые слышу такое.
Короче печатай калибровки и сюда кидай. Калибровка стола, кубик, бэнчи. У тебя какая-то хуйня с экструзией, температурой и охладом.
3 пик в том посте
Так вы уж определитесь, температуры много или мало? Настройки там одинаковые, лол
>Так вы уж определитесь, температуры много или мало?
Ах извините что я не знаю на какой температуре ты печатаешь. Сорян что я не телепат. Пиши параметры.
> Да идите нахуй, mk8 нормально печатает абсом на 80 мм/с 0.6 сопло, 0.2 толщина при 240 градусах, а вот петгом - нет. 240 к тому же это и так перегрев для петга уже, а он при этом недостаточно размягчается.
При 230 пластик не липнет к столу даже на клей, стол 70 и 80 пробовал, стекло
>ЧСХ у меня этот принт выходил без проблем. Я пять штук напечатал, через 2 недели запустил РОВНО ЭТОТ ЖЕ гкод и вот такая хуйня. Я не менял вообще ничего
Ну так конечно, он у тебя воды набрал за 2 недели целый океан
Суши нормально и не будет проблем
В бане живёшь? У меня петг годами лежит открытым в диване, таких проблем нет.
Ультрабазу бери.
> 0.6 сопло, 0.2
Так 02 или 06? Определись.
>240 к тому же это и так перегрев для петга уже, а он при этом недостаточно размягчается.
Так небывает, походу и вправду вода в пластике.
>Так 02 или 06? Определись.
0.6 сопло, 0.2 слой, блядь, читай внимательно
>Ультрабазу бери.
Каво?
>В бане живёшь? У меня петг годами лежит открытым в диване, таких проблем нет.
Ну так у чела дефекты вызваны явно водой в пластике
Печатаю АБС на эндере, без всяких камер, расслоений и отлипаний с помощью простой, копеечной, есть в каждом доме картонки, которая устраняет паразитный обдув на печатной голове. На стол БФ2.
> ррряяя петджи лудши! Нисщеброт!
Я хуею с вас, петушониксы. Так никто и озвучил пластик, который также пиздато обрабатывается, как АБС
> ррряяя петджи лудши! Нисщеброт!
Я хуею с вас, петушониксы. Так никто и озвучил пластик, который также пиздато обрабатывается, как АБС
Удачи тебе с прогрессирующей астмой
>Так никто и озвучил пластик, который также пиздато обрабатывается, как АБС
А что тут озвучивать? Ты криворукий рукожоп. У меня нет никаких проблем с обработкой петг или пла. Я хз что у тебя не получается в элементарнейших действиях и где ты снова обосрался.
Не могу разобраться с пластиками петг и пла. Могут ли мне понадобиться оба вида или петг тупо лучше во всем?
Что за картонка то? Меня немного спасал пакет сверху, но и то для моделей размером с пачку сигарет. Все что больше изгибало лодочкой или растрескивало по углам. Пришлось учится клеить паззлы раствором абс в ацетоне.
Для инженерных деталей лучше ПЕТГ. Отличная склейка слоев, небольшая податливость. Соплей при печати простой геометрии нет. Не ведет, можно печать большие детали, липнет к стеклу хорошо. Устойчив к уличным условиям, держит до 65гр, обрабатывается и клеится плохо. Спорная долговечность, спустя полгода год некоторые образцы становится хрупкими и немного текут под нагрузкой. Сейчас стал даже дешевле абс, 700р за 400м. (не за кг, петг тяжелее на 20%)
ПЛА хорош для любителей Греты всяких декоративных вещей. Ну еще если нужна большая жесткость. Может расплавится даже на солнце.
Для серьезного бизнеса только АБС. Печатать сложно, особенно все что больше пачки сигарет. Его любят как моделисты за обрабатываемость так и для технических деталей за жесткость и термостойкость.
ТЛДР Будешь больше печатать декоративной хуйни бери ПЛА, больше коробочек и кронштейнов - ПЕТГ.
Для инженерных деталей лучше ПЕТГ. Отличная склейка слоев, небольшая податливость. Соплей при печати простой геометрии нет. Не ведет, можно печать большие детали, липнет к стеклу хорошо. Устойчив к уличным условиям, держит до 65гр, обрабатывается и клеится плохо. Спорная долговечность, спустя полгода год некоторые образцы становится хрупкими и немного текут под нагрузкой. Сейчас стал даже дешевле абс, 700р за 400м. (не за кг, петг тяжелее на 20%)
ПЛА хорош для любителей Греты всяких декоративных вещей. Ну еще если нужна большая жесткость. Может расплавится даже на солнце.
Для серьезного бизнеса только АБС. Печатать сложно, особенно все что больше пачки сигарет. Его любят как моделисты за обрабатываемость так и для технических деталей за жесткость и термостойкость.
ТЛДР Будешь больше печатать декоративной хуйни бери ПЛА, больше коробочек и кронштейнов - ПЕТГ.
>Чел, он сильнотоксичен
Чем токсичен? На педивикии пишут, что абс выделяет дерьмо при 400 градусах, а основной вред от микрочастиц, но они и от пла, и от петг летят, и частично контрятся закрытым объемом.
>Спорная долговечность, спустя полгода год некоторые образцы становится хрупкими и немного текут под нагрузкой.
Реально все напечатанное разложится нахуй? У меня сейчас закуплен петг и пла. Пока допечатываю пла, который с принтером шел. Думаю избавляться ли от того пла, что купил или пусть будет.
ПЛА еще большая залупа. За полгода на улице ему совершенно пизда, он то буквально гниет. ПЕТГ кратно лучше, но некоторые образцы становятся хрупкими или деформируются под постоянной нагрузкой. Причина не столько в материале а в подвальных производителях.
АБС даже дешевый такой хуйни не имеет, если конечно защищен от ультрафиолета. Паршивый АБС обычно коробит сильно.
АБС даже дешевый такой хуйни не имеет, если конечно защищен от ультрафиолета. Паршивый АБС обычно коробит сильно.
Ну вот например я напечатал заглушку на корпус для матплаты. На нее теплый воздух будет дуть. Меньше 50 градусов скорее всего. Сколько она проживет?
Нет там 50 градусов. Настоящие 50 ПЛА не потянет, ПЕТГ переживет.
Нагрузки на деталь нет, так что по большому счету похуй, даже если она станет хрупкой и податливой.
Нагрузки на деталь нет, так что по большому счету похуй, даже если она станет хрупкой и податливой.
Запускаю печать в одной комнате, сам ухожу в другую. Проблемс?
Я писал, что у меня проблемы с обработкой пла или петг? Я лишь написал, что абс обрабатывается намного лучше этих двух. Будешь отрицать очевидный факт, петушоникс?
Да обыкновенный кохозинг из тонкого картона в моем случае - коробка от зубной пасты. Суть в том, чтобы вырезать вставку для печатной головы, которая исключит задувание потока от вентилятора вниз, на модель. Чуть позже постараюсь сделать фото
>Я писал, что у меня проблемы с обработкой пла или петг?
Писал конечно, у тебя вообще со всем проблемы. В том числе и спамятью.
По-факту есть, что возразить, обиженка?
По факту ABS самый каприщный и ёбнутый материал. Если тебе его легче обрабатывать чем ПЛА или ПЕТГ, ты либо пиздибол, либо ебанутый, либо и то и другое. Но скорее всего ты просто криворукий рукожоп который научился обрабатывать один материал и больше нихуя не умеет. Поздравляю, теперь иди нахуй.
Микрочастицы выделяет всё
Говно токсичное он выделяет задолго до 400 градусов. Если чувствуешь запах стирола - ПДК уже очень сильно превышено
Нахуя вы им печатаете, если есть нормальные пластики, которые нетоксичны и обладают гораздо лучшими характеристиками и ими легче печатать
Как пахнет стирол я не знаю, никогда не нюхал. Пожалуй все-таки буду верить химикам про свойства самого распространенного пластика на планете, а не анону с сосача. АБС печатается так же просто, как ПЕТГ, даже большие детали, не знаю, что там у тебя за проблемы.
Капризный и ебнутый - это больше про тебя. Кто ж тебе виноват, что ты не можешь с АБС совладать, получается, что "криворукий рукожоп" это ты
Прочность поперёк слоёв у абс околонулевая
Ну и а насчёт токсичности дело твоё, конечно. Суть в том, что оно не резко действует, а эффекты накапливаются постепенно год за годом
>Прочность поперёк слоёв у абс околонулевая
Поперек слоев конечно меньше, чем вдоль, но совсем не околонулевая. Температуру подними, если слои плохо спекаются.
>Ну и а насчёт токсичности дело твоё, конечно.
Поставлю иконки на принтер, против воображаемых угроз отлично помогают.
>Поперек слоев конечно меньше, чем вдоль, но совсем не околонулевая
Гораздо меньше, чем у нормальных пластиков
Основная фича абса это обработка парами ацетона, которые позволяют получить гладкую блестящую поверхность. Петг принципиально лучше только тем что не воняет. По механической прочности это примерно одно и то же. Учитывая капризность петга, не то чтоб им легче печатать нежели абсом, особенно надо учитывать что у петга теплоемкость больше, а теплопроводность меньше, так что хочешь печатать на скоростях выше 50 мм/с - ставь вулкан. И из-за сопливости проблема не решается простым перегревом на пару градусов. С прилипанием к столу у петга тоже не то чтоб всё хорошо. У кого-то он приваривается к боросиликатному стеклу, а у меня он на него только с клеем лип и то при температуре печати от 235 градусов (хотя везде пишут что петг печатают от 215 - пиздят).
Вопрос скорее в том, а какие альтернативы то есть петгу и абсу. Я пока нашёл следующее:
SBS - мало производителей, плохая межслоевая адгезия, требует стенок и заполнения из минимум 2х линий и желательно толстых сопел. Но в остальном без приколов, усадки есть не больше чем у петга
HIPS - растворим в D-лимолене, неустойчив к УФ. Зато ощутимо дешевле. Вроде бы более твердый и хрупкий чем АБС
Че ещё там есть?
>Основная фича абса это обработка парами ацетона
Очень мало кому оно надо. Фича АБС что он легко шкурится, легко клеится, сваривается, грунтуется и красится.
>По механической прочности это примерно одно и то же
АБС заметно жестче.
>Че ещё там есть?
ASA - это сорт оф атмосферостойкий АБС, не воняет, но у нас только импортный что дороха.
PC-ABS, ABS-Carbon - тут усадка меньше. Но это все не для нас нищебродов.
SBS - еще большая резина чем ПЕТГ и агдезия никакая. Нужен только в декоративных целях ради прозрачности.
>фотке разные петги. Я и абсмейкер и фдпласт пробовал и китай. Везде одинаковые проблемы. Гугл вообще не знает про проблему плохой адгезии инфила, ну такой проблемы просто НИ У КОГО НЕТ. Как это фиксить я не ебу.
Для начала возьми вменяемый термометр и термопарой замеряй что 200 попугаев соответствуют 200 градусам +-3 градуса.
>При 230 пластик не липнет к столу даже на клей, стол 70 и 80 пробовал, стекло
-хуй, стол люминька с подогревом, клей обычный карандаш из фикс-прайса, отлично липнет, главное не проебаться с высотой сопла. Если слишком высоко, то первый слой развалится с куда большей вероятностью чем при печати PLA.
Теперь вопрос: что можно взять такого в фиксплайсе что можно положить сверху на стол под первый слой? Печать в клей это конечно хорошо, но каждый раз ковырять его канцелярским лезвием охоты маловато.
>положить сверху на стол под первый слой
Смотря чем печатать
Под петг и пла можно либо тупо стекло - и наносить на него 3д клей, который ковырять не надо, он растворяется спиртом. Или PEI лист
Стекло не катит, ибо от него тоже придется отдирать. Хочется гибкую пластину, которая не страдает от проблем размагничивания при перегреве.
Закажи с алика PEI лист для своего принтера, к нему как раз в комплект кладут такую магнитную пластину
Спасибо, поищу.
Кто-то брал пластик с рук на авито? предложений на удивление много и запасы у людей большие, причем в основном бабы продают. Что за хуйня?
>причем в основном бабы продают
Дилдаки печатали, сильно расслаиваются, вот и продают.
>ты не можешь с АБС совладать
>Сказал тот кто зафэйлил PETG и PLA
>Основная фича абса это обработка парами ацетона, которые позволяют получить гладкую блестящую поверхность.
Вот зачем ты врёшь? Фишка ABS в том что это ООООЧЕНЬ дёшево. И даже школьник может купить кило сэкономив на завтраках.
Обработка ацетоном нужна только начинающим маслятам которые больше ничего не умеют, к тому-же вся эта обработка фэйлится если деталь больше 10 сантиметров. На деле - абсолютно бесполезная фича. Потому-что нормальные люди всё равно хреначат лак который закрывает все косяки, затем грунтовку которая убьёт всё что оставалось и поверх этого красят. Ебаться с токсичным, пожароопасным ацетоном и вонять потом как нарколыга надоест тебе за месяца два.
Аноны. А почему вы вообще общаетесь со странным человеком который топит за качество обработки, хотя сам печатает грубым 06 нозлом? Там либо троль либо клиника.
По клипперу, проблема обрывов соеднинения хоста с принетром таки действительно проблема из-за usb-кабеля. Поменял на другой кабель покороче вроде как даже с изоляцией, и всё равно схватил обрыв. Зато в логах линуха было прямое указание на причину -EMI электромагниный импульс. Перложил кабель подальше от силовой части, отпечатал одну модель за пару часов без проблем. Я в ахуе кстати, эта срань всё таки стабильно печатает на скорости в 200 мм/сек. На второй модели схлопотал пробку в экструдере и пока подзабил.
Но это всё хуйня. Мне остоебенило чертыхатся с этим ебучим колхозом. В итоге мне едет Manta Biqu на 4е привода, ещё по запчастям назаказывал себе всякого. Распечатаю потом норм корпус чтобы всё выглядело максимально прилично.
Померял повторно подвижную поперечную балку нормльным уголком, эта хуйня гнутая, между краёв и центром разница где то в 1.3 мм, это даже не на просвет видно а просто невооружённым глазом. По направляйкам - брать какой нибудь сорт MGN? Какие норм магазины чтобы не наебали с качеством? Мне не нужна вторая кривая балка.
Вырисовывается ебучий принтер франкенштейн. Черта до которой можно было просто всё продать и купить что то нормальное пройдена. Придётся уже доводить до ума то что есть. Я слишком много в него вложил.
Tronxy-pro-ку
Но это всё хуйня. Мне остоебенило чертыхатся с этим ебучим колхозом. В итоге мне едет Manta Biqu на 4е привода, ещё по запчастям назаказывал себе всякого. Распечатаю потом норм корпус чтобы всё выглядело максимально прилично.
Померял повторно подвижную поперечную балку нормльным уголком, эта хуйня гнутая, между краёв и центром разница где то в 1.3 мм, это даже не на просвет видно а просто невооружённым глазом. По направляйкам - брать какой нибудь сорт MGN? Какие норм магазины чтобы не наебали с качеством? Мне не нужна вторая кривая балка.
Вырисовывается ебучий принтер франкенштейн. Черта до которой можно было просто всё продать и купить что то нормальное пройдена. Придётся уже доводить до ума то что есть. Я слишком много в него вложил.
Tronxy-pro-ку
>очень твёрдый
Каво? А чем я тогда печатал? Купил "abs" для 3д-ручек. Плавает, ацетоном плавится, при печати воняет, уселся сильно.
При этом мягкий пиздец. Напечатал из него мусорку в режиме вазы толщиной 0.6, диаметром ~ 10см, так она по диаметру складывается до касания стенок почти без усилия и без проблем выпрямляется.
Во.
>Фишка ABS в том что это ООООЧЕНЬ дёшево
АБС ПЕТГ и СБС стоят одинаково по 600р за 400м.
Гений, так любой пластик будет гнуться, в один слой 0.4 то. Напечатай что-то с толщиной стенки хотя бы в 1 мм, а потом сравнивай
Чоа?
Вообще странно, всегда петг стоил дороже чем абс, когда я покупал
Ваза из PLA скорее треснет, чем так сожмётся. По ощущениям, PLA вообще самый жёсткий.
мне кажется, у грега PETG больше впитывает влагу и сопливит, чем у остальных
Кто кроме грэга по метрам продаёт? Все по весу.
Заебал уже. PETG не гидроскопичен вообще. ВООБЩЕ. Где ты эту хуйню взял то? Как раз ABS впитывает как губка. Даже неделю нельзя оставить. Только пару часов назад взял катушку PETG грега которая была тупо в шкафу голая без пакета. Всё отлично печатается.
>АБС ПЕТГ и СБС стоят одинаково по 600р за 400м.
В одном магазине из 1000. Ахуительные пиздабольские истории.
Ну а где ещё смотреть? У остальных дороже, али - лотерея, у грега намотка пиздец и вообще без катушек
>Только пару часов назад взял катушку PETG грега которая была тупо в шкафу голая без пакета.
У меня выше это вызвало вообще засор с пиролизом застрявшего в термоблоке пластика
Насколько сильно будут отличаться результаты печать на 4к и8к фотополимерных принтерах ?
Ты же понимаешь что 4к и 8к ничего не значат? Будут отличаться на величину пикселя.
>Ну а где ещё смотреть?
ОП убрал магазины с оп поста (
FDplast, Greg, Bestfilament, REC, filamentarno. Периодически там попадаются дешманские акции. Я так шкаф забил пластиков Бестов и вышло дешевле Грега.
Не, не понимаю, а от чего зависят эти ебучие линии на том что напечатал, когда покупал напечатанные миниатюры, то на одних их пальцем чувствуешь, а на других еле еле можно рассмотреть, на ощупь вообще гладкие.
>У меня выше это вызвало вообще засор с пиролизом застрявшего в термоблоке пластика
Ну ок. А причём тут сырость пластика? Сурой пластик просто трещит при печати и периодически распидорашивает модель выделяя вместо лайна губчатый материал.
>Не, не понимаю
Если у тебя размер экрана с телефон и 8к - это хорошо. Если у тебя плазма 40 дюймов на 8к это плохо. Хотя я не совсем понял на что ты фапаешь. Даже HD позапрошлых поколений выдавали микронные разрешения.
>а от чего зависят эти ебучие линии на том что напечатал
От плотности пикселей + качество смолы.
>Учитывая капризность петга
Капризность чего? По моему самый лёгкий пластик в плане печати.
Да этот шиз весь тред засрал.
Поясните плз, есть PSI плата здоровенного ЧПУ станка.
Существуют ли переходники с PSI на USB например. что бы подключить эту плату к моноблоку сенсорному например.
Psi-e и Psi на материнке моноблока естественно нет. есть только M2 разьём
Существуют ли переходники с PSI на USB например. что бы подключить эту плату к моноблоку сенсорному например.
Psi-e и Psi на материнке моноблока естественно нет. есть только M2 разьём
>PCI фикс
>есть только M2 разьём
https://aliexpress.ru/item/558769291.html
+
https://aliexpress.ru/item/1005002306132739.html
Так грег единственный кто не наебывает. У петга плотность на 20% выше чем у всего остального. Полная катушка вмещает одно и то же число метров.
Так нахуя мотать по весу и получать полупустую катушку петга?
>у грега намотка пиздец и вообще без катушек
Есть немного. Катушки вообще не проблема, распили пару пустых и сделай на них разборный соединитель.
В целом у грена пластик так себе, печатать можно но не без ебли. Если брать разом по 10кг то норм, так дешевле и не впадлу подобрать режимы.
Так нахуя мотать по весу и получать полупустую катушку петга?
>у грега намотка пиздец и вообще без катушек
Есть немного. Катушки вообще не проблема, распили пару пустых и сделай на них разборный соединитель.
В целом у грена пластик так себе, печатать можно но не без ебли. Если брать разом по 10кг то норм, так дешевле и не впадлу подобрать режимы.
О да детка!!! рубеж в 250мм/сек взят. Трепещщите столодрыги!!!
Китайская ёбань раскрывает потенциал. Выше пока не рискую, опасаюсь что хотэнд просто уже не вывезет.
Я тут одну прикольную вещь понял, по печати механики и деталей - stl лишняя сущность. Слайсер не способен нормально сделать g-code для отверстий и круглых деталей. Вместо одной комманды на окружность он дербанит меш из stl на множество отрезков, если меш дохуя плотный то слайсер высирает невероятное количество инструкций что даже клиппер может обосраться. Проверил на собственном опыте с печатью мелкой однослойной деталюхи.
Вопрос, какой CAD способен самостоятельно генерировать g-code, без прокладок в виде stl и слайсеров?
Китайская ёбань раскрывает потенциал. Выше пока не рискую, опасаюсь что хотэнд просто уже не вывезет.
Я тут одну прикольную вещь понял, по печати механики и деталей - stl лишняя сущность. Слайсер не способен нормально сделать g-code для отверстий и круглых деталей. Вместо одной комманды на окружность он дербанит меш из stl на множество отрезков, если меш дохуя плотный то слайсер высирает невероятное количество инструкций что даже клиппер может обосраться. Проверил на собственном опыте с печатью мелкой однослойной деталюхи.
Вопрос, какой CAD способен самостоятельно генерировать g-code, без прокладок в виде stl и слайсеров?
Какой хотенд купить для стелсбернера? Дефолтный V6 с биметалом?
Новомодные V6 CHC с проприетарным нагревателям чем-то лучше?
Клоны москито и драгона все такое же говно со стандартными (аля V6) а не сверхтонкими термобарьерами?
Новомодные V6 CHC с проприетарным нагревателям чем-то лучше?
Клоны москито и драгона все такое же говно со стандартными (аля V6) а не сверхтонкими термобарьерами?
Вулкан сразу или CHC pro
Туда вулкан не лезет, точнее охлад не дотянется
Никакой, иначе бы слайсеры и не нужны были. В настройках всех слайсеров есть опция, насколько мелкие перемещения можно генерировать - если у тебя контроллер захлебывается, крути её.
Solidworks, catia, fuson могут. А ещё есть плагин для слайсеров arcwelder который добавляет функцию разбиения на дуги вместо 9999 отрезков
Всё я сгорел.
Я начал ставить это ебучий клиппер чтобы перепрошить свой Ender 3 S1 PRO.
Это какой-то терминальный пидец адовой стадии. Начать с того что Клипперобляди и инструкции - вещи вообще несовместимые.
Начать хоть с установки Дебиана. Типичная инструкция - это "Бери дебиан и ставь серверную версию без гуя". Какую версию, последнюю? Предпоследнюю? Ну ок, откопал ответ что нужна 10.10 x64. Всё настроил, поставил (Слава яйцам я таки выбрал с гуём, а не без как рекомендовали иначе бы я застрелился).
Дальше любая инструкция говорит - Ну вот ставь клиппер. Как блядь ставить, куда ставить - хз.
Откопал другую инструкцию по kiauh. Как его ставить - хер его знает. Ладно гуглим дополнительно, ставим пше, обсираемся - нет админских прав. Гуглим как повысить себя до админа в дебиане. Повышаем, ребутаемся. Ставим гит. Из гита ставим kia УЖЕ ИЗ КИА СТАВИМ КЛИППЕР, снова надо sudo(админ) (благо у меня он уже есть). Дополнительно ставим старый питон 2.7 (ребят 2022 год, а не 2009, откуда вы это старьё откопали?). Дальше ебёмся с moonracker, fluidd - НИГДЕ БЛЯДЬ НЕ НАПИСАНО что перед установкой надо бы установить pip. Гуглим команду "sudo apt install python-pip". Ставим. Возвращаемся чтобы установить ссаный moonracker. Клиппер стоит, мун стоит, флюид стоит.
Всё блядь я сгорел. Пытаюсь сейчас запустить кльппер. Уже убил часа 2 на это говно.
Я начал ставить это ебучий клиппер чтобы перепрошить свой Ender 3 S1 PRO.
Это какой-то терминальный пидец адовой стадии. Начать с того что Клипперобляди и инструкции - вещи вообще несовместимые.
Начать хоть с установки Дебиана. Типичная инструкция - это "Бери дебиан и ставь серверную версию без гуя". Какую версию, последнюю? Предпоследнюю? Ну ок, откопал ответ что нужна 10.10 x64. Всё настроил, поставил (Слава яйцам я таки выбрал с гуём, а не без как рекомендовали иначе бы я застрелился).
Дальше любая инструкция говорит - Ну вот ставь клиппер. Как блядь ставить, куда ставить - хз.
Откопал другую инструкцию по kiauh. Как его ставить - хер его знает. Ладно гуглим дополнительно, ставим пше, обсираемся - нет админских прав. Гуглим как повысить себя до админа в дебиане. Повышаем, ребутаемся. Ставим гит. Из гита ставим kia УЖЕ ИЗ КИА СТАВИМ КЛИППЕР, снова надо sudo(админ) (благо у меня он уже есть). Дополнительно ставим старый питон 2.7 (ребят 2022 год, а не 2009, откуда вы это старьё откопали?). Дальше ебёмся с moonracker, fluidd - НИГДЕ БЛЯДЬ НЕ НАПИСАНО что перед установкой надо бы установить pip. Гуглим команду "sudo apt install python-pip". Ставим. Возвращаемся чтобы установить ссаный moonracker. Клиппер стоит, мун стоит, флюид стоит.
Всё блядь я сгорел. Пытаюсь сейчас запустить кльппер. Уже убил часа 2 на это говно.
>Какую версию, последнюю?
Тут да надо смотреть, 9/10/11 деб немного отличаются версиями софта что черевато еблей.
>Слава яйцам я таки выбрал с гуём
Если ОЗУ гиг и больше то похуй, без гуя работало бы на 512.
>kiauh
Нормальный шкрипт.
>рут,гит,пип
Ну это же база для любого линупса.
>Уже убил часа 2 на это говно.
Удачи, тебе еще перепрошивать плату, пердолить printer.cfg, стартовые и прочие макросы, калибровать шейперы и ПА.
Добавлю от себя маленькую деталь которую открыл сегодня в своих изысканиях.
Прошивки 3d принеров ПИЗДЕЦ как не любят комманды G2, G3, т.е. построение окружностей. В том же клиппере это надо включать отдельно в настройках с указанием резолюшена. Про марлин не знаю, скорее всего камни от стиральной машины с таким не справятся. Про стоковый фирмварь лучше не заикатся. Жизнь полна боли и разочарований.
я просто пиздец как обожаю наблюдать горящих спермоворов. Ну что сынку, помог тебе твой ШИНДОШС на десктопе? Юзабельно да? Уютно, софт можно любой поставить, в страшную консоль тыкать не надо. Аза-за-за. Подрывом доволен.
На самом деле нахуй 2й питон не нужон. Ставил бы 3й, на нём всё так же прекрасно работает, без ебли с pip. Нахуй ты вобще его в систему втащщил.
https://klipper.wiki/ - отсюда брал инструкции?
Если коротко для несведующих -
клиппер - бэк, он делет всю грязную работу
moonracker - вебсервер для управления клиппером, тоже бэк, прокладка, сам по себе не нужен
fluidd\mainsal фронтэнд вот именна эта ёбань уже и рисует красивое окошечко в твоём браузере. два на выбора, был ещё октопринт, но он говно и ненужен. Выбирать чисто на угад, разницы между ними я особо не заметил.
Все инструкции как запихнуть клиппер в докер - только для Ашота который строит майнинг принер ферму где на одном хосте будет десяток машин. Вам не нужно.
По линуху - ставить нужно максимально голый линух. Единственное что на старте обязательно нужно сделать это настроить вайфай и ssh, чтобы больше НИКОГДА не подключать к хосту клавиатуру или монитор. Все остальные настройки удобно и красиво делать уже по ssh, если вы на ШИНДОШС то придётся ебстись с всяким говнософтом типа putty, в линухе всё просто из каробки сразу.
Маленькие хитрости - Debian хз с какой версии имеет ебанутый баг, root под ssh не видит /sbin, решение - логинимся по ssh под пользаком, заходим в рута su -, именно добавляем чёртову чёрточку.
Не ставьте ubuntu. debian стоит брать LTS версию. Это ну типа безкосячная, с несамым свежим софтом, но вам свежиый софт нахуй не нужен, это просто хост для клиппера.
Для вещания web камеры в инструкциях требуют mpeg-jpeg-какую то хуйню которй нет на репозиториях debian, если лень ебаться с левыми репами и сборкой из исходников - ustreamer есть в репах, но удачи разобраться как запустить обычный софт в режиме сервиса systemd
>комманды G2, G3
Ненужный кал, который один хрен прошивкой редуцируется до кучи отрезков
Чел нахой, в инструкции https://klipper.wiki/ru/home/initial/base все по шагам расписано, делаешь как там и всё работает
У пацанов развертка софта выглядит вообще так, а пердолиться в соснольку, если ты не сисадмин на оплате - не очень то и надо. Собственно вопрос, а какого хуя клиппер не ставят через докер? Это же очевидное решение, вместо того чтоб руками ставить 100500 зависимостей просто сделать один dockerfile. И всё, ваш процесс клиппера запущен и работает, бонусом можно ставить сколько хочешь на один ПК и делать ферму без всяких проксмоксов и вмварей
В чем преимущество медных хитблоков перед алюминиевыми?
>Debian хз с какой версии имеет ебанутый баг, root под ssh не видит /sbin
все там нормально работает, хз чо ты там поломал
>debian стоит брать LTS версию
няша, у дебиана все выпуски уходят к команде LTS, как только они становятся oldstable.
>просто сделать один dockerfile
который лежит в официальной репе ващета
> # It's also required that your control program (eg: OctoPrint) be included in the same
# container as Docker does not allow sharing of the virtual serial port outside the
# container.
Чаво? Клиппер это же монолитная хуета которая ставится и рабоатет, причем тут октопринт?
а рулить "монолитной хуитой" ты из сосноли собрался, руцями пихая гкод в виртуальный порт?
А в чем проблема там же вебсервер запустить? Октопринт ведь этим и занимается сам по себе, это тоже принт сервер. А клиппер тупо его форк со всякими фичами типо линеар адаванса и инпут шейпинга
Докер не нужен если у тебя не десятки инстансов. Настроить один единственный сервер проще ручками в соснольке в чистом дебиане чем ебаться со всеми этими путями для каждого временного каталога, правами, доступом к usb и прочей хуитой. У нас тут подкроватный сервер и на безопасность с массдеплоем похуй. Коммерческая печать идет с сд карт, а до дюжины принтеров можно повесить и на один дремучий пека с proxmox, 4 ядра и 8гб.
Виртуализация ладно еще может быть удобна для разделения сервисов и бекапов.
Никаких, это развод для ляоваев. Вес больше цена выше, греют так же. Поставь вулкано 0.8 в обычный хотенд и наваливай двойной объем пластика.
Виртуализация ладно еще может быть удобна для разделения сервисов и бекапов.
Никаких, это развод для ляоваев. Вес больше цена выше, греют так же. Поставь вулкано 0.8 в обычный хотенд и наваливай двойной объем пластика.
>Докер не нужен если у тебя не десятки инстансов. Настроить один единственный сервер проще ручками в соснольке в чистом дебиане чем ебаться со всеми этими путями для каждого временного каталога, правами, доступом к usb и прочей хуитой
Так наоборот жеж. Ты берешь готовый докер образ клитора, пишешь sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin и в простом гуе (оно ж наверняка не только на синолоджи есть) настраиваешь ему сеть, маунт папки и интерфейсы, а потом тупа жмешь СТАРТ КОНТЕЙНЕР и ВСЁ РАБОТАЕТ. Никаких зависимостей, никаких настроек питонов и прочего говна. Всё готовое в образе. Дальше остается только зайти на веб интерфейс по порту, который ты выбрал.
А все остальное это уже приятный бонус. Докер это не про 100500 инстансов, а в первую очередь про деплой в пару кликов чего угодно, без ебли с зависимостями и т.д.
>Никаких, это развод для ляоваев
Бля, а у меня тут есть филамет, я думал НАПЕЧАТАТЬ СЕБЕ ВУЛКАН ИЗ МЕДИ. Разве что останется резьбы нарезать
>Если коротко для несведующих -
>клиппер - бэк, он делет всю грязную работу
>moonracker - вебсервер для управления клиппером, тоже бэк, прокладка, сам по себе не нужен
>fluidd\mainsal фронтэнд вот именна эта ёбань уже и рисует красивое окошечко в твоём браузере
Эээ, а какого хуя это всё не одна целиковая программа? И вообще, почему никто не портировал марлин на ту же ESP32? Там на каком-нибудь wrover с 16 метрами флеша и 8 метрами рамы вполне легко можно сделать и веб интерфейс и инпут шейпинги, линеар адвансы и компенасации резонанса. Нахуя для этого нужен отдельный комп ещё?
> на каком-нибудь wrover с 16 метрами флеша и 8 метрами рамы вполне легко можно сделать и веб интерфейс и инпут шейпинги, линеар адвансы и компенасации резонанса
Мощностей ESP не хватит для всего этого, это раз
Сделай сам, это два
>Мощностей ESP не хватит для всего этого, это раз
Для чего именно? Веб интерфейс - говно вопрос, если ты не пехапе собрался туда засунуть. Линеар адванс ну как б тоже, там никаких сложностей нет. Про компенсацию резонанса не знаю, что там за алгоритм, но вряд ли он требует прям огромной вычислительной мощности.
Даже без всяких вот этих фичей клиппера, почему никто не приделал веб морду для марлина? Это разве такая сложная задача?
Вроде есть форки с вебмордой
Но нахуя этот обрезанный кал, если есть клиппер?
>ВСЁ РАБОТАЕТ
Хуй там плавал. На моей практике пердолинга всяких homeassistant, plex, transmission, sonarr, shadowsocks и прочего дерьма еще ни разу оно не начинало работать само в докере. И мануалов нет ибо все подразумевают ручную установку в соснольку и не учитывают все те проблемы что приносит докер - маунты, права, порты и прочую дичь.
Ставишь что-то в первый раз - нахуй докер.
>какого хуя это всё не одна целиковая программа?
Как бы принято делить веб гуй от бекенда.
>марлин на ту же ESP32
Зачем заниматься байтоебством если можно поставить nanopi neo2 зв 20$? В любом случае клиппер не пойдет в мейнстрим.
>Зачем заниматься байтоебством
А зачем байтоебство если есть arduino core или на хуйдой конец микропиздон? ESP32 ближе к микрокомпьютерам, чем к микроконтроллерам, там не то чтоб есть где вообще заняться байтоебством. При большом желании есть ВООБЩЕ МАТЛАБ НАХУЙ, но я не смог заставить есп работать с ним
Пока все дрочат на бесполезную в реальной жизни скорость механики тут наконец то появился первый corexy с двумя независимыми головами. Глядишь через пару лет будем печатать одну модель двумя экструдерами одновременно. Всего то надо сделать кастомный хитблок чтоб сопла поближе поставить и напердолить слайсер делить каждый слой пополам по времени печати и генерировать отдельный g-код для каждой головы. Затем еще кусочек кода для заполнения шва. Сам шов чутка смещать каждый слой.
https://www.youtube.com/watch?v=2YI3_g30EwA
https://www.youtube.com/watch?v=2YI3_g30EwA
Потому шо для клитора нужен отдельны комп, а марлин уже есть везде по дефолту
Ну так для вебморды энивей нужно приделывать что-нибудь, ту же есп
А плата под клитор стоит меньше 2к
Ты можешь просто добавить тому же btt skr esp32 за ДВА БАКСА и у тебя будет веб интерфейс. Речь о производителе, а не о колхозе дома
Ну если в марлю завезут нормальный инпут шейпинг (а не ZV кал, который там чейчас), тогда и поговорим
Ну и ещё один плюс клитора - возможность врубить везде 256 микрошагов
>почему никто не портировал марлин на ту же ESP32?
насколько помню - там вылазили косяки с реалтаймовым ногодрыгом, когда контроллер отвлекался на свои вайфайные дела.
>тому же btt skr
а к плате на ебучей восьмибитной атмеге, коих подавляющее большинство в китаепринтерах - не очень-то можешь. Клиппер как раз для них.
>делить каждый слой пополам по времени печати и генерировать отдельный g-код для каждой головы. Затем еще кусочек кода для заполнения шва. Сам шов чутка смещать каждый слой.
И в результате получить дорогущий принтер, который будет печатать хуже одноголового за счёт лишних швов, и с хуёвым односторонним охлаждением
Скорость печати лучше поднимать за счёт увеличения толщины и ширины слоя и увеличения скорости
2 башки нужны только для мультиматериальной печати, ну или для печати двух деталей одновременно
>а к плате на ебучей восьмибитной атмеге, коих подавляющее большинство в китаепринтерах - не очень-то можешь.
Вполне могу, опять же, стоит 2 бакса. Суть там в том, что это не замена основного МК, а именно принтсервер, который подключается по uart к основному чипу с марлином. Разницы - атмега там или стм32 никакой нет
https://www.youtube.com/watch?v=XoWW0aU6DGE&t=76s
Почему нельзя просто впаять в тот же эндер 3 еспшку по умолчанию непонятно, это немного стоимости добавит то
Вебсерверы с марлином часто вызывают косяки печати из-за слишком маленьких буферов
Нахуй короче, оно того не стоит
Единственный нормальный вариант помимо клитора - брать плату под прошивку RepRap со встроенной ESP, марлин - кал
насколько я понимаю описание, у предложенного btt skr вебморда крутится именно на основном проце платы - там он оче жирный - а esp втыкается чисто для вайфая.
Цена вообще не проблема, энтузиасты сливают тысячи долларов на Вороны.
>который будет печатать хуже одноголового за счёт лишних швов
Переход от условного дешевого дрыгостола к йоба corexy дает от силы 30% выигрыш во времени печати. Тут же почти линейная зависимость времени от количества голов.
>который будет печатать хуже одноголового за счёт лишних швов
Переход от условного дешевого дрыгостола к йоба corexy дает от силы 30% выигрыш во времени печати. Тут же почти линейная зависимость времени от количества голов.
Если уж упарываться в скорость, то лучше купить 5 дешевых дрыг, чем одну корёху с двумя башками
Неправильно вы используете две головы. Такая схема даст двукратный прирост в скорости только в пределе, когда шва нет. И всё равно пососет у тулчейнджера. Почему? Да потому что на тулчейнджере можно тупо поставить два разных сопла и печатать внешний контур условно 0.2, а заполнение - 0.8. Это будет самая быстрая схема, которую можно придумать
Не совсем, тот же бамбулаб карбон х1 примерно в 5-6 раз быстрее эндера 3 правда при цене примерно во столько же больше
Тред длинный, не читал, есть пару вопросов
Насколько выгодно принтер иметь для изготовления всяких вещей под себя? Сколько надо сделать примерно, чтоб считать, что не проебался?
Корпус для мышки получится ли распечатать? То есть хватит ли прочности и гибкости, чтоб кнопки прожимались, и точности, чтоб колёсико влезло между кнопками?
В чём модельки делаете? А то что-то у некоторых даже сайт не открывается в РФ
Насколько выгодно принтер иметь для изготовления всяких вещей под себя? Сколько надо сделать примерно, чтоб считать, что не проебался?
Корпус для мышки получится ли распечатать? То есть хватит ли прочности и гибкости, чтоб кнопки прожимались, и точности, чтоб колёсико влезло между кнопками?
В чём модельки делаете? А то что-то у некоторых даже сайт не открывается в РФ
>бамбулаб карбон х1 примерно в 5-6 раз быстрее эндера 3
И каким это образом? Он магическим образом плавит пластик быстрее?
В лучшем случае фактически он будет быстрее раза в два. И то, если этот бамбу - не очередной оверпрайс развод на лохов
>Сколько надо сделать примерно, чтоб считать, что не проебался?
Ну это смотря что тебе нужно
Во многих случаях альтернатив тупо нету
>В чём модельки делаете
Модельки можно в любом каде делать, компас норм, или солидворкс какой-нибудь
Корпус для мышки получится, но скорее всего потребуется постобработка, иначе корпус будет шершавым
> Ну это смотря что тебе нужно
Я как раз пример написал, всякие мелкие вещи вроде корпуса мыши, клавиатуры, геймпада и мелких деталей
Еще как даст. Сопла можно разместить на расстоянии 8мм друг от друга просто изменив форму хитблока и радиатора.
Затем делим модель пополам, первая голова начинает печатать с одного края, вторая с середины к противоположному краю. Так можно избежать простоя голов для заполнения зазора между ними.
Аналогично и с 4 экструдерами.
В итоге для любой хоть сколько то большой модели (от 50x50мм) сложной формы получаем кратное увеличение скорости печати.
>внешний контур условно 0.2, а заполнение - 0.8
Чем это поможет? Через одно сопло тоже можно давить разную ширину линии от 80 до 200%. Я сейчас печатаю техничку соплом вулкано 0.6 c шириной линии до 1мм и arahne. Разницы со стандартным 0.4мм не наблюдается.
Или ты предлагаешь ставить вторым соплом супервулкано, двойную высоту слоя или еще какую дичь?
>бамбулаб карбон х1 примерно в 5-6 раз быстрее эндера 3
Это все кукурузные цифры при печати тестовых змеек. На практике с мелкими деталями и откатами разница процентов 30 по времени печати а не "максимальной скорости" в слайсере. На коробочках ну 50%.
https://www.youtube.com/watch?v=nGBx-sHxctw&t=2254s
Для личного использования это всегда убыток как и любое другое хобби. Но для коммерческих задач принтер окупается в момент ибо иметь дело с "печатниками" по 10р за грамм, многими тысячами рублей за моделирование технических моделей и огромными затратами времени на весь этот дроч быстро становится накладно.
Затем делим модель пополам, первая голова начинает печатать с одного края, вторая с середины к противоположному краю. Так можно избежать простоя голов для заполнения зазора между ними.
Аналогично и с 4 экструдерами.
В итоге для любой хоть сколько то большой модели (от 50x50мм) сложной формы получаем кратное увеличение скорости печати.
>внешний контур условно 0.2, а заполнение - 0.8
Чем это поможет? Через одно сопло тоже можно давить разную ширину линии от 80 до 200%. Я сейчас печатаю техничку соплом вулкано 0.6 c шириной линии до 1мм и arahne. Разницы со стандартным 0.4мм не наблюдается.
Или ты предлагаешь ставить вторым соплом супервулкано, двойную высоту слоя или еще какую дичь?
>бамбулаб карбон х1 примерно в 5-6 раз быстрее эндера 3
Это все кукурузные цифры при печати тестовых змеек. На практике с мелкими деталями и откатами разница процентов 30 по времени печати а не "максимальной скорости" в слайсере. На коробочках ну 50%.
https://www.youtube.com/watch?v=nGBx-sHxctw&t=2254s
Для личного использования это всегда убыток как и любое другое хобби. Но для коммерческих задач принтер окупается в момент ибо иметь дело с "печатниками" по 10р за грамм, многими тысячами рублей за моделирование технических моделей и огромными затратами времени на весь этот дроч быстро становится накладно.
>Или ты предлагаешь ставить вторым соплом супервулкано, двойную высоту слоя или еще какую дичь?
А хуле нет? Инфил можно печатать и на втрое большей высоте слоя
Главный вопрос - НАХУЯ?
Прочто чтоб было - прикольнее туллчейнджер запилить на несколько голов
Ради скорости? Для себя нет смысла, для коммерции лучше купить несколько дрыг за цену одного принтака с двумя такими бошками
> Для личного использования это всегда убыток как и любое другое хобби
Так я хотел узнать, в какой момент времени принтер становится менее убыточным, чем печать по 10р за грамм
Очевидно когда отпечатаешь несколько килограмм
Ну и учитывай, что тебе ещё нужно будет разбираться с принтером, тратить своё время
Свечку не держал, но есть мнение что супервулкано пригоден только для печати в vase mode. Ибо сопли-ретракты там пиздец.
>Ради скорости? Для себя нет смысла
Быстро штамповать прототипы дорогого стоит. Полезнее чем цветная печать игрушек и моделек с растворимыми поддержками. Но благо эти опции и так будут доступны.
>Ради скорости? Для себя нет смысла
Быстро штамповать прототипы дорогого стоит. Полезнее чем цветная печать игрушек и моделек с растворимыми поддержками. Но благо эти опции и так будут доступны.
>Быстро штамповать прототипы
Ну под эту хуйню, нужную трём с половиной человекам, никто не будет допиливать слайсеры
Ну так то ради этой ненужной н кому хуйни 3д печать и создали. И все слайсера это поддерживают же :D
Я про 2 башки, печатающие одновременно
> Ну и учитывай, что тебе ещё нужно будет разбираться с принтером, тратить своё время
А так мне придётся из дома выходить и ездить куда то, чтоб свою модель забрать, а потом, если выяснится, что я ошибся, то исправлять модель и опять ездить за исправленной моделью
Если ты планируешь печатать то, что намоделил сам - однозначно покупай свой принтак, тут без вариантов
> однозначно покупай свой принтак, тут без вариантов
Почему так считаешь?
Заебешься ездить за деталями
Пока научишься моделить под печать отдашь на проезд и барыгам как на принтер
И какой тогда купить? Почему в шапке ничего нет про выбор?
Зависит от бюджета
Если совсем мало денях - Kingroon KP3S
Лучший вариант для новичка - Creality Ender 3 S1 (БЕЗ PRO)
В идеале сразу купить какой-нибудь одноплатник под klipper, например Orange Pi Zero 2
Вообще посмотри вот это https://www.youtube.com/watch?v=WElEInSOOXM
На холоде можно печатать? Хотелось бы на балкон поставить, чтоб не вонял
Сейчас не 2010й. PLA и ПЕТГ не воняют. На холоде будут проблемы, но при +10 уже вполне можно жить.
АБС не печатай и вонять не будет
На холоде не стоит, слои спекаться будут хуже
> Creality Ender 3 S1
> В идеале сразу купить какой-нибудь одноплатник под klipper, например Orange Pi Zero 2
А ещё нужно что-нибудь покупать докупать или остальное позже можно докупить?
Господа фотополимерщики, тупой вопрос: где и как искать новую матрицу для принтака, если прошлая повреждена? Ее же вообще возможно заменить?
Вводные: принтер Sparkmaker, "рабочая область"/габариты матрицы 98*55 мм
Вводные: принтер Sparkmaker, "рабочая область"/габариты матрицы 98*55 мм
На алике можешь просто монохром реплейсмент кит под свою диагоняль взять в магазине читу. Если экран контроля совместим.
Спасибо, сейчас просмотрю. Правда, я не уверен, что смогу поставить 2к матрицу вместо 854*480...
P.S. И что за экран контроля? Я совсем ламер
Full HD, не 480*
самофикс
>Правда, я не уверен, что смогу поставить 2к матрицу вместо 854*480...
Помянем. Впрочем ты всегда можешь ее присрать тупо сверху прям под ванну.
Бля как же я рад что в свое время взял стандартный фотон с 2к экраном
>И что за экран контроля?
Через который выбираешь что печатать так у тебя хуйня какая-то, оказывается. В общем, если не найдешь замену экрану на авите или на али по партномеру, то его замена повлечет за собой замену платы управления, а к новой плате почти наверняка придется и допэкран докупать для тычков пальцами. Проще слить на запчасти и купить новый, в общем, ибо в перспективе потребуется слишком много переделок.
>Через который выбираешь что печатать
Как такого его там даже нет, вместо него энкодер, отвечает за перемещения по Z-оси, начало/паузу/остановку печати и только с SD-карты. Так что, я так понимаю, основная проблема это "присрать" через миллиард переходников для шлейфов 2к-матрицу к нынешней плате управления, молясь на совместимость.
Спасибо, анонче. Пока не найду вариант получше, буду из этого выжимать
Какие настройки потрогать надо, визуально? Че то обычно оверханги с углами в 50 градусов лучше выходили чем тут. И да, как генерить НОРМАЛЬНЫЕ поддержки в пруше/суперслайсере? А то эти их какие-то не очень устойчивые, в куре лучше были, но последняя версия сломала слайсинг вообще полностью
А, я еблан. Угадайте, из-за какой настройки эти разрывы и почему они появляются
>в куре лучше были, но последняя версия сломала слайсинг вообще полностью
Комбинг в настройках отключи и будет слайсить.
Сап дроч. Допустим я хочу самый дешман принтер для печати только из подножного корма пластиковых бутылок. Что мне брать? Не интересовался темой вообще.
>для печати только из пластиковых бутылок
для начала тебе надо будет добыть измельчитель, мойку, сушку, экструдер филамента из гранулята, намоточную приспособу и помещение для всего этого.
самый дешманский принтер (== без хотбеда) будет нормально печатать разве что PLA пластиком, и таки тебе придется его покупать в бобинах.
Зачем? Можно ведь печатать пет лентой
Да кто этот ваш комбинг нахуй? Всегда по дефолту стояло никаких проблем не было
Ну тут явный перегрев/недообдув
> Если совсем мало денях — Kingroon KP3S
> Лучший вариант для новичка — Creality Ender 3 S1
А чего то среднего между ними по цене и качеству нет?
И какой же обдув ставить на ABS? У меня стоят 10% (в коробке), температура 240
Ну можно взять просто Ender 3 или Ender 3 v2 и самому его допилить, выйдет подешевле, но будет гораздо больше ебли, в S1 уже всё готово почти
Ну это от твоего обдува зависит. Ну и пластик говнище, нахуй вообще абс
>Ну это от твоего обдува зависит
Стоковый эндер 3
>Ну и пластик говнище, нахуй вообще абс
Ща поставлю часов так на 12, на 70 градусов сушиться катушку фдпластовского петга и посмотрим
>Стоковый эндер 3
Ну там обдув вообще гомеопатический, я б побольше поставил. Вообще можешь найти какой-нибудь тест нависаний и на нём потестировать
> Ender 3 или Ender 3 v2
А что для допила лучше с учётом их стоимости? Меня только качество печати интересует, на звук и прочее похуй
Я не против ебли, у меня есть время и нет денег
Просто у KP3S какая-то площадь маленькая, мне немного не хватает
А ещё между ним и Ender 3 S1 разница в 3 раза почти в цене
Если на шум поебать - бери просто ender 3
Драйвера будут шумные, потом можешь плату с тихими докупить за 2к, если захочешь
Остальное сам напечатаешь в принципе.
Самое важное что нужно будет допилить - это печатную голову.
Вот нормальная голова, там есть и инструкция, и список того, что нужно под неё докупить - https://k3d.tech/ebp/
Но в принципе печатать будет и из коробки, только медленно
>Самое важное что нужно будет допилить - это печатную голову.
>Вот нормальная голова, там есть и инструкция, и список того, что нужно под неё докупить - https://k3d.tech/ebp/
И сразу вопрос от другого анона, который уже ТРИ ЕБАНЫХ НЕДЕЛИ ждет вентиляторы с али. А как в этом вашем V6 то крепить термоблок? Он же никак не фиксируется, как в mk8 и свободно крутится. Как термоблок зафиксировать в
> При этом стоит повернуть хитблок таким образом, чтобы расстояние от него до корпуса было как можно больше.
Таком положении?
Термоблок держится за радиатор тупо через горло. Поворачивать ты будешь не отдельно термоблок, а всю конструкцию с радиатором, благо он круглый.
Свободно ничего крутиться не должно, нужно нормально всё затягивать
>ТРИ ЕБАНЫХ НЕДЕЛИ ждет вентиляторы с али
Это норма, почта через жопу работает с марта
>Свободно ничего крутиться не должно, нужно нормально всё затягивать
И как же оно будет зафиксировано при замене сопла? Если я выкручу сопло, то термобарьер не будет зафиксирован и сможет вкручиваться-выкручиваться
>Это норма, почта через жопу работает с марта
Заказывал в мае-августе, ехало от недели до двух всё. Причем горло уже дошло, а вот вентиляторы нет, хотя заказал в один день
Привет посоны. Хочу спросить совета. Имею стоковый Ender pro 3. В целом все устраивает. Немного напрягает "воблинг", но он совсем маленький, однако, подумал, не стоит ли поставить вторую ось Z? Набор дешевый, всего 1200. Но, возникает вопрос, два шаговых двигателя там устанавливаются параллельно, не приведет ли это к дальнейшим проблемам?
При открученном сопле хитблок будет свободно крутиться, да
При протяжке сопла тупо держи хитблок разводным ключем. Протягивать надо на горячую, при рабочей температуре
Ну и говнище ваш v6 конечно. Знал бы - не стал заказывать. Ещё мне блядь два ключа нужно для смены сопла, совсем охуели
Если у тебя голова стоковая, второй винт Z не даст ничего, он нужен только если принтер сильно разгонять
Попробуй просто ослабить винты, которые держат гайку винт (2 маленьких винта на каретке, рядом сэкструдером). Обычно это помогает
Из проблем параллельного подключения моторов - будет сбиваться горизонтальность балки, если двигаеть её руками. В принципе можно просто поправлять её на глаз, выставляя примерно параллельно по вырезам на разрезных муфтах на шаговиках, но в любом случае тебе оно не надо, если башка у тебя стоковая и не накачен клиппер
Это mk8 говнище, кто блять додумался винтами соединять радиатор и хитблок, чтобы тепло по ним перетекало?
Так то у всех нормальных хитблоков крепление тупо через горло
Так в итоге, как думаете, можно поменять пик1 на пик2 без пердолинга с переходниками и заменой платы управления? Какие подводные? Шлейфы вроде по ширине совпадают, влезть должно.
мимо -кун
мимо -кун
>можно ли поменять хуевый рендер творческое представление одного китайца на такой же хуевый рендер творческое представлениедругого китайца
Другой дисплей - другая плата управления. Даже если шлейфы распиновкой совпадают, драйвер в прошивке под один дисплей пишется.
Анон, ты мой спаситель, спасибо огромное. Видит бог, надо учиться нормально вводить поисковые запросы.
И тебе спасибо, стоило учесть. Я наивно полагал, что новый экран будет просто работать с нюансами, но если не будет работать вообще, то лучше не пытаться
За такую цену экрана ты подумой. Хорошо подумой. Очень хорошо подумой над покупкой принтера с куда более распространенным sharp04 экраном и перспективной недорогого апгрейда до монохрома.
Были бы деньги — подумол бы, а так придется из своих копеек последнее выжимать
Продолжаю собирать 3д принтер мечты, или ебучий франкенштейн из Tronxy X5SA pro.
Относительно успешно присрал biqu h2 v2 lite к голове. Потреборвалось просверлить буквально одно отверстие, но блядское сверло увело и получилась натурально дырка со смещением которую я пидорил круглым алмазным надфилем. Новый экструдер стоит как влитой. Попробовал печатать, моторчик ощщутимо греется, все же настройки по линиии питания идут от старого привода, который был в два раза больше. В документации указано что диаметр сопла 0.6 мм. Хз где я проебался, но экструзия тонковата. Сопло проприетарное нестандартное, в продаже что то я их не вижу.
На текущий момент пока отложил все работы с принтером, на неделе должна уже подъехать новая материнка - Manta на 4e привода. А настраивать на текущей плате ток на приводе экструдера без документации, я ебал в рот такой реверс инженеринг.
TMC2209 я так понимаю на сегодняшний день - это самый жир для домашнего принтерастроения? Рассматриваю вариант подцепить привода по протоколу UART, в первую очередь потому что не хочу ебаться с подстроечным резистором.
Относительно успешно присрал biqu h2 v2 lite к голове. Потреборвалось просверлить буквально одно отверстие, но блядское сверло увело и получилась натурально дырка со смещением которую я пидорил круглым алмазным надфилем. Новый экструдер стоит как влитой. Попробовал печатать, моторчик ощщутимо греется, все же настройки по линиии питания идут от старого привода, который был в два раза больше. В документации указано что диаметр сопла 0.6 мм. Хз где я проебался, но экструзия тонковата. Сопло проприетарное нестандартное, в продаже что то я их не вижу.
На текущий момент пока отложил все работы с принтером, на неделе должна уже подъехать новая материнка - Manta на 4e привода. А настраивать на текущей плате ток на приводе экструдера без документации, я ебал в рот такой реверс инженеринг.
TMC2209 я так понимаю на сегодняшний день - это самый жир для домашнего принтерастроения? Рассматриваю вариант подцепить привода по протоколу UART, в первую очередь потому что не хочу ебаться с подстроечным резистором.
Залез тут почитать что появилось у клиппера нового и какие киллерфичи.
А там -
Trinamic stepper motor driver "step on both edges" optimization.
Support for Python3. The Klipper host code will run with either Python2 or Python3.
Enhanced CAN bus support. Support for CAN bus on rp2040, stm32g0, stm32h7, same51, and same54 chips. Support for "USB to CAN bus bridge" mode.
Клипперодебилы, что Python 3 вышел в декабре 2008 года? Тоесть эта хуета написана на неподдерживаемом языке устаревшем 14 лет назад. И только пару недель назад кто-то догадался это исправить. Я в шоке.
А там -
Trinamic stepper motor driver "step on both edges" optimization.
Support for Python3. The Klipper host code will run with either Python2 or Python3.
Enhanced CAN bus support. Support for CAN bus on rp2040, stm32g0, stm32h7, same51, and same54 chips. Support for "USB to CAN bus bridge" mode.
Клипперодебилы, что Python 3 вышел в декабре 2008 года? Тоесть эта хуета написана на неподдерживаемом языке устаревшем 14 лет назад. И только пару недель назад кто-то догадался это исправить. Я в шоке.
>TMC2209 я так понимаю на сегодняшний день - это самый жир для домашнего принтерастроения?
Да. Только что поставил себе. Оказались даже тише 2208 (они на скорости выше 300 шумноваты).
>Tronxy X5SA pro.
Натяжители ремня ставил? Есть моделька?
Не рвись, он и раньше работал на питоне3. Из свежего же там завезли crowsnest. Пердолинга с камерой стало меньше.
>Рвись
Рвутся только клипперолдебилы, а я орнул.
>он и раньше работал на питоне3
Кому ты пиздишь? Предпоследняя сборка ТРЕБУЕТ питон 2.7!
>crowsnest
Неделю всего с клипперодебилами общаюсь. И всю неделю с этого в недоумении. Я бы даже сказал я охуеваю. crowsnest - что за хуйня такая - иди гугли. Гуглишь - там вертолёт и фильм 2012 года. Идёшь в Ченджлог клиппера - А ТАМ ЕГО НЕТ.
Ладно бы это был только crowsnest, там у этих ебланов 90% терминов какая-то лютая хуета. Будто сами себе выдумали 5 секунд назад термин.
Один 3 дня назад рассказывал про ооочень онтересную фису с non planar. Какой он полезный, какой он замечательный - А ЭТО БЛЯДЬ ТУПО ДЕБАГ! ДЕБАГ КАРЛ. Они называют ДЕБАГ НОН ПЛАНАРОМ! СУКА Вы все ебанутые там в клиппере!
>новая материнка - Manta на 4e привода.
Поначалу подумал что за левая мать без задач, а потом понял что это ответвление SKR. Мои поздравления, хорошая материнка... Но разьве у Tronxy X5SA pro не 2 привода на Z? Тоесть надо мать на 5 приводов... Нет?
>Но разьве у Tronxy X5SA pro не 2 привода на Z
В родной плате два привода на одном драйвере, схему разводки уже находил. Этож ось Z, с неё много не надо. В первую очередь взял мать так как не смог решить проблему наводок на usb кабель от комопнентов принтера. Я уже полкило филамента проебал на экспериментах. Хост просто в рандомное время теряет связь с принтером. Но главное я оценил просто капитальное различие в качестве печати на клиппере. Уж лучше я буду упираться рогом в механику и производительность экструдера чем бится об тупящий кремний.
хз нужно ли. Я ещё не смог стабильно печатать на больших скоростях чтобы оценить необходимость доработки механики.
>Тоесть надо мать на 5 приводов... Нет?
Нет, лол. Два движка можно просто запитать от одного разъема, много тока там не нужно.
В клиппере всегда было 2 версии питона. Сейчас мейн стала 3 прост
Чел, ты... Как ты вообще этот тред нашел с такими познаниями в печати?
>не смог решить проблему наводок на usb кабель от комопнентов принтера
Что там сложного? Хороший кабель, настоящий а не фейковый феррит и заземление обоих устройств. Принтерные шаговики это просто игрушки в плане уровня помех, не то что сервы по 400вт.
Чревато проблемами и залипанием одного из движков. Особенно если ты любитель Z hop. Уже ебался с этим, больше не хочу.
Отключение микростепинга и использование слоев/хопов кратных magic number спасает.
>с такими познаниями в печати?
С какими "такими"? Никто не знает что у вас клипперодебилов такое chlenodildo или cumshaker. Вы кстати тоже не знаете. Просто хуйню несёте постоянно с пафосом смотря на всех как на говно. Хотя на деле заходим в клиппер вики или тот же гитхаб, а там про такие термины и слыхом не слыхивали. Как раз там все устоявшиеся термины использзуют.
Если так важно, то есть https://www.instructables.com/Wiring-Your-Z-Stepper-Motors-in-Series/
С некоторыми принтерами такой адаптер с завода идет.
Что я могу сказать, удачи.
>Чел, ты... Как ты вообще этот тред нашел с такими познаниями в печати?
Нормальные люди не трогают линукс в работе с 3д принтерами. А самая сложная операция это обновление прошивки. Да даже если потребуется перекомпилять марлин, то какие проблемы поставить эклипс и gcc? Всегда прогал что ардуину, что stm32 под виндой, не понимаю, почему я должен знать во-первых линукс, а во-вторых какие-то нишевые утилиты под него?
Особенно при том что большинство промышленных ЧПУ всегда работали под управлением винды
Ладно это рил херня для задров, но нам весело. Прост не лезь в кан шину и все будет чикибамбони. У создателя клипера поехала крыша и он вместо прокачки массовых фич решил удариться в довольно узкую область. Мож из этого что то хорошее выйдет в будущем, может не. Он этим для себя занимается. Кому интересно, разбираются паралельно вместе с ним
Кровнест это штука для приведения управления камерой к стандартно клиперскому прост. Оно и так было простым, но его сломали)
Не должен. Можешь пользоваться марлином и кайфовать. Или купить распери за многотыщ и установить все автоинсталом за 2 клика (буквально). Весь пердолинг это тока способ залететь в тему с минимумом денег390748
Как в домашних условиях ровно порезать профиль 20x20? Я так понимаю что важна не абсолютная длина а перпендикулярность и равенство одинаковых стержней между собой? Если профиль уже напилен +-0.5мм то как подровнять их между собой?
Найс
во первых допуск на длинну в таких деталях должен быть по хорошему не +-0.5 мм, а как минимум надо попасть в 'десятку', т.е уложится в погрешность не больше 0.1мм.
Во вторых. никаким ручным инструментом шансов попасть в такую точность у тебя нет. ты даже не сможешь нормально померить размеры если у тебя нет поверочной плиты.
В идеале - найти мастерскую с фрезерным станком и там с одного установа всю эту дичь напилить и заперпендикулярить края. Ну или как обычно заказать из китая.
Во вторых. никаким ручным инструментом шансов попасть в такую точность у тебя нет. ты даже не сможешь нормально померить размеры если у тебя нет поверочной плиты.
В идеале - найти мастерскую с фрезерным станком и там с одного установа всю эту дичь напилить и заперпендикулярить края. Ну или как обычно заказать из китая.
в каких "таких деталях"? Если правильно понимаю, о чем речь, там эти 5 десяток достаточно пахую.
у меня профдеформация, я на производстве точной механики работал долгое время, и меня выбешивают люди которые +- 5 десяток за похуй считают.
>Или купить распери за многотыщ и установить все автоинсталом за 2 клика (буквально).
Да на кой мне ваш ссаный распбери, когда есть комп нормальный?
Всё короче, я уже забью на печать. Как-то меня подзаебало что с принтерами сплошная ебля. Ещё на выходных купил пластик от DNS. А его ведёт. PETG! Ведёт! ПЕТГ БЛЯДЬ АНОН. Скукоживается как бараний рог. Я думал я ёбнулся уже совсем, кило просто в урну. Потом поставил FDplast и всё идеально пропечаталось. Я всё, это уже не для меня нахуй.
GPIO
на нормальном ПеКа нет выходов чтобы цеплять всякую ебанутую экзотику по промышленным протоколам типа UART SPI итд. Я пытался присрать к ПК акселерометр, в итоге надо городить поебень с переходником на ардуинке, а там и так проводов возле принтера валяется как насрано. Для домашнего принтера всё таки хочется домашности аккуратности чтобы всё лежало красиво в одной коробочке. А полноценные ПеКа это плюс один кабель питания как минимум, ебенячья коробка БП. Даже с MiniItx платой выглядит как суровый колхоз. Потому и купил Манту букушную, там готовая плата с интегрированной малинкой, чтобы всё было по красоте и умещалось в один корпус.
на нормальном ПеКа нет выходов чтобы цеплять всякую ебанутую экзотику по промышленным протоколам типа UART SPI итд. Я пытался присрать к ПК акселерометр, в итоге надо городить поебень с переходником на ардуинке, а там и так проводов возле принтера валяется как насрано. Для домашнего принтера всё таки хочется домашности аккуратности чтобы всё лежало красиво в одной коробочке. А полноценные ПеКа это плюс один кабель питания как минимум, ебенячья коробка БП. Даже с MiniItx платой выглядит как суровый колхоз. Потому и купил Манту букушную, там готовая плата с интегрированной малинкой, чтобы всё было по красоте и умещалось в один корпус.
Возвращаясь к теме подключения драйверов. Всё же что лучше SPI или UART?
Немного пробежавшись по теме что выяснил. UART медленее чем SPI. Программно настраивать ток можно и там и тут, а вот пропуск шагов можно детектировать только на SPI. Но на SPI ебанутее разводка проводов и нагрузка на MCU выше при таком типе управления.
Немного пробежавшись по теме что выяснил. UART медленее чем SPI. Программно настраивать ток можно и там и тут, а вот пропуск шагов можно детектировать только на SPI. Но на SPI ебанутее разводка проводов и нагрузка на MCU выше при таком типе управления.
На фотополимернике нужно сделать пластинки толщиной 1мм и выпуклостью на ней 0.2 мм. Какие параметры лучше для этого подходят? Как располагать модели в слайсере? Подставки оставляют что то типа наплыва и толщина от этого ебется.
>Пластик из днс
Нахуя а главное зачем а главное нахуя?
Мало чтоль норм пластиков проверенных годами?
Абсолютно похуй, 0 целых 0 тысячных % разницы в прикладном применении
У меня белый закончился, а друг попросил белым напечатать.
Достал свой 40 сантиметровй тронкси. Думаю Хуй с ним, попробую с ним вещи поделать хоть. Тем более что уже год новое стекло лежит нераспакованное. Сдул пыль, прошелся тряпочкой. Включил. Поставил стекло... Там стоит датчик на метал. Стекло он не видит. Стол при подьёме протаранил бошку...
Анон почему я такой неудачник? Я даже хз что делать с ним теперь. Старое покрытие всё в ноль измоталось.
>на нормальном ПеКа нет выходов чтобы цеплять всякую ебанутую экзотику по промышленным протоколам типа UART SPI итд
На ПК всегда есть I2C. Для клиппера ты можешь присрать любой микроконтроллер (например blackpill на stm32f401) и использовать его интерфейсы
успокойся, сходи в магазин, купи коньячку, а к коньячку шоколадку. Выпей, закуси, а фольгу от шоколадки оставь.
Расхерачил всё до болтика. Оставил БП, поставил на эту хуергу 40*40сантиметров плату от лерджа. Посмотрим как оно будет работать.
Радачь,
почему в дефолтном профиле для кончуги (Ender3-S1) у пруса-слайсера стоит площать печати 210х220?
Тогда как в куре все заявленные 220х220
почему в дефолтном профиле для кончуги (Ender3-S1) у пруса-слайсера стоит площать печати 210х220?
Тогда как в куре все заявленные 220х220
насколько тупа идея напечатать на лсд принтере jst sh коннекторы папы? там пины четверть милиметра
есть абс подобная смола
спрашиваю это перед тем как убить вечер на моделинг и печать
вместо того чтобы как нормальные люди бухать
и да в моей мухосрани в магазах радиодеталей по запросу смотрят как на одебиленого прокаженого
есть абс подобная смола
спрашиваю это перед тем как убить вечер на моделинг и печать
вместо того чтобы как нормальные люди бухать
и да в моей мухосрани в магазах радиодеталей по запросу смотрят как на одебиленого прокаженого
Пробовал печать похожие фишки для редких разъемов, одноразовые получаются.
У меня петг от absmaker на длинных деталях вело. Я думал, это норма.
Посоветуйте фотополимерный принтер и фирму со смолами.
Задача: печать моделей игровые, фигурки размером от 3см до 7 см. Объем работы не большой, скорость не важна. Желательно максимальные качество детализации.
Задача: печать моделей игровые, фигурки размером от 3см до 7 см. Объем работы не большой, скорость не важна. Желательно максимальные качество детализации.
Хуй знает мне похуй
Ваще это наверн связано с признаками которые съедают часть стола в зависимости от того как их прикрепить
Откуда там ваще профиль для с1. поставь 220х220, будет норм
Эх, как же хочется распечатать себе кошкодевочку с мышцами и душой.
А в реальности стол 235 х 235. Профили делают какие-то ебанутые люди.
Хотя Есть теория согласно котолрой "Всё равно последний сантиметр не прогревается и ну его нахуй".
Ok.
Прост подумол может 220х220 это маркеттинг, а на деле есть ограничения о которых я не знаю.
Ну короче ебу старый Тронкси. Выяснил что мой Лердж очень даже живой. От тронкси оставил БПшку. Корпус и движками тоже. Оказывается ремни растянулись, один из движков открутился, кровать требует доработки, а нозл вообще уедет на помойку. Вот я хобби себе нашол. Хорошее. Нраится.
Аникубик не бери. Остальное норм. Смолы от анимкубика тоже не бери. Они воняют говном.
Просто купи её, там ценник в районе 30к.
А в чем пердолинг тут? На малине так i2c и используют. Пердолинг только с резкой кабеля
А как ты собрался делать искусственные мышцы? Пока их не сделали никак
>Аникубик
Можно подробней почему?
Можно подробней почему?
>2022
>Столы на старых дровах 2015 года
>Громкий как перфоратор
>Работает так что спать с ним нельзя даже находясь в разных комнатах
куклы не нужны. Хочется полноценного андройда для хардкорной ебли, чтобы отбивалась орала и глаза закатывала. В идеале чтобы ещё выполняла функции посудомойки и горничной, но это уже проблемы уровня сильного ИИ. Хотя бы чтобы тело было подвижное...
Для печати с высотой слоя 0.05-0.1 сопло 0.4 слишком большое? Если поставить сопло 0.1, 0.2 это улучшит качество?
Под 0.2 заебешься калибровать печать. Под 0.1 скорее сдохнешь, чем откалибруешь
Тонкий слой можно спокойно давить и соплом 0.4, тут скорее вопрос в ширине линии, а не толщине.
Если тебе тонкий слой нужен для спекаемости - печатай 0.4, если для детализации, можешь попробовать 0.3 или 0.2
Кладешь профиль друг на друга, упираешь одним концом в ровную перпендикулярную стенку, вторые концы одновременно пропиливаешь перпендикулярно же.
0.3 уже страдания, но они хотя бы не забиваются. Для всего остального есть фотополимер.
Хотел денех с экономить, сходить по схеме земля пухом братишка.
Фирмы сопел для 0.3, 0.2 порекомендуешь?
Сам не брал такие маленькие, но думаю лучше Mellow или Trianglelab
https://aliexpress.ru/item/32835656952.html
https://aliexpress.ru/item/4000254386244.html
Этого удвою, если 0.6+ можно брать почти любое китайское говно по 100 рублей мешок, то точность сверления и геометрия на малых диаметрах роляют очень сильно, а чтобы с ними не проебаться, правильно будет брать брендятину.
Как пруше/суперслайсеру задать максимальную толщину слоя для адаптивных? У меня че-то 0.44 дохуя для эндера 3 выходит с соплом 0.6 на скорости в 100
Штош, наконец-то пришел мне мой ендер S1. Крутая штука, даже не ожидал что настолько качественно сделан - никаких люфтов, собирается элементарно. Сейчас печатаю какую-то хуитку из того что была на сд-карте, смотрю сбоку, слои вообще почти неразличимы, если он так качественно по-сути художку печатает - мое почтение. Такой вопрос - как правильно настраивать ось Z? Я решил винты под столиком не трогать, положил на стол лист А4 и в настройках подкрутил так, чтобы лист можно было без усилий вытащить из-под сопла. Это правильно, или надо чтобы в настройках 0 было, а для настройки крутить винты?
Как в этой ваше 3D печати, просмотреть в реальном времени какой номер слоя сейчас печатается? Использую печать через Cura на Ender 3 S1.
Нужно крутить винты, причём проверять листом бумаги нужно по углам, а не в центре
> нужно по углам, а не в центре
Чот я так сделал и теперь у меня пластик не липнет с столу.
Выставляю касание сопла к стеклу на глаз и на слух, при необходимости корректирую z offset. Бумага не нужна. В чем я не прав?
Отображаемую на дисплее значение оси Z поделить на высоту слоя
Кто-то жалуется, что пластик к столу не липнет, а у меня наоборот намертво приваривается, сделал несколько мелких распечаток тем филаментом, что положили в комплект - каждый раз отковыриваю деталь от стола с помощью ножа и какой-то матери... Пробовал мазать клеем-карандашом - то же самое. Что делать-то, чем обмазывать стол?
>причём проверять листом бумаги нужно по углам, а не в центре
Я перед этим делал leveling, калибровка по 16 точкам стола. Думаю, если стол неровно стоит, калибровка это должна учитывать, иначе зачем она вообще. А винтов 4 штуки же, по-моему, довольно сложно все так выкрутить, чтобы было идеально ровно...
>причём проверять листом бумаги нужно по углам, а не в центре
Я перед этим делал leveling, калибровка по 16 точкам стола. Думаю, если стол неровно стоит, калибровка это должна учитывать, иначе зачем она вообще. А винтов 4 штуки же, по-моему, довольно сложно все так выкрутить, чтобы было идеально ровно...
Калибровка блтачем компенсирует кривизну стола искривляя модель. Чем кривее стол - тем кривее модель.
Так что сначала выстави 4 угла стола в плоскость
Если модель не отрывается - подожди, пока стол остынет
Похожая проблема, но она возникает только на ПЕРВОМ слое. Если есть последующие слои, они выравнивают и разглаживают задир, а если слоя 1 или 2, то все в задирах. Ибо второй слой не успевает все разгладить.
Пробовал менять фирму пластика не помогает.
Обдув не влиет.
Температура влияет, но только если поставить максимальную для моего принтера 260. Что выше макс для пластика моей фирмы в 230. PLA. И задир все равно есть, если модель крупная, на не больших относительно выравнивается.
С прилипанием проблем не испытываю, работаю через спрей клей, без дополнительной каймы. Говном мазать не хотелось бы.
Куда дальше думать не понимаю.
Ender S1
Скорее всего хуёво липнет пластик просто
Либо зазор слишком большой, либо поверхность говно и нужен клей
Ну или стол слишком холодный
Здравствуй, Двач, дело в том, что... Я за каким-то хером хочу изобрести свой, принципиально новый, нескучный 3D-принтер. ОТГОВОРИТЕ МЕНЯ, СПАСИТЕ!!!11
Есть вот такой вот принтер, всего за $99, сделанный из говна и палок:
https://www.youtube.com/watch?v=arzuan51B_8 - $99 Resin 3D Printer - Does it work? Lite3DP
Привлекает как его цена, так и возможность "просто поиграться и выбросить". Конструкция максимально упрощена, даже плата одновременно выполняет роль стола. Но эта штука работает и работает неплохо!
Почему я не могу сделать такой же принтер сам?
Привлек меня такой вот лот:
https://www.alibaba.com/product-detail/5-5-inch-2160-3840-4K_1600205936752.html - VS055QUB-NH1-DQP0 5.5 inch 21603840 4K monochrome LCD display, $65.00
Здесь за 65 баксов дают не только 4к-матрицу на 5.5 дюймов, но еще и обещают плату для работы с HDMI. Просто подключаешь в комп и радуешься за смешные деньги. Осталось только посношаться с таможней и платежами.
Если денег не жалко, то можно вообще взять 8к
https://aliexpress.ru/item/1005004429716998.html - BOE 10,3 дюймов 8k BOE10D3001 V0 76804320 моно LCD - 13 275,51 руб. (вместе с платой)
Если денег жалко, или нет уверенности в себе, то можно взять бомжатский 2к-экран на базе DXQ608-X04 и плату управления к нему:
https://aliexpress.ru/item/1005002927096737.html - 1620x2560 DXQ608-X04 6 дюймов 2k Mono для Elegoo mars 2 pro/Voxelab Проксима, 2 374,92 руб.
https://www.chance-display.com/6373.html/ CHA608-X04 - 540*2560 @ 87.02(W)x138.56(L)x1.15(T), HX8252-A02
https://aliexpress.ru/item/1005002330323719.html - под LS055R1SX04/03, 5,5 дюйма, плата привода HDMI-MIPI, плата управления, 1 110,95 руб.
https://aliexpress.ru/item/1005003621229975.html - голая плата "под все", включая 4к - 1 746,78 руб.
Так как у меня руки растут из анального отверстия и угробить хорошую матрицу будет жалко, наверное буду брать для начала 2к матрицу с универсальным скейлером. С другой стороны, делать принтер сразу с 4к-матрицей куда более сильно мотивирует.
Но просто повторить существующий принтер "как есть" - это несколько неспортивно.
Есть принтеры, которые печатают "сверху вниз":
https://www.youtube.com/watch?v=rsUr8myxMbE - Octave Light R1, Top-down Desktop DLP Stereolithography (SLA) 3D Printer, Prototype #4
Тут нету никаких пленочек, тут нечему рваться, модельке некуда падать, поддержки нужны не так сильно, как в случае с "down-up" принтерами, да и матрицу раздавить тут невозможно.
Проблема только в том, что нужен проектор, что несколько сложнее, чем просто прислонить голую матрицу с ванночке с жижей.
Но моя проблема в том, что есть отличный мануал по постройке 4K-проектора из говна и палок
https://www.youtube.com/watch?v=YfvTjQ9MCwY - Building a TRUE 4k home cinema projector (it’s awesome)
Проектор позволяет подстраивать размер печатаемой детали - можно выращивать хоть огромную модельку одним куском, ценой более низкого разрешения, хоть мелкую модельку, с размером пикселя в несколько микрон. Тут главное сфокусироваться на поверхность, а то все эти 4к легко превратятся в 0.5к.
И вот я думаю изобрести проектор отдельно, чтобы его можно было монтировать как сверху, так и снизу, отдельно изобрести "лифт", отдельно изобрести ракель для "up-down" варианта.
Но самое главное - вместе с ракелью, которая будет снимать избыток смолы с детальки, на подвижной штанге можно закрепить головку от струйного принтера. Сложно сказать, как поведут себя смолы при контакте с водорастворимыми красками, как смолы после этого будут засвечиваться, будет ли краска смешиваться со смолой вне модели, будут ли подтеки краски... Но в теории, это может дать цветной фотополимерный принтер...
Само собой - разные интересные штуковины, вроде подогрева смолы (термостабилизация), охлаждения матрицы, подстветка лазером. А может быть и жидкостное охлаждение, кто знает?
А теперь главное: НАХУЙ МНЕ ЭТО НАДО БЛЯТЬ?
Я же это все запрокрастинирую через неделю и у меня дома будут валяться дорогостоящие детали, которые мне никогда более не понадобятся.
Кому нахуй нужны детали с разрешением в 1 микрон, если выращивать их надо будет неделю? Кто за такое вообще будет платить?
Есть вот такой вот принтер, всего за $99, сделанный из говна и палок:
https://www.youtube.com/watch?v=arzuan51B_8 - $99 Resin 3D Printer - Does it work? Lite3DP
Привлекает как его цена, так и возможность "просто поиграться и выбросить". Конструкция максимально упрощена, даже плата одновременно выполняет роль стола. Но эта штука работает и работает неплохо!
Почему я не могу сделать такой же принтер сам?
Привлек меня такой вот лот:
https://www.alibaba.com/product-detail/5-5-inch-2160-3840-4K_1600205936752.html - VS055QUB-NH1-DQP0 5.5 inch 21603840 4K monochrome LCD display, $65.00
Здесь за 65 баксов дают не только 4к-матрицу на 5.5 дюймов, но еще и обещают плату для работы с HDMI. Просто подключаешь в комп и радуешься за смешные деньги. Осталось только посношаться с таможней и платежами.
Если денег не жалко, то можно вообще взять 8к
https://aliexpress.ru/item/1005004429716998.html - BOE 10,3 дюймов 8k BOE10D3001 V0 76804320 моно LCD - 13 275,51 руб. (вместе с платой)
Если денег жалко, или нет уверенности в себе, то можно взять бомжатский 2к-экран на базе DXQ608-X04 и плату управления к нему:
https://aliexpress.ru/item/1005002927096737.html - 1620x2560 DXQ608-X04 6 дюймов 2k Mono для Elegoo mars 2 pro/Voxelab Проксима, 2 374,92 руб.
https://www.chance-display.com/6373.html/ CHA608-X04 - 540*2560 @ 87.02(W)x138.56(L)x1.15(T), HX8252-A02
https://aliexpress.ru/item/1005002330323719.html - под LS055R1SX04/03, 5,5 дюйма, плата привода HDMI-MIPI, плата управления, 1 110,95 руб.
https://aliexpress.ru/item/1005003621229975.html - голая плата "под все", включая 4к - 1 746,78 руб.
Так как у меня руки растут из анального отверстия и угробить хорошую матрицу будет жалко, наверное буду брать для начала 2к матрицу с универсальным скейлером. С другой стороны, делать принтер сразу с 4к-матрицей куда более сильно мотивирует.
Но просто повторить существующий принтер "как есть" - это несколько неспортивно.
Есть принтеры, которые печатают "сверху вниз":
https://www.youtube.com/watch?v=rsUr8myxMbE - Octave Light R1, Top-down Desktop DLP Stereolithography (SLA) 3D Printer, Prototype #4
Тут нету никаких пленочек, тут нечему рваться, модельке некуда падать, поддержки нужны не так сильно, как в случае с "down-up" принтерами, да и матрицу раздавить тут невозможно.
Проблема только в том, что нужен проектор, что несколько сложнее, чем просто прислонить голую матрицу с ванночке с жижей.
Но моя проблема в том, что есть отличный мануал по постройке 4K-проектора из говна и палок
https://www.youtube.com/watch?v=YfvTjQ9MCwY - Building a TRUE 4k home cinema projector (it’s awesome)
Проектор позволяет подстраивать размер печатаемой детали - можно выращивать хоть огромную модельку одним куском, ценой более низкого разрешения, хоть мелкую модельку, с размером пикселя в несколько микрон. Тут главное сфокусироваться на поверхность, а то все эти 4к легко превратятся в 0.5к.
И вот я думаю изобрести проектор отдельно, чтобы его можно было монтировать как сверху, так и снизу, отдельно изобрести "лифт", отдельно изобрести ракель для "up-down" варианта.
Но самое главное - вместе с ракелью, которая будет снимать избыток смолы с детальки, на подвижной штанге можно закрепить головку от струйного принтера. Сложно сказать, как поведут себя смолы при контакте с водорастворимыми красками, как смолы после этого будут засвечиваться, будет ли краска смешиваться со смолой вне модели, будут ли подтеки краски... Но в теории, это может дать цветной фотополимерный принтер...
Само собой - разные интересные штуковины, вроде подогрева смолы (термостабилизация), охлаждения матрицы, подстветка лазером. А может быть и жидкостное охлаждение, кто знает?
А теперь главное: НАХУЙ МНЕ ЭТО НАДО БЛЯТЬ?
Я же это все запрокрастинирую через неделю и у меня дома будут валяться дорогостоящие детали, которые мне никогда более не понадобятся.
Кому нахуй нужны детали с разрешением в 1 микрон, если выращивать их надо будет неделю? Кто за такое вообще будет платить?
Хуй соси, долбоёб.
Чел, десять раз подумай, нужен ли тебе вообще SLA принтер
Смолы очень токсичные, вонючие и дорогие, и с хуёвыми техническими характеристиками
Каждую модельку нужно отмывать в спирте и сушить, расход спирта огромный
Если хочешь чисто попердолиться - лучше придумай и собери FDM принтер
И в хозяйстве пригодится, и ебли с ними меньше, и собирать будет интереснее.
Смысл что-то придумывать? Есть CoreXY Voron, берешь их мануал и делаешь что хочешь и как хочешь, под любые запросы и бюджет. Если есть желание, время и бабло со всем этим ебстись, можно такую йобу напердолить, какой вообще ни у кого на планете нет.
В этом и проблема. Я не знаю зачем мне фотополимерник. Особенно потому, что у меня уже есть фабричный (это древний Фотон, не используется и уже зарос пылью)
Ворон кал ебаный
Рама из кисельного 2020 профиля, придуманный долбоёбом разомкнутый портал, придуманная имбицилом система искривления этого портала с четырьмя моторами, четырьмя рельсами и четырьмя ремнями, которая никак не улучшает ни качество печати, ни удобство использования, и при этом стоит как самолёт
Лучше уж взбот какой-нибудь, или восток
Тем более не надо тебе самосборный SLA, если уже есть нормальный
Опять же - хочешь пердолиться - собирай FDM
>Опять же - хочешь пердолиться - собирай FDM
У меня есть готовый Эндер, тоже зарос пылью.
Ну так собирай кубик, на ендере будешь печатные детали делать как раз
> Тем более не надо тебе самосборный SLA, если уже есть нормальный
И да, у меня ФАБРИЧНЫЙ принтер СТАРОГО ПОКОЛЕНИЯ из НИЖНЕГО ценового сегмента КИТАЙСКОГО рынка. Более-менее интересные принтеры начинаются от 10к зелени. А вот нормальных я даже на выставках не видел, разве что в виде прототипов на разных докладах
Чо?
>начинаются от 10к зелени.
Это либо хуйня для крупного бизнеса, либо развод для гоев
Разница в сла принтерах по сути только в разрешении матрицы и в объёме печати
Нахуя тебе дома супер точность? Тем более, что с проектором точность будет хуёвая, подозреваю
>Чо?
Собирай кубик, говорю, то есть фдм принтер с нормальной механикой (coreXY или ulti)
Так а что вы ему советуете фдм, когда у человека ЗАДАЧ НЕТ? 3д принтер не покупается поиграться, он покупается когда тебе есть что на нем печатать.
А тут человек хочет печатать нанометровым разрешением большой те сука привет от дифракции китайскими смолами с километрами паразитной засветки, НО НЕ ЗНАЕТ ЧТО И ЗАЧЕМ
На всякий случай, у микроразмерной 3д печати нет никаких общих задач. Фармакология это очень нишевая область, остальное прекрасно делается планарной технологией
>Разница в сла принтерах по сути только в разрешении матрицы и в объёме печати
Есть еще примерно 100500 мокрых писечек: термический контроль смолы, динамическая подача оной, автоматическая фильтрация. Я же вообще хочу прихуярить сверху головку от струйника и попробовать изобрести цветную печать. Есть идея попробовать сделать поворотную ванночку, чтобы модельку отрывать не вверх, а через вектор кручения (а что будет, если постоянно крутить ванночку и поднимать платформу? Получится ли непрерывная печать?)
>Нахуя тебе дома супер точность?
Ну вот этот вопрос меня тоже одолевает.
Как минимум, я смогу печатать себе дилдаки с микрофлюидикой и каждой пульсирующей венкой. Пролема в том,Ю что такой принтер будет очень медленный и я на это не пойду, у меня просто не хватит терпения.
>Тем более, что с проектором точность будет хуёвая, подозреваю
Абаснуй. Это же самое интересное! Для выставления фокуса можно поставить линзу от микроскопа и камеру
>большой те сука привет от дифракци
Какая в хуй дифракция, если у нас тонкая полоса спектра в 405нм, а все остальное не имеет смысла?
>с километрами паразитной засветки
А вот это даже интересно будет забороть. Начиная от подмешивания пигментов в смолу, заканчивая вычислительной конмпенсацией. Я даже мат-модели пытался под это дело выводить, но забил.
>Фармакология
Порошок, уходи!
О, кстати, а посоветуйте мне 3д принтер. Че-то эндера 3 уже не хватает, суть такова:
- H-Bot или CoreXY (хочу печатать на 200+ мм/с)
- Область печати больше стандартных 220 мм. Хотелось б 250 или 300
- IDEX. Никаких совмещенных экструдеров, мне нужна возможность зеркальной печати, а также многоматериальной
- Закрытая коробка ну или возможность сделать камеру. Имеется в виду что блядь блок питания и электроника не будут внутри термокамеры, если её приделать
Чо есть топ за свои деньги?
>Какая в хуй дифракция, если у нас тонкая полоса спектра в 405нм, а все остальное не имеет смысла?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дифракционный_предел
Дифракцио́нный преде́л— это минимальное значение размера пятна (пятно рассеяния), которое можно получить, фокусируя электромагнитное излучение. Меньший размер пятна не позволяет получить явление дифракции электромагнитных волн.
Минимальный дифракционный предел определяется формулой dmin = λ/(2n), где λ— длина электромагнитной волны в вакууме, n— показатель преломления среды.
Если что, то практическим применимых жидких веществ с n > 2 не существует
Нормальных покупных с такими параметрами считай что нет
Если прям нужен идекс - неиронично собирай Восток, он как раз под него пилился
Ну в принципе, если пердолинг ради пердолинка, а не под конкретные задачи, то можешь что угодно делать так то.
Но если честно, у тебя прям наполеоновские планы, 99% что ты купишь на дохулиард денег запчастей и они у тебя будут пылиться 10 лет в шкафу
В смысле за 10 лет развития домашней 3д печати никто не сделал двухэкструдорной системы на не дрыгостолах? В смысле только один китайский ноунейм для этого?
>Если прям нужен идекс - неиронично собирай Восток, он как раз под него пилился
Восток имеет во-первых сверххуевую документацию, во вторых малое количество бета тестеров. И по цене, по-моему сравним с тем же тулчейнджером, при том что ебаться со сборкой тебе придется самому ебаться. Ещё конечно же по одному .step файлу хуй ты поймешь как это собирать и их BOM не работает в мелкомягком экселе
>их BOM не работает в мелкомягком экселе
Пиздец просто, какой это фатальный недостаток проекта. Все было зря, пиши Соркину чтобы сворачивал все к хуям...
Ну а как мне пользоваться его говном если оно не открывается и ругается на неверный формат формул?
Нормальных двухэкструдерных нет
Восток уже в бете, документация будет норм
Ебаться самому, но получишь быстрый принтер с двумя башками, причём весьма недорого. Один хуй большая часть стоимости - хивин рельсы
>причём весьма недорого
Недорого это сколько? Ну так примерно для зоны печати в 300 на 300 и двух экструдеров
BOM выдаёт ~64к с китайскими рельсами, без зашивки
На HIWIN смотри цены отдельно, если они тебе нужны
>без зашивки
Что значит без зашивки? Ну и 64к не то чтоб дёшево, вот это чудо китайской инженерии стоит ощутимо меньше (хотя зона печати как у эндера)
https://aliexpress.ru/item/1005003009585312.html
Ну это ультраговнина:
- боуден экструдеры
- ультракисельная рама
- консольный стол, что в паре с кисельной рамой не даст тебе печатать на нормальных ускорениях
И это только с первово взгляда, скорее всего косяков больше
Без зашивки - значит что зашивка выйдёт ещё во сколько-то, смотря из чего её делать. Можно акрилом, а можно гаражной сталью обхуярить
А, под зашивкой имеется в виду обшивка. Ну тут в целом похуй, но хотелось б закаленным стеклом, чтоб наверняка. На практике сойдет акрил
Если обшить сталью - принтер будет быстрее
Между стеклом и акрилом скорее всего особой разницы не будет
Анон, существуют вообще нормальные граверы не на ДЕСЯТЬ ТЫЩ оборотов, а <1к хотя бы? Уже думаю самому колхозить
>а <1к хотя бы?
Существуют, шуруповертом называются.
Две головы можно использовать, чтобы печатать одну деталь разными филаментами?
да. у idex'а дохуя возможностей:
- ставить разные сопла на один филамент, чтобы хуярить заполнение быстрее и в то же время не терять в детализации
- ставить разные филаменты (другой материал, другой цвет или растворимый, для поддержек)
- печатать две копии сразу
- печатать зеркальные копии
- лишний раз не менять сопла, как поставил один раз 0,4+0,6 и херачишь каким надо
//мимо
>K3D Ender-3 BMG Printhead
> Экструдер собирается прямо на корпусе печатающей головы.
> Экструдер собирается прямо на корпусе печатающей головы.
Собираем эту вашу ебанину от сорокина. Вот если б вы пидорасы ещё говорить умели, этой хуйни бы не было
Там же сначала надо экран прошивать а потом базу, китайские рукожопы наконец прошивку от 29 Nov. 2022 залили на с инструкцией в каком порядке надо делоть.
Попробуй должно починить, ещё есть возможность приебенить простой экран 12864 от ендера, без ентих ваших новомодных сенсараф и какие то челики под него собирали марлю
>ставить разные сопла на один филамент, чтобы хуярить заполнение быстрее и в то же время не терять в детализации
И шо, это хоть в каком-нибудь слайсере уже реализовали?
Что у нас тут? Переэкструзия? Мне калибровать поток?
Алсо, принтер СТУЧИТ во время тревела над напечатанной частью. Да, задевая соплом уже напечатанный слой. Как с этим бороться? Печати это не мешает, но спать под это я ебал
Алсо, принтер СТУЧИТ во время тревела над напечатанной частью. Да, задевая соплом уже напечатанный слой. Как с этим бороться? Печати это не мешает, но спать под это я ебал
>Переэкструзия
Да, причем ебать какая
Калибруй шаги или поток, потом линеар адванс. Стучит он, задевая за эти переэкструзионные волны как раз
Аноны, помогите, дали принтер fbg 5, как его подружить с пиратским simplify3d (v4.1.2)?
Поле выставил, но не понимаю, что ставить в firmware config. Если ставлю makerbot, какие то команды принтер воспринимает, уходит головой в ноль, греет стол, но не греет сопло и сразу начинает елозить по координатам.
Поле выставил, но не понимаю, что ставить в firmware config. Если ставлю makerbot, какие то команды принтер воспринимает, уходит головой в ноль, греет стол, но не греет сопло и сразу начинает елозить по координатам.
Пояснити за вот эту ёбу стоит ли её брать за 120$ хочица повелевать клитором, а желания ебли с малиной или подобным нет, да и посчитал собрать самому выйдет ещё и дороже + время на еблю, а тут как бы почти готовое решение от криворуких креаклети
принтеры ендер 3макс и 3 s1 pro
принтеры ендер 3макс и 3 s1 pro
Если бабки есть то хули бы и нет, подвоха нет это обычный рабочий клипор сетап
Хотя при цене оранжпи3лтс в 3 косаря, впадлу отавать 120$ за то же самое но с экраном и уже установленым клитором
Так экран то тоже мне нужон, 7инчевый тач стоит 75$
Плюс щас читаю добавили фичу по работе сразу 4х принтеров от одного устройства
> Пояснити за вот эту ёбу стоит ли её брать за 120$ хочица повелевать клитором, а желания ебли с малиной или подобным нет
Можно взять 8-ядерный ЗИОН за эти деньги и въебать клитор туда!
Ну эт мажорный какой то экран. Работяги пользуются теми что за 20$)
К малине можно (и всегда было можно) подключать бесконечность принтеров кстати. Но как оно на клиперскрине выглядит я хз, у меня экрана нет
Пришли мне таки деталюхи с алика.
Задуплил линейные подшипники на рельсах. Ииии СУКА ОНИ ПОСЫПАЛИСЬ!!! ШАрики ебаные, как только валы вставил, штук по пять с новых вылетело. Ёбаный китаец нахуй. Самзал от души, вроде катают. Винт кривой, при движении зазор нихуя не выбирается, задвоение подшипников нихуя не помогло, так при движении иногда всё равно проскакивает. Похер, надо ставить жёсткую муфту на это говно. Зацепил винт за макушку как в родном мануале, сделал натяг гибкой муфтой. По сути стол теперь висит на маааленьких винтиках впившихся в винт. Посмотрим что там будет по вобле.
Затарил RGB ленту, начал было чесать репу как её к плате прицепить, а тут уже всё продумано, RGB разъём. Плата просто ахуеньчик даже под bl тач уже разъём есть. Думаю как вкорячить её в старый корпус. Стоковая плата для сравнения.
Ух и поебусь я в эти выходные!
Задуплил линейные подшипники на рельсах. Ииии СУКА ОНИ ПОСЫПАЛИСЬ!!! ШАрики ебаные, как только валы вставил, штук по пять с новых вылетело. Ёбаный китаец нахуй. Самзал от души, вроде катают. Винт кривой, при движении зазор нихуя не выбирается, задвоение подшипников нихуя не помогло, так при движении иногда всё равно проскакивает. Похер, надо ставить жёсткую муфту на это говно. Зацепил винт за макушку как в родном мануале, сделал натяг гибкой муфтой. По сути стол теперь висит на маааленьких винтиках впившихся в винт. Посмотрим что там будет по вобле.
Затарил RGB ленту, начал было чесать репу как её к плате прицепить, а тут уже всё продумано, RGB разъём. Плата просто ахуеньчик даже под bl тач уже разъём есть. Думаю как вкорячить её в старый корпус. Стоковая плата для сравнения.
Ух и поебусь я в эти выходные!
> пользуются теми что за 20$
Это где такие взять?
>Калибруй шаги или поток,
Шаги по даташиту поставил, BMG. Сейчас калибрую суперслайсером, оказывается у меня
> потом линеар адванс
Чоа? У меня клитора ещё нету, как я те его калибровать буду
>Шаги по даташиту поставил
Ловушка петрушкера, у тебя там 630 да? Короче калибруй в любом случае, это важно
>как я те его калибровать
Дак это, он теперь есть в марлине
>Ловушка петрушкера, у тебя там 630 да?
413. ЧСХ в куре я переэкструзию не встречал, видимо это у сс конские флоурейты по умолчанию, я ещё охуел с 136% на первом слое ПО УМОЛЧАНИЮ
>Дак это, он теперь есть в марлине
Эээ, прям в марлине? Может в слайсерах? И где ж он есть то, как настраивать?
Ну вот у тебя 20% переэкструции как минимум короче заебал, калибрй шаги нормально и все ок будет)
Прям в марлине да. Его надо тока включить в билде прошивки или скачать где нибудь уже готовый билд с включеным. После этого в куре надо скачать аддон для линеар адванса, в пруше прописать в свойствах материала m900 и свой кэф
100500% на первом слое не путаешь с шириной линии? Ее можно ставить 300% смело
Да это ширина линии а не флоу
Блин а че это за технологии древних, почему не скачаешь прушу?
Какие технологии древних? Это же более элитный форк пруши, суперслайсер
Шиза какая-то. По углам нормально, в центре сопло слишком высоко. НА СТЕКЛЕ БЛЯДЬ, стекло ж плоским должно быть
Поменял термобарьер на биметаллический (ендер S1). Стандартный там был еще термопастой обмазан, это вообще обязательно? Новый я не обмазывал.
>Лучше уж взбот какой-нибудь, или восток
Чта? Ладно еще ратриг, но взбот и восток это единичные поделки не вылезшие за рамки пары роликов на ютубе. Воронов же уже многие тысячи собрано судя по /serialrequest. С чего бы это?
Фольгой выровняй.
Какая очередность печати стенок аккуратнее выглядит в конечном изделии?
Периметр первым. Обратное не вижу вообще смысла использовать
Спасибо!
Не обязательно, но если если у тебя, то намаж
>Воронов же уже многие тысячи собрано
Многие тысячи говна
Что скажите за такую няшу? Требуется мини принтер в размерах, чтобы на работе печатать, иногда переносить в другое место, нужно чтобы влезал в шкаф, и не дорогой, чтобы не спиздили.
https://aliexpress.ru/item/1005002911332311.html?sku_id=12000022739946900&spm=a2g2w.productlist.search_results.49.744c4aa6bdN5Ge
В принципе скорость печати не важна, но качество имеет важность.
https://aliexpress.ru/item/1005002911332311.html?sku_id=12000022739946900&spm=a2g2w.productlist.search_results.49.744c4aa6bdN5Ge
В принципе скорость печати не важна, но качество имеет важность.
Своих денег не стоит
Нет подогрева стола, то есть печатать можно только PLA
Механика скорее всего кал, печатать будет медленно
Размер печати очень маленький
Лучше уж kingroon kp3s взять
Да, kingroon kp3s в целом норм, но выглядит с завода максимум уебищно. Но если добавить тумбочку под бп и кабель каналы то пойдет.
По желанию поменять драйвер на E, поменять вентиляторы и сделать отключаемыми, поставить клипер на orange pi zero
https://cults3d.com/en/3d-model/tool/kp3s-drag-chain-mounts
По желанию поменять драйвер на E, поменять вентиляторы и сделать отключаемыми, поставить клипер на orange pi zero
https://cults3d.com/en/3d-model/tool/kp3s-drag-chain-mounts
Нахуй вам клиппер на таких дрыгостолах, господи? Клиппер нужен только для инпут шейпинга и каких-то суперэкспериментальных йобах с дохуя моторами
Хуйню спизданул
Как раз на дрыгостолах клиппер и даёт наибольший прирост в скорости печати
Без инпут шейпинга они нормально печатают на 500-1000 ускорениях, с ним 4000+
Ну да лучше, хотя габариты и вес больше. Скорее в сторону него выбор сделаю. Хотя размер рабочий меня устраивает, да и печать в основном PLA идет.
У него ещё и качество скорее всего хуёвое будет, а доработать до ума такой кубик очень сложно
Деньги на ветер. Там область печати милипиздрическая, максимально - кубик 11x11x9 см, а фактически - ещё меньше. Для сравнения, у стандартного калибровочного xyz-кубика сторона - 2см, у бенчи - 6x5x3. Если денег прям совсем мало - бери кенгуруна на распродаже, как выше советовали, ему хоть какое-то практическое применение найти можно, в отличие от этого недоразумения.
Можно и эндера, но будь готов к непредвиденным последствиям пердолингу и напилингу.
Клиппер он не только для скорости но и для веб морды с ненужностью дрочить китайский дисплей, с камерой, загрузкой файликов по сети, базой печатных файлов.
Для этого есть esp3d-webui за 2 бакса, под него есть слот на всех нормальных платах у принтеров
На 4000+ у тебя у дрыгостола банально высокие модельки будут отлетать от стола с такими то ускорениями, ты прикинь какой там момент будет
>На 4000+ у тебя у дрыгостола банально высокие модельки будут отлетать от стола с такими то ускорениями, ты прикинь какой там момент будет
Ты кирпичи печатаешь на принтере?
4к ускорения - меньше половину ускорения свободного падения, это так то мало. А масса моделек в 99% случаев незначительна.
Нихуя там не отрывает короче, хватит уже этот миф транслировать
Что за хуйня эти ваши хотенды с датчиками PT1000? Куда и как их подключать то? Под них спецальные преобразователи нужны?
А тебе нахуя?
Для 99.9% задачь хватает обычных термисторов
Такой купил уже. Там еще зачем то лежит несколько smd резисторов 01B.
И еще вопрос какие настройки отвечают за ямки/бугры при начале/конце экструзии? Откаты настроил.
И еще вопрос какие настройки отвечают за ямки/бугры при начале/конце экструзии? Откаты настроил.
Блядь, v6 делали какие-то птушники
Кто вообще придумал, что резьба с двух сторон это хорошая идея? Сука. Забыл смазать пастой. Раскручиваю V6. Барьер остается в радиаторе. Хм, как же нам выкрутить? Ну конечно зажать торчащую часть плоскогубцами, а других вариантов то нету, руки проскальзывают. Результат - пик. Обратно в блок оно не вкручивается никакими усилиями. Ну и хуле тут делать?
Времени на месяц доставки с али - нет
Метчиков - нет
На дворе суббота, магазинов - нет
Каким сука хуем то его вкурить обратно?
В смысле никакими усилиями? Это ж медяха, дерни ее анус посильнее, пёс. Мало каши ел?
Кто-нибудь, расскажите сорокину про допуски, а. Цилиндр 6 мм в отверстие 6 мм не вставится никак, сука ты ебаная
Ну если ты даун, то с этим ничего не поделать
А вообще сначала нужно выкрычивать горло с хитблоком из радиатора, пока горло зажато соплом, потом нагревать хитблок и разжимать сопло
>Каким сука хуем то его вкурить обратно?
Купи вот такую плашку и пройдись по испорченной резьбе
https://spb.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/stolyarno-slesarnyi/rezbonareznoy/plashki/sibrteh/matrix-plashka-m6-h-1-0-mm-sibrteh-77017/
> Там еще зачем то лежит несколько smd резисторов 01B
Ну вроде как обычные платы из коробки не работают с пт1000, нужно куда-то припаивать эти резисторы
> ямки/бугры при начале/конце экструзии?
Чёт не понел вообще о чём ты.
Линеар адванс отвечает
Короче, тех кто будет вам советовать собрать https://k3d.tech/ebp/
ГОНИТЕ ПРОСТО НАХУЙ СРАЗУ, как и в принципе любых фанатов сорокина
По пунктам:
1) Использование винтов M3 в качестве саморезов. Нет, блядь, серьёзно что ли? Это не работает так, как итог вентилятор радиатора висит на соплях по сути
2)
> то можно помочь себе винтами, закрученными со стороны установки сопел системы охлаждения
Этот совет для любых винтов в сборке приведет к тому что вы просто расхуярите деталь. Или сорвете шлиц. Особенно весело с горящей жопой собирать обратно стоковый экструдер и печатать заново детали
3) Проводка... Она вообще нахуй не учитывалась при проектировании?
4) Сопла системы охлаждения. Наученный пунктом 2 и не затягивая ничего туго, я обнаружил что на самом деле они крепятся нихуя не на M3x6, а на M3x12
5)
> При этом установка EBP либо вообще не уменьшает область печати, либо уменьшает её незначительно.
Но совершенно не там, где вы подумали. У эндера 3, для которого это и создавалось, длина шлейфа экструдера НЕМНОГО МЕНЬШЕ ЧЕМ НАДО. Как итог нужен или удлинитель шлейфа или ебаться с тем, чтобы он шёл сбоку (зона по Z всё равно уменьшится, но не так сильно), гарантированно исключив его цепляние столом.
Причем проблемы совершенно детские. Учитывая что на сайте проекта только рендеры и ни одной реальной фотки, а первой или второй ссылкой в гугле идет мой стрим, где я НЕ смог его собрать... В общем это какой-то троллинг, а не реальный проект
ГОНИТЕ ПРОСТО НАХУЙ СРАЗУ, как и в принципе любых фанатов сорокина
По пунктам:
1) Использование винтов M3 в качестве саморезов. Нет, блядь, серьёзно что ли? Это не работает так, как итог вентилятор радиатора висит на соплях по сути
2)
> то можно помочь себе винтами, закрученными со стороны установки сопел системы охлаждения
Этот совет для любых винтов в сборке приведет к тому что вы просто расхуярите деталь. Или сорвете шлиц. Особенно весело с горящей жопой собирать обратно стоковый экструдер и печатать заново детали
3) Проводка... Она вообще нахуй не учитывалась при проектировании?
4) Сопла системы охлаждения. Наученный пунктом 2 и не затягивая ничего туго, я обнаружил что на самом деле они крепятся нихуя не на M3x6, а на M3x12
5)
> При этом установка EBP либо вообще не уменьшает область печати, либо уменьшает её незначительно.
Но совершенно не там, где вы подумали. У эндера 3, для которого это и создавалось, длина шлейфа экструдера НЕМНОГО МЕНЬШЕ ЧЕМ НАДО. Как итог нужен или удлинитель шлейфа или ебаться с тем, чтобы он шёл сбоку (зона по Z всё равно уменьшится, но не так сильно), гарантированно исключив его цепляние столом.
Причем проблемы совершенно детские. Учитывая что на сайте проекта только рендеры и ни одной реальной фотки, а первой или второй ссылкой в гугле идет мой стрим, где я НЕ смог его собрать... В общем это какой-то троллинг, а не реальный проект
>Использование винтов M3 в качестве саморезов. Нет, блядь, серьёзно что ли? Это не работает так, как итог вентилятор радиатора висит на соплях по сути
Нормально там всё держится, если закручивать аккуратно
Ну и плюс там есть отверстия под вплавляемую втулку, если не нравится первый вариант
>Этот совет для любых винтов в сборке приведет к тому что вы просто расхуярите деталь.
Только если ты напечатал говно
>Проводка... Она вообще нахуй не учитывалась при проектировании?
Справа есть несколько отверстий под стяжки
>Сопла системы охлаждения. Наученный пунктом 2 и не затягивая ничего туго, я обнаружил что на самом деле они крепятся нихуя не на M3x6, а на M3x12
А умел бы читать - не было бы проблем. Там 3х6 для варианта с втулками, 3х12 для варианта с гайками
>длина шлейфа экструдера НЕМНОГО МЕНЬШЕ ЧЕМ НАДО
Сейчас бы собирать с нуля голову и не перебрать стоковый шлейф
>только рендеры и ни одной реальной фотки
В чатах по 3д печати 80% фоток ендеров с головой соркина
Пиздец предъявы, конечно
>Нормально там всё держится, если закручивать аккуратно
Я крутил шуруповертом, оно просто не вкручивается в эти отверстия. Я знаю что это сработает с резьбой от M6, но не на M3
>Ну и плюс там есть отверстия под вплавляемую втулку, если не нравится первый вариант
Я таки нашёл единственное видео, где показана (частично) сборка этого дерьма. И да, в версии с гайками там он вплавляет втулки. Пиздато, да. Возможно это абс такой твердый, что резьба не прокручивается самим винтом
>Только если ты напечатал говно
Дефайн говно. Я всегда с такими настройками печатал нормально свои детали, без всяких проблем, просто надо всегда печатать с допусками, а не впритык. И да, настройки все такие, какие указаны. А про ну качество, про переэкструзию, допуски по толщине линии в микрометры там нихуя не сказано
>Справа есть несколько отверстий под стяжки
Чо?
>Сейчас бы собирать с нуля голову и не перебрать стоковый шлейф
В BOM и инструкции нету ничего про шлейф. Откуда мне брать не стоковый?
>В чатах по 3д печати 80% фоток ендеров с головой соркина
Да ты шо? А в треде ни одной не было. И че, чаты это новая версия видеогайдов, но для зуммеров? Извините, я предпочитаю инструкции и техническую документацию, а не смотреть видео и лазить по закрепленкам
>Я крутил шуруповертом
Ебать ты гений нахуй
А чего не перфоратором нахой сразу?
У меня всё нормально вкручивалось в деталях из петга и угленаполненного нейлона. Попробуй отвёрткой медленно закручивать, сильно давя на неё
>Возможно это абс такой твердый, что резьба не прокручивается самим винтом
Ну или ты напечатал хуёво (что весьма вероятно, это ведь каловый абс) и у тебя отверстия слишком сильно скукожились
>Дефайн говно
Говно расслоится и треснет, если попытаться продавить гайку внутрь с помощью винта. Ещё один камень в ог8ород АБС, кста
>Чо?
Смотри пик. Даже с двух сторон
>Откуда мне брать не стоковый?
Наростить провода хотя бы
>в треде ни одной не было
>предпочитаю инструкции и техническую документацию
Ну так то инструкций лучше ты не найдёшь
Большая часть говна вообще без них идёт
Тем более что башка очень простая, легко понять и без инструкции, что к чему
>Наростить провода хотя бы
Как? Ты предлагаешь напаять больше проводов к шлейфу из 4х? Ебанутый?
Надсверлил дырки под вентилятор сверлом 2.5. Влезло. Ладно, потом вставлю втулки и поставлю более тихий вентилятор. Алсо, поздравьте, я с момента замены платы на бтт скр сидел с поменянными местами вентилятором обдува детали и вентилятором борды. Возможно петг печатался так хуево и из-за этого тоже
Ну как-то так эта ваша параша выглядит. Остается дождаться 1 м провода для экструдера и найти где-то 40 мм вентилятор с шумом не более 15 дБ, при этом не за косарь и не через 2 месяца доставки.
Сап, не так давно обзавелся принтером (ендер 3), пытаюсь сейчас делать на нем всякие шарнирные соединения, вот посмотрите, это норм для эндера? Или можно печатать лучше? Какой-то пиздец, все поплывшее, штырьки только от 8мм диаметром получаются ровными. Может я просто многого хочу от ендера и мне нужен другой принтер? Или можно настроить печать лучше? Если да, то как?
Пластик пет-г
Пластик пет-г
Печатай сразу штук по 5, у тебя прост пластик не успевает остыть за время слоя и плывет. Ну или скорость поставь 10мм со 100% обдува на такие мелочевки
Где в пруше/сс кнопка ИМПОРТ ФИЛАМЕНТ ПРОФАЙЛ или же Create New как в куре, а?
Сделал скорость и температуру поменьше, теперь получается вот так. На каких-то участках нормально печатает, где-то пропуски дикие, куда смотреть? Степпинг я проверял, вроде должен быть норм
Сопло какое стоит?
Такие мелочи лучше печать соплом 0,2 с подогревом стола не выше 30 градусов и при максимальном обдуве. В противном случае все плывет как у тебя на фото
Это петг. Попробуй напечатать это пла или абс, петг слишком сопливый для такой мелочи
С пла печатает ок, но мне нравится гибкость и прочность петг, у меня защелкивающиеся детали, мне кажется из петг их печатать лучше (то есть при защелкивании пластик должен чуть деформироваться, мне кажется пла трескаться будет, попозже попробую)
Напиши скорости до/после и сколько вся эта деталька печаталась?
Вообще лучше под вопросами все параметры печати указывай, а то гадание получается
Абс довольно твердый, ну тогда пробуй SBS. Он тоже довольно гибкий как и петг
Ты пластик сушил?
Да, часов 5 в духовке при 60-70 градусах
пробовал ставить скорость 10, 20, 30, температуру от 195 до 230, деталька самое быстрое за 12 минут печаталась (столбики 4мм диаметром)
Вообще хз как подступиться и с каких параметров начать, тк просто кубик 10х10 я смог нормально напечатать, но с этими же параметрами на столбиках начинаются сопли, пропуски и тд, вот и интересно, может эндер в принципе не способен такую мелочь печатать?
Вообще у меня жопа горит, тк куча параметров печати взаимосвязана и нельзя выставить один параметр и плясать от него, надо крутить бля все вместе, у меня мозг под такое не заточен
А чей петжи? У меня такой хуйни плывущей нет, только сопли
ендер 3 s1 pro
хз, мне пластик отдали с принтером, наклеек гикаких не было уже. А какой пластик посоветуешь купить? А то этот заканчивается (на тесты почти пол-катушки потратил)
петг печатал абс мейкер печаталось норм, но он что то больно хрупкий но дешёвый был я его 5 катушек за 3500 взял, получше бестфиламент, принтпродакт и есун
А что тогда собирать?
Странный косяк при печати, на детали 3 штуки. Не могу понять причину. Ender 3 S1 закрытый. Общее качество отличное. Находятся на одно уровне.
Планирую вкатываться в 3д печать так как нужно для проектов,дома, доп деталей для девайсов. Брать думаю ender 3, или то что посоветует анон. Если все таки ender то в локалке у меня есть ender 3 v2 за 290$+ гарантия на год, амазон вроде тоже самое за 320$, так как новая версия уже называется neo.
Где брать пластик? Или где про него почитать?
Где брать пластик? Или где про него почитать?
Eryone>esun>bestfilament если пла или петг. Если абс, то фдпласт, htp или абс мейкер
5 штук сразу пробовал печатать? И сколько заполнения в столбиках, мб оно прост выдавливает внешние слои?
На фото плохо видно, но там как будто царапины причем направлением в верх. Не выдавливание, на оборот как будто вырвано зарапеной. Печать одной детали. Она крупная. 15% заполнение. Попробую добавить или убавить.
Из бюджетных, но не самых дешёвых могу НИТ посоветовать, на него перешёл сейчас с SolidFilament. Солид хороший, но катушки заплетаются, на печать не влияет, но звук напрягает, да и часто нужного цвета в наличии нет, надо ждать. Сейчас на пробу geekfilament взял.
А чем бестфиламент плох? Сколько им ни печатал, результат почти всегда был плюс-минус добротный, а вот есуновский АБС поликарбонатный в любом случае разваливался по слоям
cura == дура. Не используй этот ёбнутый слайсер.
Может быть. Надо будет на другом перепечатать.
Да он не плох, просто вот те другие лучше. Я сам много бф петга печатал, он прост нормальный. Ну может более хрупкий чем прочие петги. Но хоть мозги не ебет как фдпластовский.
Ну и с абс ситуация противоположная, зачем есун если есть фдпласт или htp которые дешевле и крепче
Она супермелкая, я же вижу фото :D И поэтому говорю что печатай сразу много их для проверки гипотезы со скоростью охлаждения
Ещё важен какой у тебя слайсер, точнее параметр минимальной области литого заполнения. Я как понял ты не смотришь в предоссотр слайсера перед печатью?
Модель 200мм в диаметре. Круг, предосмотр смотрю, но не знаю не видел там какие то проблемы.
Поясните ещё или дайте ссылку как в двух экструдерах или смешивающем экструдере в модели назначают какая часть каким цветом печатается. Я так понимаю части нарезаются ещё в программах для моделирования?
Решил тут попробовать АБС. На удивление ничего не трескается и сильно не коробит даже в пассивной камере. Так уголок на милилиметр поднимает и то не всегда.
Смущает только пикрелейтед. Как это пофиксить? Снижать скорость не хочется, печатать дохуя. Сейчас слой 0.3, ширина 0.8, сопло вулкан 0.6, 70мм/с, 1500мм/с*2
Смущает только пикрелейтед. Как это пофиксить? Снижать скорость не хочется, печатать дохуя. Сейчас слой 0.3, ширина 0.8, сопло вулкан 0.6, 70мм/с, 1500мм/с*2
Поясните, как у сопла 0.3мм может быть слой 0.05мм?
да, я знаю что прямой связи нет но всё же
да, я знаю что прямой связи нет но всё же
Вот сука, купил блядь провод
В чем проблема? Распиновка не та? Пины вытаскиваются и перетыкаются как угодно, если что.
Да, шаговик крутится в другую, блядь, сторону. Я ебал. Я знаю, что перетыкается, ща переткну НО БЛЯДЬ
Бля ну тут вопрос уровня "как машина может проехать 1 сантиметр, если у ее колес диаметр 50см"
Высота слоя зависит тока от механики оси z, по дефолту минимальный шаг там это поворот на 1.8 градуса вала с шагом 4. Я не знаю скока это в миллиметрах, но точно очень мало)
>как у сопла 0.3мм
Это ширина слоя.
> может быть слой 0.05мм?
Это высота слоя. Не зависит от ширины, а зависит от подачи по Z и от скорости экструдера, кмк.
мимо проплывал
Поясните за поддержки (фооополимер) они должны впиваться в модель или только касаться ее? У меня такая хуйня, что там, где касаются поддержки, получается что то типа уплотнения, от чего гладкая поверхность превращается в волнистую.
повелся на рассказы о качестве бестфиламента и купил на пробу черный пла. и он сука никак не хочет липнуть к столу. а даже если прилип отлипает хлопьями. пробовал 4д клей от река и пвп карандаш. все равно печатает дошик. а китайский нонейм липнет так что хрен отдерешь
Ля, это норма что tmc2209 так дико греются? Прост пощщупал во время работы, по ощущениям далеко за 50 градусов. Ток ограничен по UART в 1 омпер.
Какой CAD посоветуете чтобы клепать несложную хуету?
Какой CAD посоветуете чтобы клепать несложную хуету?
Посоны, не совсем в тему, но все-таки. Про постобработку. Интересуют шпатлевки и грунтовки. Какую выбрать шпатлевку, чтобы и засыхала не сразу и хорошо держала пластик? Какую грунтовку используют?
24в?
да. 24 вольта.
Ставь учебный Компас с машиностроительными приложухами, чтобы шестерни тебе рассчитывала — и все, кайфуй. Главное, что за бесплатно
Подскажите. Кто каким адгезивом пользуется? Третьего дня, по совету из интернетов, взял водяры, насыпал туда немного энтеродеза и этим составом обмазал область печати (наносил на горячий стол). Какого-либо космического эффекта не заметил, но небольшая деталь из пэтг напечаталась нормально, хотя и отскочила очень легко, что не тянет на надёжную адгезию, но без клея она просто в определенный момент прилипала к соплу и ездила вместе с ним, собирая всё, что выдавилось из сопла, в один баребух. Уже купил на озоне тридеклей, но там доставка 7 января, до того момента хочется попробовать чего-то самодельного.
Мочей можешь попробовать рили. У меня соседи в общаге, не могут в толчок ровно попасть, весь пол плиточный постоянно облитый, как подсохнет шлепки так и липнут, я ебу, пока до комнаты дойдешь, все липнет. Я думаю модели будут охуенно держаться.
Литерали любая липкая хуйня сойдёт. Вода с сахаром, блевота, моча, клей карандаш, малярный скотч
>У меня соседи в общаге, не могут в толчок ровно попасть, весь пол плиточный постоянно облитый, как подсохнет шлепки так и липнут, я ебу, пока до комнаты дойдешь, все липнет
Диабетик, может быть? Не должно быть такого в норме.
>клей карандаш, малярный скотч
Пробовал. Малярный скотч просто не липнет на горячий стол, клей-карандаш оставляет разводы, которые плохо оттираются... Воду с сахаром попробую.
>Какой CAD посоветуете чтобы клепать несложную хуету?
Смотря насколько несложную
tinkercad, fusion360 - норм для начинающих
inventor, solidworks, компас - боевая классика
>Кто каким адгезивом пользуется?
Обычный магнитный ковер
>деталь из пэтг
Ааа, ну добро пожаловать в лотерею и еблю. Петг липнет на стекло? Да пиздят как дышат
>Уже купил на озоне тридеклей
Да, он сработает, это хорошая штука.
Я пробовал с петгом ВСЁ: ковер, стекло, клей карандаш разных производителей, в т.ч. эрих краузе, бф-2 со спиртом, сахар - ХУЙ. Вообще ни в какую не липнет. Только на клик 3д стал липнуть, покупал чисто ради него. Температура печати, очень роляет. 230 градусов - адгезии нет вообще, даже на 3д клей. 235 - липнет, поэтому петг имеет смысл перегревать первый слой. Очень точно надо калибровать высоту первого слоя. Сопло ниже чем надо - пластик будет "отражаться" от стола, высоко - не будет достаточно контакта чтоб прилипло.
Марка. НЕ БЕРИТЕ БЛЯДЬ ПЕТГ ОТ ФДПЛАСТА НАХУЙ, НЕ БЕРИТЕ. Абсмейкер - можно, но тоже качество такое себе. Где покупать ещё петг не за 2к/кг - я не ебу. Али - побереги нервы, там могут быть уникальные проблемы. У меня был года 3 назад петг от y's filament, тред спустя 500 сообщений пришёл к выводу что его проще выкинуть нахуй. Тогда кстати печатал на двухсторонний скотч, возьми на заметку.
Ну и конечно - сушка. Петг надо сушить. 8-10 часов при 70 градусах, не меньше. И хранить строго с силикагелем, в идеале в вакуумной упаковке.
>НЕ БЕРИТЕ БЛЯДЬ ПЕТГ ОТ ФДПЛАСТА
У меня как раз от фдпласта, лол. Его обдувать при печати надо? Вышеупомянутая тестовая деталь всего 10х16мм и 4 в толщину со 100% заполнением после остывания ещё и выгнулась.
>Его обдувать при печати надо?
Нет, противопоказано. В термокамере можно обдув не более 30%
>стывания ещё и выгнулась
Этого не должно быть если ты печатал в термокамере и остывание было не резким
Поставь pro firmware, выставь стол встроенным wizardом, дальше билдишь меш автолевела и не забываешь добавить в слайсере команду чтобы этот меш юзался, дальше просто выставляешь зазор с помощью печати однослойного калибратора и все.
Доброго вечерочка. Скиньте, пожалуйста, фотки вашей лучшей печати на fdm. Хочу сравнить с тем что получается у меня, испытываю проблемы с вертикальными повторяющимися микроволнами (vfa?) и с нестабильностью ширины слоев (выражается в том что на поверхностях видны горизонтальные полосы из-за разности ширины слоев)
Хочу понять - это я хочу невозможного или реально у меня какие-то проблемы. Я уже все перебрал, все перепробовал, грешу на вибрацию степперов, больше уже реально не на что
Ender s1
Хочу понять - это я хочу невозможного или реально у меня какие-то проблемы. Я уже все перебрал, все перепробовал, грешу на вибрацию степперов, больше уже реально не на что
Ender s1
Нормально петг липнет к стеклу. Бестфиламент и грег. Температуру 245/70 и все. Сушить нафиг, ну будут небольшие точки и пофиг.
Обдув нужен только для ПЛА. Ну и чуть чуть для всяких мостиков и small perimeters на петге.
Если деталь напечаталась и выполняет свою функцию то значит все заебись. Ожидать заводского качества от спермопистолета с моторчиками глупо.
Но это я смотрю со стороны печатателя всяких крупных корпусов и кронштейнов. Поставил вулкан 0.6, слой 0.8/0.3 скорость 80-120 и погнали. Как там задроты печатают фигурки я хуй знает.
Обдув нужен только для ПЛА. Ну и чуть чуть для всяких мостиков и small perimeters на петге.
Если деталь напечаталась и выполняет свою функцию то значит все заебись. Ожидать заводского качества от спермопистолета с моторчиками глупо.
Но это я смотрю со стороны печатателя всяких крупных корпусов и кронштейнов. Поставил вулкан 0.6, слой 0.8/0.3 скорость 80-120 и погнали. Как там задроты печатают фигурки я хуй знает.
Докрафтил таки домик для эндера 3:
- удлинитель теперь в нижнем шкафу
- проклеил домик, чтоб в верхней части шкафа не воняло абс после печати
- поставил керамическую подкладку
Также поставил снизу МАЛИНУ, но пока не настроил
- удлинитель теперь в нижнем шкафу
- проклеил домик, чтоб в верхней части шкафа не воняло абс после печати
- поставил керамическую подкладку
Также поставил снизу МАЛИНУ, но пока не настроил
пластик поменяли и новая катушка липнет идеально. и поверхность почти идеально гладкая только иногда что то типа сопли вылезает. но это походу из за убитого сопла. завтра поменяю и посмотрю
>добавить в слайсере команду чтобы этот меш юзался,
Во всех слайсерах есть?
>дальше просто выставляешь зазор с помощью печати однослойного калибратора
А это как? Где-то можно почитать подробнее?
Нет :3
Покажу, но когда придет новый плейт, старый я убил и не могу сейчас ничего напечатать, а десяток тест-кубиков я выкинул
>Во всех слайсерах есть?
Во всех слайсерах есть возможность указать кастомный гкод который будет добавлен в каждую нарезаную модель, вот туда и надо добавить, а то меш автолевела не юзается по-умолчанию
После G28 поставь M420 S1 - юзать меш автолевела из 1 ячейки. Можно еще добавить ZX где X это количество миллиметров высоты печати для которых юзать этот автомеш, то есть, M420 S1 Z2 - юзать автолевел из ячейки 1 в течение первых двух мм печати. Если мм не указывать, будет юзать на всей модели
>А это как? Где-то можно почитать подробнее?
Просто stl с одним слоем, печатаешь, смотришь на поверхность, принимаешь решение как менять z-offset, я обычно даже посередине печати меняю его через tune на принтере, чтобы иметь 2 варианта на выходе. Если поверхность шершавая и с задирами - слишком низко, если линии не держатся друг за друга или между ними есть зазоры - слишком высоко, если поверхность гладкая и прочная - ты достиг правильного зазора. Вот стл для петга и пла, с кодами под s1 как раз, можешь попробовать
И да, рекомендую professiona firmware, ставится за 5 минут, и дает очень крутые и удобные фишки, особенно то что связано с автолевелом - там есть и нормальный визард для выравнивания стола первичного (я охуел от того насколько криво стоял мой стол, хотя я долго дрочился с бумажкой), говорит какие углы крутить куда и какие там значения, и строит сетку автолевела вплоть до 8*8, есть пара полезных фишек типа смены филамента принудительной. А, ну и Linear Advance доступен по-умолчанию.
Файлы отклеились
https://pastebin.com/xnRA618F это для петга
https://pastebin.com/M3avcxk4 это для ПЛА
>рекомендую professiona firmware, ставится за 5 минут, и дает очень крутые и удобные фишки, особенно то что связано с автолевелом - там есть и нормальный визард для выравнивания стола первичного
Эту прошивку я почти сразу накатил, они под разные чипы, пришлось нижнюю крышку снимать, смотреть маркировку, чтобы правильную версию выбрать. Настройки стола и все эти меши я делал, только не понимал как это использовать для улучшения точности печати, спасибо что подсказал, анончик.
Спасибо ещё раз, обязательно попробую, z-оффсет я устанавливал после того как заменил термобарьер и сопло, но не уверен что он правильный, иногда печать выглядит странновато.
Тогда команду обязаельно в слайсер, иначе меш просто не юзается лол и модель печатается криво
Напечатал тестовый жикод отсюда пэтг, фдпласт. Вроде ровно напечаталось. Но там видно, что использовался меш, значения Z менялись при печати.
Да, вроде неплохо. Попробуй еще крутануть туда-сюда на пару степов чтобы найти прямо совсем идеал, но в целом и так заебись, значит, у тебя все ровно! Осталось значит только меш заюзать через слайсер и будет печататься все хорошо
Попробуй кстати еще его разодрать в стороны, если раздерется значит высоковато, если разорвать не получается то значит хорошо
Раздирается. Это нужно Z подправить? И ещё, я в прушаслайсере не нашел, как жикод править, прописал M420 S1 следующей строкой после G28 просто в текстовом редакторе. Сейчас смотрю, ось Z не меняет координаты в процессе печати, это значит что принтер эту настройку не увидел? Просто когда тестовый квадрат печатался, ось Z менялась.
Если раздирается - опускай сопло по чуть-чуть, пока не станет прочным, но при этом чтобы поверхность не стала шершавой. Если ты про то что квадратный периметр отрывается - это норма, главное чтобы диагональные линии между собой были прочно скпреплены
В прушасласере в настройках принтера есть слева custom gcode, если не видно - то включи advanced справа сверху
>главное чтобы диагональные линии между собой были прочно скпреплены
Да нет, он по диагональным линиям рвется. Буду ось Z настраивать.
Ага, нашел, спасибо.
Там принцип в чем - сопло должно немного раздавливать слой пластика чтобы он получался нужной ширины и высоты, если ты его недодавливаешь (слишком высоко) - ширина линии получается недостаточная и между собой линии не сплавляются или сплавляются плохо, а если сопло низко - ты давишь слишком сильно, пластик выдавливается с двух сторон от сопла и встает выше сопла, получается шершавая поверхность и сопло начнает драть эти линии, тащить сопли, отрывать от стола, накапливать пластик и кидать потом эти куски везде и так далее, примерно как на картинке
В 1 случае все идеально, во втором не будет сцепления с соседними линиями, а в 3 получаются волны выше уровня сопла, а значит сопло будет за них цеплять при проходах
>В 1 случае все идеально, во втором не будет сцепления с соседними линиями, а в 3 получаются волны выше уровня сопла, а значит сопло будет за них цеплять при проходах
Да, попробовал разный z-offset, при определенных значениях распечатка получается шершавой, но зато слои спекаются намертво, иногда порвать проще поперек слоев, лол. Идеальное значение не нашел, чтобы и по слоям не рвалось и при этом была не шершавой, но принцип понятен, спасибо ещё раз. К слову, на энтеродез пэтг прилипает очень хорошо, распечатки приходится лопаткой отковыривать. Вчера на этот же состав прилипало довольно хреновато, может быть надо чтобы настоялось, хз...
На самом деле, петг и на стоковую кровать липнет отлично, но важно ее обезжирить, и тогда если з-индекс норм стоит то будет хорошо клеиться. Но я ленивый и юзаю клей-карандаш, работает отлично
А какой нормальный зазор между вентилятором и поверхностью печати у спрайт экструдера? Что-то мне кажется, там хорошо если миллиметр. Я когда менял горло и сопло, не обратил внимания, там вообще можно неправильно установить или нет. Неприятно будет, если во время печати зацепится...
А ты не вкрутишь сопло так чтобы оно оказалось выше вентилятора, тебе резьбы на сопле не хватит же.
Как правильно калибровать ПИД у принтера? Я пробовал
M303 E0 C12 S230 U
M500
Пид калибруется, но как-то нестабильно. Если раньше, на стоковых настройках прошики btt skr mini e3 v2 ПИД плавно доходил до заданной температуры, то после автокалибровки он доходит как-то так, пикрил
M303 E0 C12 S230 U
M500
Пид калибруется, но как-то нестабильно. Если раньше, на стоковых настройках прошики btt skr mini e3 v2 ПИД плавно доходил до заданной температуры, то после автокалибровки он доходит как-то так, пикрил
Поставили фотополимерник на работе. Боже, как же я уже ненавижу эту хуйню.
А что делать будете? Зачем он вам?
При работе принтера имеются звуки, похожие на лопающиеся пузыри из жвачки или другого вязкого материала. Грешил сначала что это пластик нахапался воды, потом взял другой точно сухой - то же самое. Может ли причиной быть зазор между соплом и термобарьером? Я когда сломал резьбу на термбарьере, перенарезал, но он закрутился примерно на 0.5-0.25 оборота меньше, чем до того как резьбу перенарезал.
Такое происходит по 2 причинам - влажный филамент или слишком большое давление в хотенде
Собственно. Два разных пластика, разные настройки, но симптом ровно один и тот же. Что это за хуйня?
Раньше таких приколов не было. Я заменил стоковую голову эндера 3 (mk8) на k3d ebp (v6)
Откалибровал все, поставил печать и вот такая хуйня. Че это может быть вообще?
Раньше таких приколов не было. Я заменил стоковую голову эндера 3 (mk8) на k3d ebp (v6)
Откалибровал все, поставил печать и вот такая хуйня. Че это может быть вообще?
Невермайнд, разъебанное сопло как бы мягко намекнуло на источник проблемы
Взял себе второй принтер Kingroon kp3s, первый ender. Дак вот у него какой то не понятный коврик на столе, после ендеровского как то не внушает доверие, стоит ли его заменить на что-то другое?
Так пацаны я сегодня вдруг вспомнил что сжег свой клинок фискарс и достал остатки его из чемодана. Долго думав какую новую ручку мне замоделить и увидев что то тактическое в интернете. Я быстро за 10 мин сделал такое говно с пазами. Собственно это все привлечение внимания.
На самом деле я морально кончаю и возбуждаюсь от винтовки СВД и мне дико нужно найти 3д модель 1 к 1. Есть винтовкаделы? Моделить целую винтовку можно но долго, может есть готовое у кого или кто знает где есть?
Это норма, что голова так люфтит, или надо устранять?
>или слишком большое давление в хотенде
Это не прощёлкивания пластика, я трогал филамент - щелчков нет, только звук
это не голова а охлад люфтит. на печать не влияет
А нихуя, разобрал, там на одном болте вся каретка держалась и тот не докручен, на другом резьба сорвана, а ещё два почему то в дырах большего диаметра и ни чего не держат. Закрутил другие, все ровно теперь, екструдер не скачет.
Ось z ещё скрипит, уже всю обмазал скрипит, в итоге ослабил болт, вроде перестает, потом опять подскрипывает.
Да эти левелы по бумажке кончено куйня, да и все равно по ним не получается, докручиваешь на первых слоях.
В сравнении с эндером, как будто говна въебал. Но в общей сложно конечно норм принтер, по цене и размерам. только ось бы не скрипела ещё.
меняй сразу втулку на нормальную. пружинная лютый кал
Не, нихуя. Перепечатал, дырки всё равно есть. Заполнение наверное надо поменять
Короче, что-то доломал, а что не знаю. При попытке сделать bed tramming выдает какие-то рандомные значения, типа по углам 0.1-0.3, а в центре 0.64. попробовал печатать, там аж сам магнитный коврик по линиям печати продавило. Успел отключить. При этом ось Z выставляется нормально. Делал меш и в жикоде он используется при печати. Хз что делать...
Бамп вопросу. Увеличение заполнения сделало ситуацию лучше, но не полностью.
ШТО ЭТО ЗА ХУЙНЯ БЛЯДЬ?
Я пытался сопоставить это с разными feature type в сс - хуй, места с дырками ничем особым не выделяются.
Это такие приколы у сопла V6?
У стоковой головы эндера 3 ничего подобного не было, а ведь поменялся только тип сопла и качество охлаждения по сути.
Вообщем проснулся и забил внутрь рукоятки клинок. Результат вот
А смотрю никто не отписался еще по поводу свд. Жаль
ебать говно, больше никому не показываей, ты.
Хочу спроектировать и распечатать поворотный механизм для антенны (волновой канал) в solidworks, куда копать ?
Изучи первые пару ссылок по ключевым словам:
"Теория машин и механизмов"
"Гибкие зубчатые волновые передачи"
"Сельсин"
"Необходимо ли механически вращать антенну или можно электрически изменять ее диаграмму направленности?"
"Предел прочности плавленых пластиковых ниточек"
"Слесарное дело"
"Почему я долбоёб?"
> пик 2
Это чтоб в анус было удобно засовывать?
Короче, вы же, пидорасы, нихуя не помогаете. Пробую следующее: те же настройки, но поменял слайсер на куру и поставил изменение направления стен (а то че-то подозрительно в одинаковых местах дырки и не симметрично относительно ости детали. На куру поменял потому что у нее этот момент выглядит слегка по другому и может быть будет лучше
>"Необходимо ли механически вращать антенну или можно электрически изменять ее диаграмму направленности?"
Ты ж понимаешь, что ему для этого потребуется ну как минимум 5, а лучше 25 антенн?
До ФАР мне как до луны.
Да там в общем-то ничего сложного нету, но вот фазовращатели стоят от 200 баксов за штуку
Короч, моё стекло из сарая кривое, надо новую подложку. Че лучше брать:
- кусок текстолита (<500 рублей)
- Двухсторонний пружинный стальной лист (текстурированный) Twotrees с магнитным основанием (1.3 к)
- Другое стекло для 3д принтера (~300 рублей)
???
- кусок текстолита (<500 рублей)
- Двухсторонний пружинный стальной лист (текстурированный) Twotrees с магнитным основанием (1.3 к)
- Другое стекло для 3д принтера (~300 рублей)
???
Кто на чем печатает вообще? Эта магнитная хуитка, которая в комплекте (ender 3 S1), засирается влёт. Простое стекло наверное лопнет? Боросиликатное норм? Или что лучше? Ультрабаза дорахабахато, хотелось бы подешевле.
Понимаешь, что переключение диаграммы направленности с шагом 180 градусов треубует тупо 2 фидера вместо одного, а с шагом 90 градусов - 2 фидера и 2 реле, ты?
А если мне надо 1 градус ?
Только зеркало.
Поверхность ровнее? Или почему?
По аналогии с ультрабазой, ультракринж! Размер в длину вообще левый, отрезал лишнее обломком твердосплавной фрезы, помыл, протер ацетоном. Пока полет нормальный, тестовая распечатка получилась ровной. Если оно даже так нормально печатает, встаёт вопрос, а зачем вообще нужно что-то кроме куска стекла? Или есть какие-то неочевидные подводные камни?
Не надо один градус, антенну сначала с такой диаграммой построй, ты.
Кусок стекла не всегда ровный. И стекло - какбы текучий материал. Конечно при комнатной температуре оно будет течь лет 100, но на принтере где его касается 240 градусный нозл и само оно греется до 110 оно будет деформироваться с каждоё печатью. Но на годик зватит. А вообще да, древние печатники так и делали. Была пара случаев когда они вены им вскрыли из-за острых краёв. Но это пустяки.
У стекла проблема с тем что его нужно крепить к столу. С особенно хитровыебанными соплами систем охлаждения это серьёзная проблема, они ОЧЕНЬ любят задевать скобки. Поэтому приходится ещё и покупать специальные клипсы для стекла и вешать их... короч неудобно. Качественные магнитные столы вообще без проблем держат 100 градусов, а вот некачественные скажут пук и перестанут магнититься на где-то 80.
Докладываю: ПОЛНОСТЬЮ решил проблему. Возможно причина ещё была в конских ретрактах (стояло 6.5, поставил 3, так как теперь то директ).
Двач, находил кто крепы для вебкамеры на Ender 3 S1? Та что на фингиверсе - какая-то фигота снимающая ниже стола.
Клипперо_вцы. Есть тут кто? Почему я на протяжении последних 3-4 лет читал отзывы о том как там хорошо вмонтирована система работы с вебкамерой, а на деле вебкамера снимает в 1 фрэйм пер 10 СУКА МИНУТ! Я успеваю кубик распечатать прежде чем 1 кадр обновится, что за дела? Как это фиксить?
В чем проблема то была? И бля 3мм ретракта это мега дохуя для директа
Систему работы вебки полностью переписали пару месяцев назад. Считай что сейчас опять пре-альфа)
Ну и блин почитай документацию, переустанови стример и опять почитай документацию, она может выдавать сколько угодно фпс если твой комп может это переварить
Извините конечно, а на кой хуй мне вообще клиппер тогда? Я и без него могу камеру поставить на стриминг, но при этом не трахаться с настройками сырого говна? Серьёзно, какое-то разводилово. Документация к альфе это конечно хорошо, но она поменяется 50 раз к проду и со следующим обновлением мне придётся снова всё перенастраивать.
Раз уж про клиппер заговорили. Для Эндера 3 S1 кроме orangepi что-то ещё надо докупать?
Соникпад купи лучше. Orange это очень много ебли, потому-что там есть специфические моменты (типа самобытного WIFI который может отвалиться). Ну и брака у Orange многовато. Поэтому они и стоят дешевле.
Опасная штука. Даже не в разрезе камеры, пофиг на неё. Но если завтра кто-то вкорячит в клиппер какую-то новую бетку которая сжигает принтера... Что-то мне этот подход не нрмавится.
Подход называется опен-сорс лол, марлин тоже OS
> пик 2
>Это чтоб в анус было удобно засовывать?
Ну если тебе такое в голову пришло, то я понимаю чем ты в целом занят в жизни.
> удали двач
Обиделся что ли, ты? Ну просил мнение, вот мнение, кот виноват? За лайками в инстаграм попробуй, тут анонимная тематика тащемта.
>Соникпад
Ого, не знал про эту штуку, спасибо за наводку. Цена, конечно, негуманная, но зато все нужное сразу без пердолинга. Скорее всего куплю, но потом
>В чем проблема то была?
>И бля 3мм ретракта это мега дохуя для директа
Ну мне никто это не сказал, я и оставил 6.5 от боудена. А скока нормально для директа?
>Ну если тебе такое в голову пришло, то я понимаю чем ты в целом занят в жизни.
Блядь, я хоты бы не делаю круглую ручку к режущему ножу
Ладно, не 1 градус. 20.
Для директа ретракт 0,8 норм
Анон, подскажи, какие параметры влияют на адгезию между витками в одном слое ? А то что то у меня набор стеночек выходит, а не "монолит". Межслойная адгезия хорошая.
Ender 3, пластик PETG, температура 240.
Пробовал поток увеличить и обдув убрать, но не помогает +- тоже самое выходит. Не обоссывайте, только вкатываюсь.
Ender 3, пластик PETG, температура 240.
Пробовал поток увеличить и обдув убрать, но не помогает +- тоже самое выходит. Не обоссывайте, только вкатываюсь.
Расслоение чаще всего появляется из-за недоэкструзии.
Линар адванс в печати и арахна в слайсере
>Линар адванс в печати
На эндере 3 S1 с профессиональной прошивкой оно по умолчанию работает, или где-то включать надо? И линеар адванс это чисто функция прошивки, или в слайсере тоже где-то включать надо?
Чо за профессиональная прошивка на эндере? :D
Это функция прошивки, но ее надо калибровать и задавать в слайсере, если у тебя марлин
>Чо за профессиональная прошивка на эндере? :D
Возможно, звучит смешно, но оно правда называется professional firmware и настроек там в разы больше чем в стоковой прошивке. Вот это я имею в виду: https://github.com/mriscoc/Ender3V2S1 там есть билды с линеар адванс, в префиксе LA.
>Это функция прошивки, но ее надо калибровать и задавать в слайсере, если у тебя марлин
А в прушаслайсере оно где конкретно?
>Блядь, я хоты бы не делаю круглую ручку к режущему ножу
Это тактическая круглая ручка к ножу. А потом ветку поточить или картошку почистить и глотку животному перерезать можно и таким
В прушаслайсере надо в настройки материала прописать m900 0.07
Где 0.07 то что ты накалибровал. Вот так короч:
Работает но надо калибровать. В стоковой нет его.
>но надо калибровать.
Какие-то стандартные распечатки для этого есть?
Нашел уже, https://help.prusa3d.com/article/linear-advance_2252 жикод оттуда можно на ендере S1 печатать?
А Input Shaping нужен? Тут есть варианты прошивок с поддержкой этого https://github.com/mriscoc/Special_Configurations/releases/tag/InputShaping
Хуйня из под коня. Подходит только под часть эндеров, но под топовый не подходит. Потому-что у топового S1Pro нет нормального экрана. Под первые варики тоже не подходит кстати.
На S1 оно нормально работает, мне этого хватает. Тем более что стоковой прошивке до этой - как до луны пешком.
Купил 3d touch датчик, у меня стоковый марлин, эндер 3, есть где-то простая инструкция, как установить? И прошивка нужна же да? Плату не менял
ага, потому-что на S1 другой экран. А вот на S1Pro оно сосёт.
>S1Pro
Соркин говорил, что хуйня из-под коня, и не стоит своих денег, т.к улучшения по сравнению с просто S1 не настолько значительные, чтобы такой ценник заряжать. Вот и ещё один косяк вылез - несовместимость с крайне пиздатой прошивкой, позволяющей использовать функционал принтера по максимуму.
>Вот и ещё один косяк вылез - несовместимость с крайне пиздатой прошивкой, позволяющей использовать функционал принтера по максимуму.
Один хрен я с соника печатаю. А то что прошивка не поддерживает экран принтера - это как-бы проблема прошивки. Я хз чем думают её авторы пропуская прошку.
>Соркин говорил, что хуйня из-под коня, и не стоит своих денег, т.к улучшения по сравнению с просто S1 не настолько значительные, чтобы такой ценник заряжать.
Соркин долбоёб какой-то. Ender S1 Он прям на стриме запорол первой печатью. S1pro он в глаза не видел.
Хотя по описанию там разница только в экране. На деле он идёт в комплекте с лампой подсветки что таки удобно. А прошивка у креалити всегда отстой.
>S1 S1pro
Там матери разные, и дрова разных поколений. Прошка поддерживает LA из коробки. И там TMC2209
Спасибо, по ссылкам с гитхаба прошивки тоже есть матчасть и конфигуратор жикода, но тут метод выглядит получше. Сам коэффициент К нужно указывать только в кастомном жикоде в слайсере? Просто в настройках самой прошивки его тоже можно крутить, это вообще нужно?
А че нельзя-то, печатай, но у Соркина получше калибратор
https://k3d.tech/calibrations/la/k3d_la.html
>А потом ветку поточить или картошку почистить и глотку животному перерезать можно и таким
Предварительно заебавшись крутить эту парашу в руке, пока лезвие не окажется ровно в том направлении, в котором оно должно быть
Или повернутое на 180 градусов располосует тебе палец.
>Просто в настройках самой прошивки его тоже можно крутить, это вообще нужно?
Можно и там, эффект одинаковый. Однако k разный для разных филаментов, поэтому лучше в слайсере
бля чел если у тя руки из анала растут то нехуй на других пиздеть
Not sure trolling or just stupid
Prusa так же сильно ошибается с оценкой времени на больших и долгих деталях?
Вот попробовал я с этим бороться.
Поставил flow-rate 110% - не помогло. Сделал диаметр прутка в слайсере 1.6 - так же расслаивается.
Проверил калибровку экструдера - дал команду выдавить 100мм - он выдавил 100мм - вроде проблема не в этом.
Куда ещё можно копать ?
Пластик говно, сильная усадка или хуёвая спекаемость.
сопло поменяй на нормальное. по дорожкам видно что оно видело некоторое говно
Каков положняк по недорогому PETG? Что лучше - FDplast или ABS maker?
Аксиома эскобара. В целом абсмейкер НЕМНОГО лучше
вон какие персонажи сейчас дно рынка по 600 щупают
>Указывать в кастом
Да
>Просто в настройках самой прошивки его тоже можно крутить, это вообще нужно?
Это считай настройка по умолчанию, можешь туда указать среднее для своих материалов) Ну там на случай если забудешь в новой катушке откалибровать.
Это значение будет перезаписываться тем что ты указываешь в слайсере до первой перезагрузки принтера или до момента когда другое значение через слайсер передашь опять
Да(
Ну типа +3 часа на 4 часах печати у меня было недавно -_-
Замедление вызванное временем слоя и ограничением потока она походу игнорит до сих пор
Блин это точно не переэкструзия, не трогай флов и диаметры (ну, если ты измерил пруток и там 1.6, то трогай конешн)
Я тебе уже говорил откалибровать ЛА и включить арахну. Сделал это? Скинь ещё фотку этого места из слайсера
Не знаю каков абс мейкер, но фд пласт петг это такое говно просто пиздос, все что угодно кмк лучше)
Но вполне прочно и на огромных деталях сойдёт
Ну лол, там могут быть непредвиденные засоры и хуевая экструзия, хотя вроде б остальные пластики у них нормальные
Кроме петга у них все +- норм действительно. На резине замечал ещё часто кляксы мощные
>там могут быть непредвиденные засоры
Всё-таки такое бывает? Третьего дня печать просто прекратилась и все. Ничего не помогало, пластик просто не лезет из сопла. Пэтг, фдпласт. Поменял сопло - все сходу заработало. И что делать в таких случаях? Просто выкидывать сопло? Это пиздец же.
Второе тоже засорится. Ну хотя б рад что это не уникальная проблема, я уж думал я один такой. Сопло банально можно продуть газовой горелкой
У меня был чёрный петг от fdplast и серебристый от абсмейкера. Первый - несусветное дерьмище, хуже этого ещё не видел. На стандартных для петга 240/80 межслойки никакой, деталь рассыпается в руках как пачка макарон, а с температурой выше - становится ломкой как сучка и начинаются засоры в процессе печати. Дополняет картину нестандартная широкая катушка, которая не лезет в сушилку без дополнительных приседаний.
Абсмейкер относительно первого сильно лучше, межслойка нормальная, печатается на типовых температурах, засоров нет, но гуляет диаметр прутка и показался более хрупким чем обычно - пруток ломается сам по себе, при попытке продеть его в штатные отверстия на бортике катушки.
>межслойки никакой, деталь рассыпается в руках как пачка макарон
Может быть ещё от красителя зависит? У меня оранжевый пэтг фдпласт, пока из проблем только засор сопла 0.2. Детали норм печатаются (240, 70, без обдува, 100% заполнение), пробовал сделать гайку для мясорубки (большая, которая прижимает сетку, нож и шнек), родная из силумина лопнула. Несмотря на то что резьба по толщине около 2мм и печаталась в какой-то степени на воздух (поддержки оттуда я бы не отковырял), при работе мясорубки ничего не сорвало и не лопнуло.
Может и зависит, но всё равно это говорит либо об отсутствии контроля качества, либо о плавающем качестве. Нахер такой гемор за же собственные деньги - купить и гадать, похмелился ли фдпластовкий технолог при выпуске конкретно этой партии пластика. Попробую ещё их тпу, говорят там какая-то уникально мягкая хрень, но остальное от фдпласта - впизду, по моему опыту брендовые китайцы не имеют таких заёбов с качеством и обходятся в сравнимую цену.
>их тпу, говорят там какая-то уникально мягкая хрень
Есть этот филамент, пробовал им печатать но на ненастроенном по-сути принтере, поэтому получилось криво, лол. Это какой-то модифицированный полиуретан, ближе к резине. Но у них на сайте абсолютно левые значения параметров печати (195 и стол 50°). Это полный бред, из сопла ТПУ начинает выдавливаться только при 240°, думаю, полноценно им можно печатать при 250 и без обдува. Ну и эту резину через датчик обрыва филамента (который на эндере S1) не нужно пропускать, т.к застрянет, датчик этот при печати нужно просто отключать.
Хм я на 185 печатаю им и все чикибон. Мож у тебя градусник не откалиброван?
>Мож у тебя градусник не откалиброван?
А как его калибровать?
> ABS maker
сопливит пиздец как, сушил его джва дня а он всё равно текёт как сучка, на 220 не спекается на 240 сука кипит и пузырится, ебался долго в итоге флоу на 95% и 232 температуру выставил стало более менее, а потом взял катушку другого цвета и всё заново. Но зато дёшево
Возможно, я хз откуда он. Но между слоями спекается хорошо, если рвать то не чётко по слою рвётся и сначала растягивается немного.
Возможно, мне принтер достался в состоянии как есть, попробую другое поставить. Но витки ровно печатает, просто отдельно друг от друга.
флоу и диаметр я трогал только посмотреть, что изменится, если побольше пластика давить.
У меня Ender старый, 8-bit - он вроде не умеет ЛА.
А так вот скрин из слайсера :
ты на крышку посмотри и скажи похоже ли это на ровный пятак?
Если ты про "волнистость" внутри, то это спрофилированная опорная поверхность - особенность детали, там трубка внутри зажимается/вращается, высота "волны" 0,2 мм. Волна отпечатывается нормально.
Так то, похоже на недоэкструзию, но в чём причина ... провобол ещё скорость печати снизить - так же всё.
>- H-Bot или CoreXY (хочу печатать на 200+ мм/с)
Я чот недавно узнал! Что скорость эндера в 70мм, тоесть практически стандарт - на других принтерах превращается в какой-то отвал пизды. И если я на эндере честно печатаю 70-100 не особо заморачиваясь, то уже на тронкси это превращается в 400-1000. Вот ваш маркетинг ёбаный. Например сейчас клиппер показывает какие-то космические скорости на эндере в 1000! хотя сам эндер клянётся что там 60 мм/c. Так что я бы на твоём месте все эти маркетологические пиздаболии забыл. Да и в любом случае существует сукорость спекаемости пластика, а она у большинства пластиков после 80 деградирует.
Что это за симптом? Какие-то зигзаки по-диагонали. Это механика? Долго подбирал температуру, лучший результат на 186, скорость печати 30, без обдува. Ретракт 2мм, скорость 30.
Если ставить температуру выше, то появляются дикие пропуски
Если ставить температуру выше, то появляются дикие пропуски
Я клиппер накатил, но спасибо. Если что там надо мать шить, потом отдельно экран. А до экрана добраться надо, 6 болтов открутить. Буду отдельный дисплэй на него брать в общем.
У вас Flow >100% и кровать откалибрована плохо.
>стоит ли её брать за 120$
Норм ценник учитывая что малинка стоит по 200. А может и дороже.
>хочица повелевать клитором
Клитор из коробки
>а желания ебли с малиной или подобным нет
Считай спецом под тебя сделали.
>принтеры ендер 3макс и 3 s1 pro
Поясняю. Максимум годнота. Клитор изкоробки, сам обновляет, сам шьёт, калибратор в комплекте (сам его собирать - ты просто заебёшься, реально надо с паяльником неделю возиться и кодить потом, а тут просто воткнул и крнопку прожал), сам подключается к вафлям, есть куча портов USB, можно камеру цепануть, можно на него вешать 4 принтера (с последней прошивкой), можно калибровать столы! Супертема.
Из недостатков - если у тебя не ендер 3\5 ты сосёшь хуй.
Вот только клитор это калибрационные датчики помимо PI. А их ты заебёшься паять. А без них ты скорости не достигнешь, а так и будешь печатать на дефолтных скоростях.
Хуй знает, куб печатай.
Похоже на перегрев без обдува, с неправильной калибровкой потока.
Погоди, Соркин хуесосил на чём свет стоит оба этих принтера, потому-что там TMC2208 (ряяяя он теперь не сможет в LA, ряяяя), а там оказывается TMC2209? Пиздец.
я про форму тех соплей из которых у тебя состоит крышка. они не должны загибаться к краям
так недавно марлин смог в ла на 2208 так что похуй
Пиздец какое говно мосты в вашей пруше блядь, я ебал. Запечатать отверстие мостами конечно же сука сложно, да, а ещё мосты почему-то должны изгибаться в воздухе
> Если что там надо мать шить, потом отдельно экран.
Нет, как раз СНАЧАЛА экран а потом мать иначе кирпич
Тебе сложно что-ли купить mpu9250 или adxl341 и припаять к ним гребенку? Уж подключть 5 проводов к ардуине да, пиздец сложно для среднего 3д печатника, я хуею
И хуле нам надо ставить ещё?
А как понять когда клипперовский firmware.bin установился? Экран эндера просто включен и всё. Везде говорится что просто вставить sd карту, включить принтер и дождаться окончания прошивки...а как понять то когда он установился?
А все я понял чё у тебя, это баг драйверов, надо микростепинг поменять, ща видос поищу
Ничо больше, у меня самого так
Где то 1 минуту подожди и считай что прошился
22:33:37 // Unknown command:"M92"
А где задать steps_per_mm?
А где задать steps_per_mm?
Вау, у нас тут даже есть оказывается gear_ratio. Интересно. Ща попробуем печатать, а потом уже поебемся с компенсациями резонанса
Тут крышки нет, это середина же. Я думал так стенку будет видно лучше.
Вот крышка.
Буду благодарен, если найдёшь.
Так. А как в клиппере что-то повесть на энкодер принтера? В последних марлинах была очень удобная фича: change filament. Хочу также в клиппере
когда принтере переходит от одной башни к другой,он там оставляет нормальный такой кусок пластика,который почти в два раза выше последнего слоя.В итоге получается такая херня.Пробовал потом печатать на 100% рабочих настройках,всё так же.EEPROM сбрасывал,перекалибровывал.Что делать?Anycubic Vyper
Ставил ли кто дремель на дрыгостол? Крупные платки фрезеровать, мягкий пластик вроде вспененного пвх
Хвощ, че-то с моей btt skr mini e3 v2. Я СЛОМАЛ! Принтер тупо вырубился.
Собственно не включается. Открутил БП, включил, ткнул мультиметром - 24В, всё ок.
Воткунл БП, включил - напруги нет, ничего не включается. Теперь самое интересное:
Согласно их схеме вентилятор радиатора горла соединяется напрямую с БП. Но не включается даже он, что крайне странно, БП то работает. Че это за хуйня может быть?
Собственно не включается. Открутил БП, включил, ткнул мультиметром - 24В, всё ок.
Воткунл БП, включил - напруги нет, ничего не включается. Теперь самое интересное:
Согласно их схеме вентилятор радиатора горла соединяется напрямую с БП. Но не включается даже он, что крайне странно, БП то работает. Че это за хуйня может быть?
Если что 5В линия и 3.3, как следствие, достаточно живая и работает от USB нормально, МК отвечает (клитор пишет что принтер из шатдаун или типа того), экран светится
КЗ по питанию тоже нет, но что странно - нет контакта между соответствующими винтами на DCIN и POWER. Коннектор что-ли отпаялся, похоже придется открутить плату
Я выяснил следующее:
- Линия 5В и 3.3В живы и работают, мк не сдох даже при питании по USB отвечает что у него нет питания (в смысле 24В)
- БП возможно живой и выдает ~22В на выходе вхолостую, но при этом уходит в защиту если его включить в материнку - напряжение падает до 1В (насколько может мерить мой вольтметр)
- БП также уходит в защиту если к нему подключить напрямую вентилятор обдува хотэнда (в предыдущем пункте он был отключен от матери), что уже крайне подозрительно, так как вентиялтор жрет всего 0.4А, а БП на 14А
Вопрос на засыпку: что сдохло? У меня нет ни запасной материнки (хотя учитывая последний пункт вряд ли в ней проблема) ни другого БП на 24В, ни мощных резисторов чтобы устроить нагрузочное тестирование БП и понять не сломался ли он.
Нагрузочное тестирование другим вентилятором и нихромом на 55 Ом (10 Вт) показало что БП скорее мёртв чем жив. Пиздец, хваленный MeanWell, сука, сдох за 4 года. Интересно, почему. Ну ладно, закажу новый. Пиздец, на все праздники остался без принтера
А, я немного долбоёб. Короче, вот вам тест на тупость
Если с проводом не работает а напрямую работает про проблема в проводке. Может быть плохой контакт с высоким сопротивлением.
А так нормальное напряжение при холостом ходе и околонулевое при малейшей нагрузке это стандартная неисправность ибп. Чаще всего конденсаторы или срабатывание защиты.
А так нормальное напряжение при холостом ходе и околонулевое при малейшей нагрузке это стандартная неисправность ибп. Чаще всего конденсаторы или срабатывание защиты.
> Может быть плохой контакт с высоким сопротивлением.
Ага, причём мультиметр намерил там 500к
И как вашими вебками пользоваться в клиппере?
Юзер френдли я ебал.
Юзер френдли я ебал.
Че то мне подсказывает, что кривое у нас тут вовсе не стекло было
Надо crownsnest отдельно пердолить
Не нашёл ни одного мануала по нему, равно как и вообще его упоминаний во флюидде
Что там сложно то?
https://github.com/mainsail-crew/crowsnest
https://github.com/mainsail-crew/crowsnest
А как он вообще работает? Его просто поставил вместо mjpeg и всё, сразу вебка заработает по этому гайду?
https://docs.fluidd.xyz/features/cameras
А можно стрим по HLS или по RTMP? Хуле у нас мжпег то?
Ставишь это дерьмо
Настраиваешь в crowsnest.conf путь до видеопотока и прочие настройки
Затем в гуе мейнсейла или флюида указываешь путь до фейковой камеры /webcam/?action=stream
В общем разобрался. Толи пластик такой, то ли Эндер измеряет температуру в совсем китайских попугаях ..
поднял температуру до 245 (многовато для PETG, вроде), убавил скорость, уменьшил обдув - теперь нормально стенки спекаются.
Короче принтер просто не мог пластик протолкнуть через сопло.
А петг от какого производителя? ФДПласт, да?
Ну я накатил клиппер, поставил вебку. Резонансы ещё не калибровал, потом это сделаю да и для этого понадобится вытащить SPI с платы. Но в целом охуенно, осталось только докупить модуль реле, чтоб комп умел включать и выключать принтер. Единственное что мне не нравится - стрим с вебки на главной странице почему-то имеет фпс <10, хотя в отдельной странице или полном экране нормальные 30
Автодеск прикрутил уже крантик в Роисси или еще есть вариант бесплатного пользования фьюженом?
А я хз, что за пластик.
Мне один знакомый 5к должен был, а недавно ему резко захотелось попить кумыс. Ну вот мне этот эндер с начатой катушкой пластика и достался, так сказать в счёт долга.Этикеток и надписей никаких нет.
А так - какой петг лучше взять, чтобы без танцев с бубном просто иногда печатать детальки ?
Так то меня жаба душила покупать принтер, хочется, но прямо серьёзных дел для него у меня нет. А тут и деньги уже отданы и не много, так то, и в случае чего, где его потом по степям искать, что б долг отдал ..... в общем просто так сложилось
>А так - какой петг лучше взять, чтобы без танцев с бубном просто иногда печатать детальки ?
Обычно принцип чем дороже тем лучше тут работает. В целом довольно сносно абсмейкер показывает себя. Про то что фдпласт брать не надо уже писали выше (но это только к петгу относится). Лучше конечно взять филаментарно или бестфиламент.
Подскажите, хочу опробовать сабжи, выбрал Ender 3 neo. Сейчас с али выходит за 16.5, это дохуя денег за него? В ноябре вроде 13-14 стоил, судя по графикам...
Что взять в 2к23?
Flying Bear Ghost 5
Ender-3 PRO
Flying Bear Ghost 5
Ender-3 PRO
Короче советы маминым спидранерам, которые печатают 100+мм/с на директе
1) Используйте куру
Но если всё же форки sli3r, то
2) С адаптивными слоями выставляйте минимальную толщину слоя не менее 0.1 мм
3) Ставьте внутренние мосты на 100% скорости или меньше
Хуй знает, но почему-то эта проблема только с директом, с боуденом можно настройки не трогать
Нынче в тренде P1P
p1p во-первых не имеет никаких киллерфич от x1 carbon, а во-вторых ну не то чтобы оверпрайс, но вообще не из той категории что эндеры и медведи
>Ender-3 PRO
Соркин говорил, что в нем по сравнению с S1 нет ничего, что оправдывало бы такую цену. И это было сказано, когда он стоил намного дешевле, сейчас поди стоит под 50к, учитывая что S1 уже стоит почти 30к как жи мне повезло урвать его за 21к со всеми скидосами Лично мне вообще непонятно, зачем нужно что-то кроме S1, если его прямо радикально не хватает, лучше сразу собирать voron или там восток того же Соркина.
Да нихуя подобного, я делал наоборот и всё норм. Да и Ютюб креалити говорит что надо сначала мать, а потом экран. Алсо там сорт о феникса стоит, так что мат ты не закирпишишь прошивкой. Я пытался.
>Тебе сложно что-ли купить mpu9250 или adxl341 и припаять к ним гребенку?
Ну ты забыл что помимо пайки есть куча ебли с кодингом, настройками, калибровкой самих платЮ ну и клиппер установить - это вообще ебать как много времени. А так - да свёл всё к пайке. С такими как ты разговор короткий. Иди нахуй. Ибо это уже банальное пиздабольство с твой стороны. На словах я итт с 2014 вижу паяльщиков героев которые на коленке принтера собирают, на деле начинаешь задавать вопросы, и выясняется что неделя ушла на шаговые, неделя на мать, программинг чипов ещё дней 10. Это итт у вас всё чётко и быстро. Пиздаболы херовы.
Сорокин это батя печати? забугорные блогеры говорят, что pro печатает быстрее, но не значительно. У меня S1 и я бы не отказался третий принтер pro взять если будет надобность. Хотя вопрос скорости надо по изучать.
Ещё добавлю, что многие кто берут ендер у кого есть деньги на S1 или Pro, сталкиваются с этой делимой. И берут S1 из экономии, а потом себя убеждают, что правильно сделали. Рассказывая, что разницы то нет, зачем платить больше.
Это же обычный эендер 3, но с бл тачем и дороже на 5к
Оба норм, но эндер с допилами будет печатать лучше в смысле красивее, а на госте с абс полегче
Нихуя кстати, адванс калибруются любым методом, хоть автогенератором соркина вполне изи. Шейпинг тоже без датчиков калибруются, только у тебя не будет картинки красивой с распределением частот. Ну да тут уже не 5сек и моделька на 15минут. Надо посмотреть видос и распечатать модельки 3-4 с разными шейперами. Но эт все ещё не сверхзадача . Особенно при том что с клитером ты можешь это делать не вставая из за компа каждый раз)
Мимо чел с клипером без пи, на куске старого ноута, и без датчиков вообще. Не стремлюсь к бенчи за 3 минуты на эндере, но 120ммс печатаю без проблем
Цр тач, металлический экструдер, 32бит плата, как минимум. По текущим ценам дороже на 2.5к
Почему 2500, вот же актуальные цены
Экструдер там пятикратно переваренный доисторический кал, да ещё и бовден при этом. Цр тач на эндере это как тройной спойлер на жиге. Ну да не потратишь лишний час на калибровку стола, но если он кривой пиздец, то цр не вытащит все равно, лучше норм ультрабазу купить (а, она там есть, ну збс)
Так, пишут про хорошую бесшумную материнку, но игнорируют ноунейм блок питания орущий как мразь
Что там за экструдер ваще, где на него сопла брать, если они не в6 совместимые? А может и совместимые, хуй знает, принтак то новый.
Я короче вангую что креалити прост напихали в него все что не успели за 2к22 продать и сливают по дешману. Так что один хуй пересобиратт все придется, так что зачем платить больше
Если хош тишины бери гост 6, при печати без обдува рядом с ним спать можно, а после печати он сам все гудящее отключает
Спасибо. Нео я просто вот такой нашел, с монетками 16.5. Думаешь нет смысла брать? Инфы маловато про него, насчёт сопел хз. Хотел просто взять под нулевой уровень хоть немного получше стока. И Y у него вроде как усиленная, вроде не особо важно, но тоже скорее плюс
>Нихуя кстати, адванс калибруются любым методом, хоть автогенератором соркина вполне изи.
Если тебе норм в результате получить середнячок с данными буквально с потолка.
>Шейпинг тоже без датчиков калибруются, только у тебя не будет картинки красивой с распределением частот.
Результат такой калибровки, что с ней что без неё, ага.
Короче весь профит клитора буквально в этом, калибруешь, ускоряешься. Всякие вебморды и управления по вафле остальные умеют лет 5 как. А если этого нет, то и клитор ненужен.
Уже выше писали что Соркин обосрался. S1 и прошка сильно отличаются по дровам, матери, разным процам, прошивкам (хотя обе говно), но внешка да, по внешке сложно разницу заметить. Ибо там всего то экраны разные. И на прошке он внезапно хуже (проприетарныое сенсорное говно без задач). С другой стороны, всё равно все переходят на клитор, и тут разница уже не так велика.
А тут кто-нибудь собирал ворон, восток или ещё какой самосборный принтер?
Ворон - это довольно дорогой уазик. Ебли много, запчасти стоят дорого, толку мало. Ворон сделан только чтобы кузьмичевать ворон. Очень мало больных могут себе позволить его собирать.
Че происходит, почему и как это пофиксить? Разбирать голову очень не хочу, потому что это ебаный V6 для которого мало того что нужны два ключа, так ещё и придется развесить на проводах все вентиляторы чтоб добраться, плюс он никак не закреплен по вращению, а его позиционирование важно.
При сборке я затянул барьер и сопло туго, протечек не должно быть
При сборке я затянул барьер и сопло туго, протечек не должно быть
А, да, носок ещё такой что его можно снять только вытащив термоблок
Спасибо Сорокин
Честно сказать ты уже начинаешь надоедать со своими ручками, пол треда тебе просвещенно уже.
V6 говно и всегда им был. Даже мк8 лучше.
От ебис, тред сделан чтобы помогать таким челикам. Не нравится уёьывай (или предложи тему для обсуждания)
>есть куча ебли с кодингом, настройками, калибровкой самих платЮ ну и клиппер установить - это вообще ебать как много времени
Штоблядь? Каким кодингом? Ну ладно, поставить клитор действительно приключение часа на 3-4, неочевидных пунктов там достаточно. Например на убунте нету ssh сервера по умолчанию, его ставить отдельного надо
Но где ты увидел настройки и калибровки плат? Тебе в 90 процентов случаев идет готовый конфиг на плату/принтер, ебаться с ними надо только если у тебя самосбор. Ну максимум ДОХУЯ НЕОЧЕВИДНО КАК ЗАСТАВИТЬ РАБОТАТЬ РОДНОЙ ДИСПЛЕЙ ПРИНТЕРА. АЛЛО, КЛИТОРОЁБЫ, Я К ВАМ ОБРАЩАЮСЬ Да, надо вставить буквально пару строк в конфиг, но почему я это должен читать на реддите, а не на официальной инструкции на гитхабе - я не знаю.
Клитор ставится за один вечер в любом случае.
Касательно калибровки шейпера, блядь, самая сложная часть это найти метровые провода дюпонт и подключить их с одной стороны в плату принтера к SPI, с другой к твоему акселерометру.
Далее вписать в printer.cfg че-то вида
[adxl345]
cs_pin: mumcy:gpio1 //предварительно видимо дав имя в [mcu] типа [mcu mymcu]
spi_bus: spi0a //ваще хуй знает почему a и как называется spi на stm32 например
Потом собственно монтируешь акселерометр на голову принтера, пишешь в консоли
SHAPER_CALIBRATE AXIS=X
Перевешиваешь если дрыгостол
SHAPER_CALIBRATE AXIS=Y
??????
Профит
Ну вот это уёбище с лягушками выше убеждало, что это Mk8 говно, а V6 заебись, пусть и расхлебывает
Ну извините блядь, на стоковом эндере эта проблема возникала только когда сопло было закручено не до конца. Но тут оно затянуто туго, а пластик протекает. Вопрос - как нахуй и где? Мне менять термобарьер? Интересно, а как ж это сделать на V6, если для того чтобы его выкрутить надо вытащить всю сборку блока с радиатором, а для этого надо будет вытащить нагреватель и термометр, но тогда барьер не выкрутится на холодную... так падажжи ёбана
> в 90 процентов случаев идет готовый конфиг на плату/принтер, ебаться с ними надо только если у тебя самосбор.
Так блядь речь и идёт про самосбор. Раз уж ты рандомную плату под паяльник предлагаешь с али заказать.
>Да, надо вставить буквально пару строк в конфиг
Ну это ваще очевидно же. Да и вообще 3d принтер это всего то 4 шаговых с мебельными направляющими которые любой школьник может собрать, только до 2012 не собирал никто. надо знать где конфиг, куда вставить, какую строку. Это тебе всё на блюдечке принесли, нормальным людям такое неочевидно ни разу.
>Клитор ставится за один вечер в любом случае.
Опять врёшь? Нормальных инструкций в инете нет, Нормальных конфигов тоже, за вечер ты только оболочку накатишь, а как принтер шить и конфиги конфигурить ещё неделю разбираться будешь. Если ты ньюфаг конечно.
>Касательно калибровки шейпера, блядь, самая сложная часть это найти метровые провода дюпонт и подключить
Ой как легко всё и просто. Но только если ты не ньюфаня.
>убеждало, что это Mk8 говно, а V6 заебись, пусть и расхлебывает
Он ёбнутый дегенеративный имбецил. Весь профит V6 в том что он якобы греет в большем диапазоне. Хотя на деле это не от него зависит а от настроек прошивки, и даже дефолтный мк8 будет греть до 500, только конфиг пропиши. А дальше начинаются только недостатки. Нозлы хуже, радиатор говно, горло в дефолтной комплектации вызывает стеклование. Именно поэтому Соркины рекомендуют биметали или титаны. Хотя у нормальных людей такое случается только когда основной вентилятор часа два не крутился, а V6 с вулканом сразу затыкаются.
Короче V6 как и вулкан - это маркетинговая пиздаболия на которую ведутся только школьники. Стоит много, толку нет.
>Мне менять термобарьер?
Ставь обратно старый мк8. А это говно знаменито тем что пластик может протечь из недокрученного сопла, по резьбе сопла, по резьбе горла, по дырке в нагревателе...
Короче v6 - это ад ебаный, с ним ты только ебаться будешь, а не печатать.
в6 просто надо раз ровно собрать и проблем не будет до тех пор пока не сожрет сопло
>Так блядь речь и идёт про самосбор. Раз уж ты рандомную плату под паяльник предлагаешь с али заказать.
Ты кажется че-то попутал
>Вот только клитор это калибрационные датчики помимо PI. А их ты заебёшься паять
>Тебе сложно что-ли купить mpu9250 или adxl341 и припаять к ним гребенку? Уж подключть 5 проводов к ардуине да, пиздец сложно для среднего 3д печатника, я хуею
В клиторе нужен только один датчик для калибровки и это ебаный акселерометр. Выглядит он вот так вот и известен любому ардуигщику. Самосбор только в том что тебе придется припаять к нему штырьки для проводов, обычно производители не паяют их сами.
Всё остальное у тебя из коробки, ничего больше паять не надо
>надо знать где конфиг, куда вставить, какую строку
Куда не надо знать. То что конфиг у клиппера не строг к порядку объектов в нем, меня вообще слегка удивило даже, когда я скопипастил сосбственно конфиг дисплея просто куда-тотм и оно даже заработало без ошибок.
> нормальным людям такое неочевидно ни разу.
Дрочил конфиги с 7 класса, когда начал ставить моды на майнкрафт. Вообще не понимаю че сложного в настройках в текстовых файлах. Гуй конечно в разы удобнее и никогда не сравнится с этим, но это не то чтобы сложно
>Опять врёшь? Нормальных инструкций в инете нет
https://klipper.wiki/ru/home/initial/base
Вот по этой ставил собственно один вечер. И то я напиздел про 3-4 часа, из них 2 я ждал пока ебаная убунта обновится, сука падла.
Ой иди в пизду. Я это уже 2 года слышу. Просто V6 - кусок говна ебаного. У мк8 нет таких проблем, у спрайта нет, у москита нет, у новой булавы нет. Один V6 "Требователен к сборке". Да нифига он не требователен, он просто говно которое надо выкинуть.
>Это не самосбор
>Перечисляет стеной текста что надо ардуину програмить и паять
>Это не самосбор
ну я что то проблем не вижу на собранной год назад бошке. только раз 5 менял сопла
У тебя проблем нет, а в телеге 90% обращений идёт от вледельцев этого говна, да и итт каждый тред человек 10 приходит с жалобави. Благо тренд сменился и сейчас все массово спрайты ставят. Есть шанс что V6 забудут как кошмар.
ну я пользуюсь разными головами. в том числе и ева2 под в6
>Нозлы хуже
Тут соглы, зазоры вообще ни о чем,задевает принты намного охотнее
>радиатор говно
Почему? Вот он как раз выглядит посолиднее чем у mk8
>Ставь обратно старый мк8
Проблема в том, что сорокина я собирал не из-за V6, а из-за директа. И вот конец радиатора V6 очевидным путем вставляется в bmg экструдер, а вот как в bmg вставить mk8 - я че-то слабо представляю. Скиньте тогда готовый проект директа с бмг и мк8
>раз ровно собрать
Выше, где я сплющил резьбу, я вроде сказал что после перенарезания всё равно вкрутился не до конца. Да, между соплом и барьером в блоке есть зазор где-то полоборота резьбы. Никто не сказал что это не ровно собрал. Откуда мне знать то нахуй?
>пор пока не сожрет сопло
Какие вы тут милиционерасы, ей богу. Я значит собрался менять сопла периодически между 0.3 и 0.6 мм для художки и технички, а оно вот как оказывается! Такие милиционерасы, я ебал.
Ну-ка, че за спрайты? Может его сразу, а не обратно мк8?
>Почему? Вот он как раз выглядит посолиднее чем у mk8
Орангутаны ебаные без логики
>НУ Я БЛЯ НАЕБАШИЛ РАДИАТОР СТО КИЛО И ЗОЕБИСЬ
>зазоры вообще ни о чем,задевает принты намного охотнее
И выше миллиард примеров как у них пластик протекает прям по резьбе. Ух как удобно.
>конец радиатора V6 очевидным путем вставляется в bmg экструдер
>как в bmg вставить mk8 - я че-то слабо представляю
Никак, никто и никогда не делал директов на mk8. Кроме меня, и ещё миллиарда парней из гугла.
Какой директ на V6? Белины обьелись, там от шагового до нозла сантиметров 10-12. Радиатор размером с боуден. Это не директ, это какая-то пародия. Все профиты директа исчезают и все профиты боудена.
4010... и чем на нем печатать кроме петга на низких скоростях?
Уже погуглил. Неплохо, но дорого че-то, от 5к
>Кроме меня, и ещё миллиарда парней из гугла.
Гугл по запросу bmg extruder mk8 direct выдает кучу ссылок на али, а на сигнсверсе... Ну в общем там постарались, но я увидел что-то ЕЩЁ БОЛЕЕ ВСРАТОЕ ЧЕМ поделие сорокина
Ничё не понял, а с каких пор чему-то кроме петга и пла нужен можный обдув? Ты вообще на нейлон дул когданибудь? Сколько потом катушек выкинул?
>Уже погуглил. Неплохо, но дорого че-то, от 5к
Кривой косой V6 за 5к не дорого, спрайт где нормальный директ 1.5 см от подачи до нозла стоит - дорого
нейлон на дрыге? можно конечно но хуета получается чаще всего
4010 тебе просто не даст больше 40-50мм разогнаться даже если сильно то обдув и не нужен
>Неплохо, но дорого че-то, от 5к
Зачем я тебе отвечаю вообще? 5к это в сборе в комплекте с рельсой, роликами, порталом и прочим говном типа шлейва и хотсвап набора. Целый кит набор! Сам спрайт за 3к на али нагуглил за 20 секунд. ПО скидону продавался за 2к в декабре.
Бля чел... Я печатаю с августа на нём 100-120, а тут прихожишь ты со своими маняфантазиями и утверждаешь что нельзя. Ну не покупай. Ебись со своим V6. Обдув ему маловат. Ахуительные истории.
>Белины обьелись, там от шагового до нозла сантиметров 10-12
Ну скорее 5-6 и для TPU этого более чем хватит, а особенно полезно для хрупких филаментов, их боуденом не напечатать именно из-за наличия изгиба, а не расстояния от шестерней до сопла
V6 я покупал всего за 600 рублей. Так что хотелось бы недодирект без ебли за сравнимую цену. Получается мне самому только дизайнить свой директ с бмг и мк8?
>5к это в сборе в комплекте с рельсой, роликами, порталом и прочим говном типа шлейва и хотсвап набора
Ты имеешь в виду вот это? Рельс нигде нету, если че в комплекте. Это конечно круто, но у меня эндер 3 и всё что ты перечислил один хуй нужно
а я печатаю на 200+ и мне мало. правда дрыга у меня всего одна осталась чисто под мелкое говно чтобы не гонять воронов или херкулесов
А че у нас вообще по хотэндам то сейчас? Всякие там рапиды, CHC один хуй основаны на V6 и наследуют его приколы. Омск вроде москито или спрайтов дороговат
>Ой как легко всё и просто.
Ты должно быть раздел перепутал. Утверждать что приделать самые простенькие проводки это сложно для /ra/ это слишком. Да вы все тут с принтерами должны быть в /diy/
Да и накатить Линукс и установить программку не сложнее чем переустановить винду. Или для тебя винду переустановить тоже очень сложно?
Короче в качестве быстрофикса надо загерметизировать хитблок, а потом поменять нахуй это на вулкан сразу. Но с али всё будет ехать месяц. Собственно, какие идеи чем герметизировать?
Просто тканевые нити - не термостойкие, изолента и уплотнитель туда же
Припой - алюминий не очень просто то паять, да и у меня нет припоев для температур выше 250 градусов
>>Перечисляет стеной текста что надо ардуину програмить и паять
>>Это не самосбор
Ты забыл в каком разделе сидишь или че? Ну всё равно что зайти к автоблядям и заявить мол поменять аккум в автомобиле/заменить компрессор - сложна
Сука, тред-биполярка:
>нейлон на дрыге? можно конечно но хуета получается чаще всего
>Ты кирпичи печатаешь на принтере?
>4к ускорения - меньше половину ускорения свободного падения, это так то мало. А масса моделек в 99% случаев незначительна.
>Нихуя там не отрывает короче, хватит уже этот миф транслировать
>Переход от условного дешевого дрыгостола к йоба corexy дает от силы 30% выигрыш во времени печати.
>Если говорить про дрыгостол, то там всё один хрен упрётся в собственно стол
>нейлон на дрыге? можно конечно но хуета получается чаще всего
>Ты кирпичи печатаешь на принтере?
>4к ускорения - меньше половину ускорения свободного падения, это так то мало. А масса моделек в 99% случаев незначительна.
>Нихуя там не отрывает короче, хватит уже этот миф транслировать
>Переход от условного дешевого дрыгостола к йоба corexy дает от силы 30% выигрыш во времени печати.
>Если говорить про дрыгостол, то там всё один хрен упрётся в собственно стол
Ну типа, спецом его брать не смысла
Чел ну. Ты когда ретракты и температуру калибруешь, тоже считаешь это данными с потолка?
Базед
переход от дрыгостола дает внезапно лучшую спекаемость слоев из за того что модель не мотыляется как хуй в проруби. еще полноценная термокамера пусть даже пассивная тоже добавляет качества
>Ебли много, запчасти стоят дорого, толку мало. Ворон сделан только чтобы кузьмичевать ворон
Ворон неплохой, но мякго говоря оверпрайснут. Это действительно ультимативный принтер, но больше по тому как запихнуть туда побольше дорогих частей, а не нормальных фич. Единственная редкая фича - автовыравнивание стола. По конструкции и скорости не то чтоб круче ратрига, а стоит ощутимо больше
Восток поинтереснее, но опять же, это всё ещё альфа и нормальной документации нет. Хотя при качественном конфигураторе и мануалам восток имеет все шансы обойти карбон х1 и p1p по скорости печати а главное по применимости, а не ебанутым бенчмаркам
Ворон же не может в idex?
Были отдельные сверхразумы, но официально нет
Наглядное пособие о необходимости коннекторов
Я надеюсь это сработает в качестве уплотнителя резьбы
Поставь спрайт и забудь про все проблемы. Помимо прочего, там реально ничто никуда не протекает, даже TPU перегретый до состояния, когда он закипает и дымится, лол. Реально самая топовая голова.
Я думаю, это последняя модификация для эндера, которую я сделаю. Нахуй эти спрайты и бесконечный пердолинг ради непойми чего. Йоба экструдеры буду на следующем принтере ставить, а там возьму или восток собирать или какую-нибудь хуйню от z-bolt.
Почему у меня юбка печатается каждый раз вот так: слева нормально прилипает, а справа слой как будто приподнят над столом и постоянно отлипает? причем независимо от ориентации модели и положения на столе, каждый раз вот так.
И вдогонку такой вопрос: отрегулировал стол с помощью бумаги — пластик не прилипает. Если прижать еще сильнее, чтобы бумага не елозила под соплом, тогда пластик прилипает, но сопло соскребает первый слой, как будто слишком низко расположено. И вообще такое ощущение, что он каждый раз начинает печатать не с 0 высоты, а приподнимается, от чего настройки стола идут нахуй.
Пиздец блядь
И вдогонку такой вопрос: отрегулировал стол с помощью бумаги — пластик не прилипает. Если прижать еще сильнее, чтобы бумага не елозила под соплом, тогда пластик прилипает, но сопло соскребает первый слой, как будто слишком низко расположено. И вообще такое ощущение, что он каждый раз начинает печатать не с 0 высоты, а приподнимается, от чего настройки стола идут нахуй.
Пиздец блядь
Возможно, ты там пальцами залапал и теперь нет адгезии нифига. Можешь попробовать выставить в ноль и поиграть с z-оффсет
Всё-таки, 190° для TPU прямо маловато, даже без обдува спекается хреновато. А вот на 200 уже хорошо получается, резал распечатку, слои внутри вообще не видны, просто литая деталь. Это с соплом 0.6, до этого стояло 0.2, через него TPU начинает выдавливаться только при 240°, но слои просто проваливаются внутрь и на разрезе деталь внутри пористая. Какое вообще сопло нормально для TPU, 0.6 не маловато? Обдув нужен?
Стол бумагой не откалибровать, нужно делать bed tramming, build mesh, потом в настройках жикода указывать чтобы результаты калибровки использовались при печати. Ось Z тоже бумажкой хрен выставишь нормально, мне выше советовали печатать тестовый образец в один слой, и прямо во время печати через tune соточки ловить, чтобы пластик ложился плотно, но в то же время без шершавости. В принципе, так и победил, думаю иначе настроить сколько-нибудь точно просто невозможно.
Стол бумагой не откалибровать, нужно делать bed tramming, build mesh, потом в настройках жикода указывать чтобы результаты калибровки использовались при печати. Ось Z тоже бумажкой хрен выставишь нормально, мне выше советовали печатать тестовый образец в один слой, и прямо во время печати через tune соточки ловить, чтобы пластик ложился плотно, но в то же время без шершавости. В принципе, так и победил, думаю иначе настроить сколько-нибудь точно просто невозможно.
Решил настроить flow, откалибровал шаги, стало выезжать ровно столько сколько нужно, печатаю кубик толщиной в одну стенку — все равно пропуски и недоэкструзия при том, что стенка получается толще, чем в куре. Выставил поток наоборот не меньше, а больше и получилась идеальная стенка, но толщина больше чем надо. Что я делаю не так?
Кстати сейчас снова печатаю этот кубик, опять дикие пропуски, залез в tune, а там поток 100, хотя в куре выставлял 120
Кстати сейчас снова печатаю этот кубик, опять дикие пропуски, залез в tune, а там поток 100, хотя в куре выставлял 120
Сопло слишком близко к столу. Вот он дело грит насчёт калибровки прям в процессе -
А есть вообще принтеры, где не надо пердолиться, а можно просто печатать себе модельки? Хотя бы принтер, где не сбрасывается параметр шагов каждый раз блядь
Параметр шагов не сбрасывается на любом принтере который ты лично прошьешь, если речь о марлине
Где не надо пердолиться - бамбулаб х1
>Где не надо пердолиться - бамбулаб х1
Ровно до тех пор пока что-то там не наебнется. Внутри это дерьмо устроенно не как рядовые принтеры, а как ноутбук - хер разберешь и хер починишь. С запчастями тоже беда.
>А есть вообще принтеры, где не надо пердолиться, а можно просто печатать себе модельки?
Прюша мини или mk3. Пердолиться все равно придется, но экспириенс тут максимально приятный и рукожоп френдли.
Ну так эта фигня устроена, либо пердолинг, либо проприетарность. С запчастями там вроде нормас все
Да и блин, любой ноут разобрать легче чем какой нибудь эндер. А в бамбуке почти все на магнитиках, снял поменял, из
>Ровно до тех пор пока что-то там не наебнется
А часто у тебя что-то наёбывалось в принтере? У меня только то что я сам пердолил, но эндер 3 про из коробки работал как часы, разве что надо было доткнуть разъем стоппера и натянуть ремень
Че то я никак не могу понять, почему навесы такие хуевые. Это как бы петг, а тут без артефактов напечатался 225..., охлад 60%
Ладно, продолжу ебаться с этим завтра, но похоже что клиппер сделал невозможное - я уперся в максимальный поток на эндере 3 по скорости. Видимо надо будет купить или вулкан или керамический chc pro.
Также невозможное сделал PEI. Абсмейкеровский петг вообще без проблем крепко прилип на 220 градусах, хотя на стекло отказывался липнуть напрочь даже на клей для 3д печати при температурах ниже 240
> Че то я никак не могу понять, почему навесы такие хуевые
> охлад 60%
Ещё и на сток обдуве небось? Ебаш 100, это же петг а не нейлон какой
Так в том и дело что на EBP с двумя 5015
Алсо на бенчи вот такая хуйня. Это почему? У меня пока три предположения:
- инпут шейпинг не настроен
- инпут шейпинг настроен неправильно
(Хотя блядь, shaper_calibrate и save_config, max accel выставлен довольно консервативно)
- плохо натянуты ремни
- инпут шейпинг не настроен
- инпут шейпинг настроен неправильно
(Хотя блядь, shaper_calibrate и save_config, max accel выставлен довольно консервативно)
- плохо натянуты ремни
А, да, разумеется это в пассивной камере, не открытое
Это тоже выглядит как перебор скорости или недобор обдува
А чё какие параметры там скорость, ускорения и все такое?
>А чё какие параметры там скорость, ускорения и все такое?
max_velocity: 300
max_accel: 1500
max_z_velocity: 5
max_z_accel: 100
Обдув 60%, инпут шейпер настроен (на всякий случай я переписал руками из save config
Пластиг петг температура 240, стол 70. Хотя чувствую можно смело уменьшать до 220/60
Ого ну тут я хз, больше 120ммс не печатаю
Хотя при 1.5к ускорениях на бенчи он и не разгонится нигде до 200 заданных у тебя, так что мб не в этом дело
Пробовал запустить экструзию 14мм3 просто в воздух? Если на выходе лапша, то наверн стоит убавить скорости или поднять темпы
Да, инпут шейпер не работал потому что
> Can't read autosave from config file - modifications after header
Очевидно, пиздец
Это прост не похоже на отсутствие шейпера, но похоже на проблемы с охлаждением или черезмерным объемным расходом
Не, я напечатал вторую бенчи дописав вручную конфиг шейпера - волны исчезли. Правда я переборщил с max flowrate и бенчи оказалась вся в пупырышках. Ну ща попробую обдув на 100 и уменьшу кубический расход до 14
Странные приколы. А чё за пупырышки от оверфлова, покажи? Они вроде от перегрева возникают обычн
Я имел в виду не flow, a максимальный объемный расход. Суперслайсер же умный и уменьшает скорость так чтоб его не превысить. А тут недоэкструзия
А пон. Я для дефолта ставлю 12мм3 и вроде норм все
Стоит ли переплачивать в первую за директ на Ender 3 s1? Или сэкономить в 2 раза и взять эндер с боуденом какой-либо(3, 3 neo)? Печатать буду петгом, ну и пла изредка мб
Нет смысла. Сток эндер в принципе и тпу а90 печатат норм
А какой SLS не путать с SLA принтер самый дешёвый?
sinterit lisa pro
formlabs fuse 1 price
Разумеется оба не могут в металл, а цена пятизначная угадай в какой валюте сам
Ну смотрел всякое про печать петгом, вроде на боудене заебешься ретракты настраивать, на директе с этим почти не паришься. И что по факту в реальных условиях с директом намного быстрее печать. Пиздят?
Не пиздят, но там речь по скорости которые эндеру и не снились так что забей. А ретракты ну эт дело такое, считай +0.1 секунды разницы с директом за каждый ретракт будет. Если печатать вороной, то ясен хуй директ победит на тех же прочих настройках. Но как пример у меня есть вороной заец, печатал его на biqu h2 и на самосборном полубоудене с ретрактами 0.3 и 2 соответственно. На сетапе с полубоуденом ускорения 3700, на бику 1700, победил полубоуден с результатом 2.10 против 2.26
Много пока непонятных слов, но суть ясна. А директ+LA в перспективе же норм тема, нет?
Че-то в пруше модификаторы очень всрато работают с fuzzy skin, добавляя лишний периметр где он нахуй не нужен. Бля, эмбедить текстуры через ideamaker что ли
Блин точняк, я как то забыл что ла+боуден это некоторая ебка, но если чё сток Боуден можно изи переделать в директ которого под петг+пла хватит точно. Но да, ла это необходимая штука на приличных скоростях
Вот, 6к баксов за нейлоновый и 10к за металлический. Качество вроде охуеть просто. Зона 10х10х10см. Бтв кило нейлона стоит 160 бачей)
https://youtu.be/OjjczQkK2zM
> хуита на диодных лазерах
Там сколько оптической мощи то? Пара ватт? Это блядь уровень граверов с али что ли? Скорость печати 1 мм^3 в минуту?
Я б собирал металлический SLS на чем-то вроде вот такого пиздеца
https://youtu.be/fM9hYzJnao0?t=499
Правда тут можно охуеть сводить все лучи и фокусировать, зато относительно дешево у тебя с одного такого массива будет аж 95 оптических ватт! В теории синий ещё и лучше поглощается металлами (сюрприз, это очень важный момент в SLS).
Короче пох, подожду 9го, вдруг скидки будут(лол). А там посмотрю на жабу и решу
Лазер в домашнем слс это наверн последнее на что стоит смотреть
Скорость печати в них ограничена скоростью перемещения порошка и распределительных платформ. Поэтому с одним и тем же лазером можно получить как 1мм3 в минуту, так и 1000мм3 в минуту в зависимости от площади запекаемого слоя на столе
Если умеешь делать крутую мощную оптическую систему из микроволновки (кста а как ее охлаждать при 100500 часовых печатях?) тонаверняка и порошковый фидер из пылесоса осилишь :D Зацени процесс sls на базе роборуки вместо ограниченного slm
> Лазер в домашнем слс это наверн последнее на что стоит смотреть
Наркоман, ёбом токнуть?
> Скорость печати в них ограничена скоростью перемещения порошка и распределительных платформ
Наркоман точно. Скорость печати ограничивается в первую очередь мощностью лазера. В промышленных SLS стоят волоконные лазеры на кВт и больше.
Мимокрок с кафедры аддитивных технологий политеха)
Я видел все вариации слс/слм на всех существующих лазерах и знаю о чем говорю. У нас даже волоконник на 16квт есть для слс без термокамер. Но это прям ваще не домашний уровень, там кулер размером с грузовик и шумит он так что тебя соседи инстантно ебнут когда его включишь
У тебя кафедра, а у нас дом.
Как ты думаешь, сколько стоит волоконник на хотя бы 100 Вт? За такие деньги можно купить средний FDM с кинематекой CoreXY, муфельную печь (возможно даже герметичную с возможностью заполнения аргоном) и выжигаемые пластики и нахуй отливать металл, ещё на сдачу хватит на годовой запас выжигаемого пластика и гипса.
В DIY лазерных принтерах вопрос именно цены за оптический ватт, а не всяких там механизмов подачи и разравнивания.
>Зацени процесс sls на базе роборуки вместо ограниченного slm
Сто раз все видели это, на практике опять же нужен мощный лазер. Роборука там не пришей корове хвост, хватит любого 5 осевого ЧПУ для начала. Насчет такой хуйни я кстати задаюсь вопросом, а не реально ли там заменить лазер на газовую горелку на метане или водороде? Получится ведь что-то вроде газоплазменного напыления
Да, можно плазменные горелки использовать. Опять же там главное порошковый фидер норм организовать. У нас и такое есть. Но рука с лазером показывает себя куда лучше чем эти штуки. Ну и в слм нельзя использовать горелку с инертными газами тк она раздует порошок очевидно
Волоконник на 100вт будет кэсов 200+- стоить, если самый бомж варик искать. Для дома я бы уже на этом моменте передумал)
А насчёт скорости, ты что имеешь в виду под прибавкой скорости от увеличения мощности? Вот типо есть слм платформа, она насыпает слои порошка, сверху оно запекается лазером за 0.01 секунды, лазер то со сканатором а не на корХУ ясен хуй, а потом платформа с механикой от дрыги опять размазывает сверху порошок. Это длится уже несколько секунд и является ограничивающим скорость фактором.
>А насчёт скорости, ты что имеешь в виду под прибавкой скорости от увеличения мощности?
Что-что. Для дома доступные мощности лазеров если брать один источник это десятки вт максимум. Как ты думаешь, сколько мм^3 металла в секунду сможет плавить лазер ватт так на 5-10?
У 10 ватного импульсного диодника плотность мощности в пятне больше 3квт, так что сколько насыпешь в слой, столько и расплавит в принципе. Это упирается в его фидер и охлаждение
Блядь. Еб твою мать, вопрос шёл про ОБЪЁМНЫЙ РАСХОД.
>плотность мощности в пятне больше 3квт
Какая нахуй плотность мощности в пятне? Вопрос вообще не об этом. Нам надо вкачать определенное количество энергии в порошок, а не мощности. На лазере в 5-10 Вт у тебя время на один слой (допустим мы печатаем кубик 20 мм) будет сравнимо со временем распределения следующего слоя порошка. Это разумеется без учета коэффициента поглощения.
Да я понимаю о чем ты, прост хочу сказать что на практике это не супер важно
Кмк ты чересчур заебываешься не в ту сторону. Лазер поменять дел на 10 минут, а собрать фидер нормальный это вот да и это вот мм
Пасоны не обосыте, лучше подскажите.
Вопрос. Есть kingroon, у которого поехала крыша, перезагружается, голова едит не в ту сторону, теряет ориентацию на столе и т.д. хочу перепрошить. На офф сайте есть прошивка под мою материнку, правильно ли я понимаю, что ее надо тупо разархивировать на флешку и вставить в принтер, он сам запустит процесс?
Вопрос. Есть kingroon, у которого поехала крыша, перезагружается, голова едит не в ту сторону, теряет ориентацию на столе и т.д. хочу перепрошить. На офф сайте есть прошивка под мою материнку, правильно ли я понимаю, что ее надо тупо разархивировать на флешку и вставить в принтер, он сам запустит процесс?
Вот этот хуй меня навел на мысль. У нас же в V6 основная длина идет от вентилятора. Если у нас радиатор хорош, то мы в принципе можем нахуй выкинуть показанную красным длину и сократить длину вдвое. Как думаете, имеет смысл ебаться с этим? Собственно как раз можно испытать 3д печать металлом в деле, у меня есть медь. Стоит ли браться и моделить и делать свой укороченный радиатор для V6?
Это уже сделано и где то в недрах телеги лежит гайд со ссылками на модификации. В итоге получается спрайт экструдер
Но мне интересно напечатать самому радиатор (как - расскажу потом)
Есть titan aero и biqu. Разницы между 2см боудена и 10см почти нет. Скорее наоборот, малая длина дает артефакты от неидеальностей подающих шестерней и вибраций мотора. А 10см компенсируются линеар адвансом. Ну и такие экструдеры громоздкие, не везде влезут без потери области печати.
Я гуглил эту тему.
Типичные значения самых мелких промышленных SLM-принтеров: 400 Вт, 25 см3/час.
Пикрелейтед - волоконный лазерный гравер по металлу (со2 трубка по длине волны не подойдёт). Мощность 30-50вт, что даёт 1.875-3.125 см3/час. Зато сканатор у него свой встроенный.
В принципе из него можно сделать миниатюрный десктопный SLM. Производительность смешная, но какие-то шестерёнки таким макаром сделать можно.
Из минусов - абы какой порошок не подойдёт. Нужен специальный с равномерными сферическими гранулами, чтобы плавилось равномерно. Причём чем меньше лазер - тем эта проблема острее.
Ну я как последний ебан уже собрал через жопу как были посты выше сорокиновское поделие, так мало того что v6 протекает, я ещё и умудрился упереться в объемный расход по скорости на эндере 3. Решил поменять на вулкан., но тогда голова получается вообще нихуя некомпактной, плюс к тому у сорокина мягко говоря хуевая развесовка, центр масс сильно выше каретки. Вот и думаю, раз у меня есть возможность 3д печати металлом, пусть и с ограничениями, то почему бы не сделать v6 компактнее?
>(со2 трубка по длине волны не подойдёт). Мощность 30-50вт
Подойдет, потому что ты за ту же цену получишь уже 100 Вт, а возможно и больше. Придется правда заебаться с поляризационными фильтрами, чтоб отражения не попали обратно в тракт, но в общем это тоже рабочая тема
>Зато сканатор у него свой встроенный.
На такой скорости печати у тебя в принципе похер, будет сканатор или картезианская кинематика
>Подойдет, потому что ты за ту же цену получишь уже 100 Вт, а возможно и больше. Придется правда заебаться с поляризационными фильтрами, чтоб отражения не попали обратно в тракт, но в общем это тоже рабочая тема
Энергопоглощение драматически упадёт в 5-8 раз. Оно и так 40-50%, а будет 5-10%. С киловаттной трубкой может ещё можно что-то нажечь, но зайчики по камере будут просто охуевшие бегать с малопредсказуемыми последствиями.
>На такой скорости печати у тебя в принципе похер, будет сканатор или картезианская кинематика
Не похер. Размер пятна там 5-10 микрон, что требует ебанистических скоростей. Можно, правда, пожертвовать точностью и сознательно запороть фокусировку, размазывая энергию на большую площадь, но в корректности такого подхода я не уверен. Медленная и широкая ванна расплава будет иметь большие тепловые потери сквозь толщу порошка, чем быстрая и узкая. В ней могут быть всякие стрёмные градиенты тепла вплоть до вскипания металла с образованием пузырьков. Короче, это штука очень сомнительная.
Проекты переделывания co2 гравёра в SLS есть, с порошковым нейлоном и прочими ёба-пластиками это вроде даже работает. С металлом успешных реализаций не встречал.
Можно, правда, пойти другим путём и свести в одну точку штук десять твердотельных синих лазеров на 5вт выходной мощности. Фокусировка будет говно, печатающая голова монструозной и тяжёлой. Зато поглощение будет как от 100вт волоконника, и с этим уже можно как-то жить.
>Можно, правда, пойти другим путём и свести в одну точку штук десять твердотельных синих лазеров на 5вт выходной мощности
А можно взять сразу матрицу на все 95 Вт причем СИНЮЮ
>Фокусировка будет говно
Я в принципе слабо представляю как такое фокусировать, но в общем это пока самый дешевый вариант
>А можно взять сразу матрицу на все 95 Вт причем СИНЮЮ
Откуда дровишки? Сколько такая вундервафля стоит, и что у неё с фокусировкой лучей?
>Я в принципе слабо представляю как такое фокусировать
Не, ну это как раз легко. Здоровенный радиальный кронштейн с крутилками и поджимными винтами, под ним стальная пластина с маленькой просверленной дырочкой. Каждый лазер юстируем по очереди, пока весь свет в дырочку не попадёт. И регулярно ебёмся с переюстировкой.
Вероятно, ещё надо охлаждение каким-то образом сюда вкорячить. Обычный обдув не подойдёт, весь порошок сдует. Судя по даташиту с алика на 3.5вт диоды - кпд у них 35%. https://aliexpress.ru/item/1005002369711303.html То есть, со сборки на 50вт придётся отводить 100вт. Здесь какие-то жидкостные трубки нужны. И чтобы голова при этом не весила больше килограмма.
>но в общем это пока самый дешевый вариант
На алике примерно три тыщи за штуку. Итого 30к. К каждому по линзе по 600р, итого 36к. Ещё тыщ 30 на всю механику, тыщ 10 на аргоновое оборудование, ещё тыщ 20 про запас, остаток на порошок. Ну, в принципе в 100к бюджет уложить можно.
>На алике примерно три тыщи за штуку
Стоимость печати руб/см3 считается от объема материала или изделия?
Весьма интригует, весьма.
https://www.youtube.com/watch?v=EYVa4eI5Nu8
https://www.youtube.com/watch?v=iyz3iKoUo3g
https://www.youtube.com/watch?v=k9w5I3HE9WE
Вроде как фокусируется обычной линзой (лучше кварцевой), как если бы это был просто очень широкий луч. Размер пятна фокусировки неизвестен, но если достижимы хотя бы 100 микрон - с этим уже можно довольно приличный аппарат построить.
Ещё там, судя по видео, какие-то непонятные эффекты с дросселированием мощности. Типа выходит на рабочий режим не сразу. Но с самописной прошивкой это можно победить.
А есть смысл? SLS нейлон намного лучше, чем напечатанный FDM? Погуглил немного на эту тему, есть какой-то проект OpenSLS, если там этот лазер поставить, оно будет работать?
>А есть смысл? SLS нейлон намного лучше, чем напечатанный FDM?
С нейлоном скорее всего однохуйственно - проблемы с усадкой существуют и здесь, и там. Профит разве что в печати без поддержек. Но SLS позволяет замахнуться на полимеры посерьёзнее - например, фторопласт. А с длиной волны 455нм можно и стальной порошок поплавить (разумеется, придётся делать изолированную аргоновую камеру).
>Погуглил немного на эту тему, есть какой-то проект OpenSLS, если там этот лазер поставить, оно будет работать?
Будет. Вообще, если диодная сборка действительно может быть сфокусирована в 100мкм точку - это прямой конкурент Co2-трубкам, способный попердолить весь сегмент бюджетных гравёров-резаков и производных устройств. Стоит соизмеримо, мощность соизмеримая, при этом устройство компактное, и может быть легко вкорячено на координатные рельсы из говна и палок.
А не проще самосборный ЧПУ фрезер? Что-то мне подсказывает, что при схожей с самосборным SLS принтером цене, можно собрать трёхосный фрезер, на котором можно даже титан и сталь обрабатывать.
Смотря для кого считаешь
Трехосный фрезер тебе сможет вырезать очень ограниченное количество форм, ты с ним даже не сможешь делать особо трехмерные детали. Интерес SLS печати в том что ты сможешь делать хитровыебанные формы, которые недоступны даже 12 осевому фрезеру типа монолитного обратного клапана, монолитной камеры сгорания для ракетного двигателя со всеми рубашками охлаждения, всякие катализаторы с минимальными проверхностями,
https://youtu.be/1E3Ajqaapqk
https://youtu.be/LuZiqLb70tM
https://youtu.be/hxKI4XBwBjU
В прушаслайсере можно задать цену филамента и после нарезки оно выводит цену детали. Если погуглить цены на тридепечать, создаётся впечатление, что к оценке детали в слайсере просто ноль дорисовывают, и это является финальной ценой...
Благодарю. А то я уж губу раскатал.
мамкин изобретатель
Не проще. Фрезер это всегда про жёсткость станины. И если у тебя нет хотя бы полцентнера чугуния - о серьёзной металлообработке можно не думать. А ещё фрезер это очень шумно и ёбаное море стружки, что почти исключает его использование в квартире.
>Стоимость печати руб/см3 считается от объема материала или изделия?
По идее разумнее всего считать цену печати от времени. Поскольку именно время в 3д-печати является бутылочным горлышком, не позволяющим напечатать себе диван, дворец и гарем вайфу. Типичные скорости печати для FDM 20-40 куб.см в час, усреднённо 30 куб.см. Типичная стоимость работы специалиста 500-1000руб/час, усреднённо 750р. Отсюда базовая ставка 25 руб/см3.
Стоимость же самого филамента довольно низка. Она составляет от 1р/куб.см для бомжпластиков до 5р/куб.см для ёба-композитов. Можно ею пренебречь, можно добавить к основной цене - в любом случае расход филамента менее значим, чем расход времени.
Типичные цены 20-50руб/см3, бывает и дороже. Почему они плавают? Потому что кроме времени печати есть время подготовки (доработка модели в слайсере, в 3д-редакторе, использование спецсопла и.т.п.). И время постобработки (отдирание поддержек, шлифовка, склейка модели из частей и.т.п.) Эти два времени СИЛЬНО разнятся от почти нулевых до превышающих время печати. Бывает ещё время факапа на очень геморройных моделях из геморройных пластиков, которые не всегда понятно как печатать, и как минимум 1 экземпляр модели гарантированно будет убит. С шестерёнками всякими это практически наверняка - их приходится методом тыка подгонять.
Именно поэтому считать моржу по кубическим сантиметрам не вполне адекватно. Считать надо именно по времени. Оцениваешь время печати, оцениваешь время пред-ебли и пост-ебли, оцениваешь стоимость часа своей работы. Получаешь адекватный результат.
Опять же, стоимость часа специалиста может прилично различаться. Официальной категории "инженер 3д-печати N разряда" не существует, но её так примерно можно почувствовать. Ибо одно дело - джун, который умеет просто заправить нить и следить, чтобы ABS от стола не отклеивался. Другое дело - опытный калач, который знает особенности овердохуя филаментов и имеет в голове массу ноу-хау для разных ситуаций. И уж совсем третье дело - ёба магистр, умеющий правильно настроить термокамеру для PEEK, на глаз скомпенсировать неравномерную усадку и прогнать это всё дело в CAE, пофиксив все напряжения. А четвёртое дело - многостаночник, умеющий работать и с FDM, и с лазером по металлу, и с фрезером, и сам станки собирать. Чем реже зверь встречается - тем дороже он стоит.
>доставка от 300р
>стоимость работы специалиста 500-1000руб/час,
Короче я понял - нужно свой принтер делать как раньше хотел и не выебываться. Ставить на печать и делать свои дела.
>стоимость работы специалиста 500-1000руб/час,
Короче я понял - нужно свой принтер делать как раньше хотел и не выебываться. Ставить на печать и делать свои дела.
>свой принтер делать
Почему делать? Готовый тебе не подойдет что ли?
Давно хотел и храню весь минимум для этого кроме экструдера и филамента.
Возможно даже филамент сам сделаю.
Даже есть кевларовая нить для подвесного принтера на всю комнату.
Тот же вопрос
Ремни натянул?
Я правильно понимаю, что эта хурда-мурда по-сути просто лазерный гравер, только лазер там 100 ваттный + девайс для насыпания слоев порошка после каждого прохода лазером? Что мешает сделать мод для того же эндера - голова с матрицей лазерных диодов и линзой для фокусировки + этот привод для порошка? Тем более, там стандартно прошивка марлин.
https://github.com/MillerLabFTW/OpenSLS
https://www.youtube.com/watch?v=-qbLxL3KBKE
https://github.com/MillerLabFTW/OpenSLS
https://www.youtube.com/watch?v=-qbLxL3KBKE
Пытаюсь вкатиться в 3D печать.
Предлагали с рук Two Trees Sapphire S (200×200×200 мм) за 18т.руб, почитал отзывы на Amazon, не стал брать. Кто купил пишут пиздец плохое качество.
Что скажете?
Предлагали с рук Two Trees Sapphire S (200×200×200 мм) за 18т.руб, почитал отзывы на Amazon, не стал брать. Кто купил пишут пиздец плохое качество.
Что скажете?
Какое мнение за клипер от Creality?
>Что мешает сделать мод для того же эндера - голова с матрицей лазерных диодов и линзой для фокусировки
Аргоновая камера
Дядька ебашит крепежи для Дронов и "оперение" для вогов. На 3d принтере. Но он осень медленный. Нужен для серийной печати. Денег собрали волонтеры. Хотят такой:https://sl.aliexpress.ru/p?key=rd8lteQ
Но долго ехать будет. Есть что в России можно купить, для серийной печати в этот же бюджет? (50к)
Но долго ехать будет. Есть что в России можно купить, для серийной печати в этот же бюджет? (50к)
Штоблядь? Объясни по человечески, че ты хочешь. По ссылке вся "серийность" в конвеерном столе, который позволит только полуавтоматизировать печать. Но ты уверен, что эта ебанина даст тебе скорость печати? Ты же понимаешь вообще, что определяет скорость печати у 3д принтера?
В душе не ебу. В военаче посоветовали лучше взять 3 шт ender 3 на эти деньги.
Сейчас, кстати, как раз печатают на одном типа ender 3
>В военаче посоветовали лучше взять 3 шт ender 3 на эти деньги.
Неужели, в кой-то веки, мартыхач даёт адекватные советы
>В душе не ебу.
Тогда и не лезь за "серийными" принтерами, раз не знаешь что к чему.
Блять, я поэтому и спрашиваю: как за 50к рублей увеличить количество производимых деталей в еденицу времени? Более дорогой принтер подойдёт? Или лучше 3 дешёвых?
>Более дорогой принтер подойдёт? Или лучше 3 дешёвых?
It depend's.
0) А ты подобрал настройки печати для минимального времени печати? Если что, тонкая настройка слайсера позволит тебе процентов на 20-50 снизить время печати, не сильно проебав прочностные характеристики.
1) Каких деталей, насколько сложная геометрия?
2) Насколько производство серийное?
3) Какие допуски?
В твоем случае скорее всего проще будет купить 3 дешевых принтера, но в "экспертном режиме" хороший CoreXY может иметь такую же производительность как 3 принтера при условии не сложной геометрии.
> настройки
Писал же, не себе беру. Но они там максимально оптимизировали саму деталь и плотность печати, что бы получить минимально приемлемое качество.
> Каких деталей
Фото
>на сколько
Ни на сколько. Чем больше, тем лучше. Сейчас вроде 3 часа тратят на из 6 хвостов для вогов.
> Допуски
Хз.
Суть не сделать серийное производство, а получить возможный максим за 50к.
>Писал же, не себе беру
Покупай 3 эндера и не еби мозги тогда
Ок
Про качество не пиздят но жить можно в принципе
Клипер как клипер, без подвоха, тока ограничение в 2 принтера на нем кажись
>Я правильно понимаю, что эта хурда-мурда по-сути просто лазерный гравер, только лазер там 100 ваттный + девайс для насыпания слоев порошка после каждого прохода лазером?
Правильно.
>Что мешает сделать мод для того же эндера - голова с матрицей лазерных диодов и линзой для фокусировки + этот привод для порошка?
С фокусировкой не всё так просто. С одиночной линзой скорее всего от малейших шероховатостей мощность будет гулять из-за слишком большого угла. Нужно хитрожопый объектив делать с пакетом линз.
Главная проблема - атмосферный воздух. Его надо выкачать весь, заменив инертным газом. Здесь ебля с эндером себя не оправдывает, слишком много переделок, проще с нуля такой принтер строить.
Ещё есть проблема, родственная адгезии для FDM. SLS хоть и не печатает по воздуху, но спечённый на порошке слой подвержен смещению во время насыпания следующего слоя порошка. Поэтому и поддержки для нависающих фрагментов в SLS тоже есть, хотя используются они иначе. С металлами эта проблема стоит острее, ибо их надо по сути приварить к основанию поддона, и чтобы потом это всё отодрать можно было.
>Тем более, там стандартно прошивка марлин.
Нет, там какая-то васянская модификация на базе марлин.
Недавно приехал. Полет нормальный. Но кмк все равно дорого.
вроде 4 принтера можно подключать
Ну собстно это единственный возможный подвох
Только Creality к ему цепляются или можно другие фирмы?
ну такая возможность вроде есть
Что-то какая то куета у меня на Ендере с контролером нити, который должен отключаться при обрыве нити. Стал отключать печать, когда нить заряжена и стабильно идет. Сталкивался кто-то с такой проблемой?
Возможно, что-то с самим этим датчиком. Просто отсоедини от него провод и печатай так. TPU например, с этим датчиком и так не печатает, я его просто отключаю.
Откалибровал шаги, значение получилось 97.8, стал печатать тестовый одностеночный кубик, получается такое.
Выставил в tune flow на 130, стало печатать лучше, но разве это норма?
Температура ~200 (пробовал в течение печати 185 даже, тоже нормально печатало), скорость 50
Выставил в tune flow на 130, стало печатать лучше, но разве это норма?
Температура ~200 (пробовал в течение печати 185 даже, тоже нормально печатало), скорость 50
Эндер? Проверь на целостность прижимную лапку экструдера/прочисть сопло иглой
>Эндер?
А, да да, эндер 3 про.
Сопло прочищу на всякий случай, но если выставить флоу побольше, печатает почти идеально, разве с забитым соплом такое возможно?
Чем воздух фильтровать от микрочастиц?
Хепа фильтром любым
А кто-нибудь пробовал филамент колхозить? Есть всякие проекты самосборных станков типа PetPull для изготовления филамента из бутылок. Насколько подобное вообще стоит внимания?
хочешь наебаться на сто дурных вперед. и не забудь всех окрестных бомжей перепинать чтобы бутылки тащили. а потом их сортировать чтобы одинаковые были и мыть надо
Вопрос:
Есть Эндер 3 про. Откалибровал стол, пластик нормально прилипает и не размазывается соплом, потом при печати где-то после 3-5мм сопло начинает задевать за модель. Почему? В итоге постепенно приподнимаю бэбистепами сопло почти на 1мм, чтобы сопло не задевало модель (пока кручу бэбистепы, через пару слоев сопло опять начинает задевать модель). В чем может быть проблема?
Есть Эндер 3 про. Откалибровал стол, пластик нормально прилипает и не размазывается соплом, потом при печати где-то после 3-5мм сопло начинает задевать за модель. Почему? В итоге постепенно приподнимаю бэбистепами сопло почти на 1мм, чтобы сопло не задевало модель (пока кручу бэбистепы, через пару слоев сопло опять начинает задевать модель). В чем может быть проблема?
Нерегулярное качество шлёт всю затею нахуй. В целом неплохо бы иметь дома свой экструдер филамента, но нормальный, с двойным шнеком и равномерным прогревом. Всякие там проекты для чисто бутылок без задач
Включи в куре поднятие по оси Z при откате.
Что за хуйня с углами?
Жмыхнуло их
Посмотри в процессе печати чё происходит. 99% что их загибвает вверх а потом на следующем слое чирикает соплом. Это может быть от недостатка обдува, слишком высокой темпы или слишком высокой скорости. А ещё такая херня бывает часто с тпу или сырым петгом.
Короче инфы дай больше, могло случиться чё угодно, непонятно нихуя
Включено конечно же. Почему-то самый верхний слой в какой-то момент становится неравномерной высоты, где-то оказывается приподнят и сопло начинает шкрябать по модели при печати.
Стол стекло если что.
Вот еще пару тестов один с обдувом 50-100% второй без.
АБС, 240С, 0.6мм, скорость 45-60мм/с.
АБС, 240С, 0.6мм, скорость 45-60мм/с.
Анончик, помоги, мой принтер заболел.
Есть Phrozen Sonic 8k Mini.
Все было хорошо, печатал всякие штуки, как полностью на весь стол от грани до грани, так и какие-то большие отдельные ебы.
В один момент собрал стол целый стол с мелочевкой, принтер сожрал примерно по 1 см. с каждой стороны (при этом не особо деформировав сборку - будто немного сдвинул "до упра" модели).
Спросил у знакомого, он сказал, что, вероятно, файл сборки ебанулся.
Проверил настройки стола в Читубоксе - размеры правильные.
Зарядил новую печать и снова такая же история.
Сборка на весь стол, настройки правильные, а при печати все равно сжирается часть стола.
В чем может быть проблема?
Есть Phrozen Sonic 8k Mini.
Все было хорошо, печатал всякие штуки, как полностью на весь стол от грани до грани, так и какие-то большие отдельные ебы.
В один момент собрал стол целый стол с мелочевкой, принтер сожрал примерно по 1 см. с каждой стороны (при этом не особо деформировав сборку - будто немного сдвинул "до упра" модели).
Спросил у знакомого, он сказал, что, вероятно, файл сборки ебанулся.
Проверил настройки стола в Читубоксе - размеры правильные.
Зарядил новую печать и снова такая же история.
Сборка на весь стол, настройки правильные, а при печати все равно сжирается часть стола.
В чем может быть проблема?
Попробуй 10-15% обдува и ограничение времени слоя 10+
Ебать эти принторы за оверденег и то косячат, что уж говорить про самосбор на коленке.
Есть прозрачный пластик? Максимально близкий к стеклу?
Нет. Ну то есть да, но из за за особенностей процесса печати в итоге будет изделие нихуя не прозрачное
Прозрачный петг, но с кучей оговорок. Нужна простая геометрия модели и подбор филамента/настроек.
https://www.printables.com/model/15310-how-to-print-glass
https://www.printables.com/model/15310-how-to-print-glass
Как выше сказали, есть только условно прозрачные и то, если деталь тонкая. У фдпласт есть серия SBS glass, на их видосах выглядит как разноцветное оргстекло.
sbs+постобработка сольвентом. Печать соплом 0.8+, толстыми слоями и в режиме вазы. И всё равно оно будет чуть матовым.
Купил себе Ender 3 Neo. (За 15,5к и получил сверху кещбек 900 анусов яндекса. )
Есть немного вопросов:
Где взять конфиги и прошивки для Клитора?
Какого хрена оно царапает, когда катается по нулевому уровню?
(Motion->Level Bed делал)
Какой слайсер лучше юзать под линем (ебунта 22.04)?
(я пока юзаю slic3r, конфиг для обычного Ender 3)
В комплекте шел моток белого пластика, судя по его механическим характеристикам это ABS. Я так понимаю без кожуха ABS печатать будет весьма хреново и нужно брать PLA?
Есть немного вопросов:
Где взять конфиги и прошивки для Клитора?
Какого хрена оно царапает, когда катается по нулевому уровню?
(Motion->Level Bed делал)
Какой слайсер лучше юзать под линем (ебунта 22.04)?
(я пока юзаю slic3r, конфиг для обычного Ender 3)
В комплекте шел моток белого пластика, судя по его механическим характеристикам это ABS. Я так понимаю без кожуха ABS печатать будет весьма хреново и нужно брать PLA?
Где оно в прюше?
Если ты новый купил, то там не абс, а пла на катушке
Конфиги можешь загуглить типо "эндыр 3 конфиг клипер" скачать любой и потом в процессе печати поправить под себя. Не очкуй это рил легко
Царапает значит офсет увеличь
Вот
>Если ты новый купил, то там не абс, а пла на катушке
Горит красным пламенем, выделяет сажу, ломается в одной точке за 4-6 сгибов, это точно PLA? При этом не плавится на 200 градусах.
>Конфиги можешь загуглить типо "эндыр 3 конфиг клипер" скачать любой
Вот с конфигом то просто, но ведь нужно еще прошивку залить в принтер. От обычного же точно не подойдет, т.к. в обычном атмега, а в нео STM.
>Царапает значит офсет увеличь.
Так он не везде царапает, а толко в некоторых местах. Я так понимаю автокалибровка это просто поиграться, а калибровать нужно листом вручную?
Напечатал куб, получилось говно. ЧЯДНТ?
Печатал на 240 нозло / 100 стол.
Слой 0.32
Сетап принтера Creality Ender 3 BLTouch 0.4mm
В место слайсера - Slic3r.
Creality Print какое-то говно непонятное, без поддержки ABS и нормальных настроек..
>это точно PLA
Да, к нему в коплект не кладут абс
>не плавится на 200 градусах
Не плавится на 200 попугаях ты хотел сказать)
Там может быть как 150 так и 250 реальных при этом показателе. А +- 15 градусов это вообще норма для тех датчиков
>прошивку залить
А че в конфигураторе клипора нет stm? есть, выбери его если чип такой
>автокалибровка это просто поиграться
Не, автокалибровка это подгон уже после того как вручную все настроишь и оно не для упрощения калибровки сделано а для того чтобы кривой стол не делал модель кривой. Калибровка листом это ваще бред какой то. Неудобно нихуя + точность никакая. Здобно калибровать печатая просто какую нибудь херню в 1 слой на весь стол и на ходу крутить там
Бля ну судя по тонким линиям у тебя шаги экструдора маловаты стоят. Судя по тому что он не отлип, это не абс :D
>Да, к нему в коплект не кладут абс
Еще раз, у меня в комплекте к 3д ручке остался моток. Тот что положили к эндеру один в один по физике как ABS от ручки.
Датчик не может пиздеть так уж много, если учесть что оно не плавится в ручке на настройках PLA.
>Бля ну судя по тонким линиям у тебя шаги экструдора маловаты стоят
Поставил форк slic3r'а от прусы. Пробую напечатать через него с шагом слоев 0.16.
В последнем марлине была отличная фича, можно было посреди печати в меню выбрать CHANGE FILAMENT, принт паузился, голова отъезжала, выгружала филамент, затем ждала нажатия кнопки чтобы втянуть новый филамент и продолжить печать. Внимание вопрос, а где нахуй это в клиппере?
>Бля ну судя по тонким линиям у тебя шаги экструдора маловаты стоят
Это в прусе где настроить?
Это в прошивке на экране принтера настраивается. Либо можно прописать где нибудь в стартовом коде. М92 это команда марлина на изменение шагов если чо, Е140 это 140 шагов на 1мм. На эндыре вроде 90 в дефолте должно быть
>Пробую напечатать через него с шагом слоев 0.16.
ненадо дядя
> Тот что положили к эндеру
А кто его положил туда? Где ты купил принтак в смысле
>ненадо дядя
Надо Федя, надо. Смотри как заебаче получилось. Ровненькие стенки, твердая конструкция. Печаталось правда минут 50 (но это с прогревом сопла, калибровкой и прогревом стола)
Первый слой был с небольшим отлипом по центру (видимо надо настраивать стол крутилками снизу), но потом его прижало вторым и все норм.
>А кто его положил туда? Где ты купил принтак в смысле
Китаеза какой-то наверное, ну или местный кабан. Я на ямаркете брал (см первое сообщение ).
Это 100% не ПЛА. Нашел кусок пла нити от ручки, поджег, действительно горит синим пламенем и пахнет попкорном, в отличии от этого, который горит красно-желтым и воняет как вся китайская химпромышленность.
Тааак и чё получается тогда, почему тот кубик жмыхнуло? Это прям 150% не зависит от высоты слоя
Слайсер поменял.
Первый куб:
slic3r, высота 0.32, там кстати были высоты слоя до 0.4.
Сетап брал Ендер 3 простой. (нео там нет)
Второй:
Пруша, высота 0.16, там кстати только до 0.28.
Сетап брал Ендер 3 Нео. (он в альфа версии у них)
В пятницу как придет кило ПЛА попробую с ним.
Кстати, где лучше всего пластик покупать и какой фирмы?
У меня пусто там. Значит настройки из принтера дефолтные?
А, ну и в первом случае нозло было 240, во втором 245.
Я беру на алике eryone и hitechplast на озоне в основном. Раньше часто в сопутке заказывал фдпласт, но кроме абс и тпу он какой то хуевый в печати
Ну у фдпласта имеет смысл брать абс и сбс. Петг у них действительно пиздец, остальное не пробовал. Зато абс у них почти самый дешевый, но их сервис я в гробу в рот ебал, уж лучше на али покупать.
На али брал
https://aliexpress.ru/item/32807005722.html
АБС - 10 из 10. Не только охуенно печатается, но и ровная намотка, прозрачная катушка, заебись - рекомендую.
Петг... был прозрачный от них, 2 года назад я его выкинул нахуй, сейчас будет попытка номер два.
Заодно скоро выясним каков их FLEX, купил розовый... для разных веселых штучек
Ребзя! Расскажите долбоёбу, как избавиться от этой ёбаной окантовки вокруг модели при печати? Слайсер cura.
Анончик, спасибо тебе большое!
>Ну у фдпласта имеет смысл брать абс и сбс.
Мне у них TPU понравился. Даже не потому, что стоит на косарь дешевле чем у любого другого производителя. Печатал соплом 0.6 при 195-200°, там получается не то что межслойная адгезия, а просто литая деталь, на разрезе выглядит как литьё с отдельными точечными дефектами, при печати однослойного тестового квадрата получается что-то типа оболочки воздушного шарика, лол.
Так и не понял зачем конкретно эта окантовка нужна, а посмотришь блохиров - через одного так печатают. Сопло после нагрева прочищаю полоской вдоль длинной стороны стола у самого края. Может для этого задумывалось?
Хуй знает, спрайт как и другие директы страдают неровной эструзией из-за шестеренок, из-за чего рандомные артефакты если смотреть на поверхность под углом, линия то шире то тоньше рандомно
Что на счет 3D ручек как инструмент ремонта моделей? Вот сейчас заплелся пластик и меня у руля не было. Получился зазор в некоторых местах на детали, который не плохо бы было для прочности заполнить чем нибуть. Предполагаю, что 3D ручкой мог бы залепить зазор и хотя бы частично восстановить прочность.
Да, так и делают
А как часто надо стол калибровать? Я заметил, что у меня каждый раз значения при bed tramming'е разные. Постоянно подкручиваю, каждый раз заново меш делаю. Это вообще нормально, или со столом что-то случилось? Ender 3 S1. Один раз как-то печать странно началась - сопло прямо сильно вдавилось в стол, даже покрытие на этой магнитной пластине все продавилось. Я успел отключить. Это могло как-то стол испортить?
Да
Смари короче, калибруешь стол в ноль, потом делаешь меш по максимуму точек, сохраняешь его, снимаешь нахуй датчик этот и не ебёшь мозги себе
Да, покрытие это можно порвать соплом изи но именно продавить хз, там же ещё у пружин ход километр
А PLA у кого хороший? Или оно не котируестя сейчас?
Не, пла заебон сейчас. Сейчас есть обычный пла с добавками всякими для охуевшей художки и твердый пла+ который крепче абс. Я даже не могу назвать производителя у которого хуевый пла, может какие то ноунеймы с вайлдбериса и делают такой, но весь пла что я покупал был норм, а я ну плотно так печатаю
Вот у eryone или esun как раз пиздатые композиты пла есть, оч много их израсходовал, топ ваще. Ещё просто охуевший матовый пла раньше был у spidermaker, но щас тот же ереван научился его делать. Но если надо экзотику то в спайдермейкере ищи
Двачу данного оратора, только фирмами по ниже уровнем пользуюсь, и все заебок с PLA и вообще вся хуйня.
>калибруешь стол в ноль, потом делаешь меш по максимуму точек, сохраняешь его, снимаешь нахуй датчик этот и не ебёшь мозги себе
Так меш актуален для текущей калибровки же. Если после каждой печати стол хоть немного, но сбивается, старый меш уже не будет давать нужную точность, разве нет?
Будет. Если стол сбивается, то поставь норм пружины жёлтые 8х25 или 10х20
Вроде да
А можно каким-нибудь свинцовым припоем печатать, лол? Третьего дня читал педивикию про репрап, там написано, что оно печатало в том числе сплавом Вуда. Припой есть в виде проволоки, можно сразу в фидер заправить.
Есть такая тема, сварочные аппараты с автоматической подачей проволоки. Проволока там в катушках, порошковая, подача по типу боудена. Что если, чисто теоретически, представить трёхосный ЧПУ фрезер по дереву, на который вместо головы смонтирован держатель такого сварочного аппарата? Будет ли оно печатать проволокой?
А вот и нет.
Эти петучи видимо в глазницы долбятся. Если это фиолетовый, то я блядь Обама.
Второй пик, то что я ожидал увидеть.
Еслиб я хотел розовые дилдаки печатать, то было бы хорошо, а так нет.
Тут ошибка яндекс хуймаркета, пиками, у тебя фиолетовый, а то что ты не знаешь что это за цвет, дак это ты дебас.
Теоритически да, только это все не удобно и глупо как то. На выъоде будет какой то шмат хуинты, с плавающими, кривыми, стенками.
Ну да он не тот что на фотке, но это база, цвет почти всегда отличается ирл. Я уже и забыл о таком критерии как цвет на фоне прочих, не думал что тебе будет важно :D
Лол, оказывается, это даже уже делали. А если нагревать не дугой, а очень тонким факелом, типа водородная горелка? Должно быть в разы точнее дуги.
Итак, размышляем над тем как сделать обычный V6 более директным, он же проект V6/2. За десять минут нарисовал какую-то вот такую поебень. Убрали из радиатора аж почти 12 мм!
Далее в программе:
- погонять тепловой анализ на предмет эффективности такого маленького радиатора
- оптимизировать по массе, потому что пока что мы в 2 раза тяжелее V6, всё же медь
- придумать хитровыебанную форму радиатора, раз мы это будем печатать на 3д принтере, а не точить на токарнике. Пока самая очевидная идея - сделать рёбра на ребрах в такой же гексагональной форме с вырезами или же спирали
Алсо, тред продлевать будем?
Далее в программе:
- погонять тепловой анализ на предмет эффективности такого маленького радиатора
- оптимизировать по массе, потому что пока что мы в 2 раза тяжелее V6, всё же медь
- придумать хитровыебанную форму радиатора, раз мы это будем печатать на 3д принтере, а не точить на токарнике. Пока самая очевидная идея - сделать рёбра на ребрах в такой же гексагональной форме с вырезами или же спирали
Алсо, тред продлевать будем?
>А если нагревать не дугой, а очень тонким факелом, типа водородная горелка? Должно быть в разы точнее дуги.
Если у тебя есть суперкомпьютер и охуительно точные ЧПУ и сварочники, то можно и так
https://youtu.be/kz165f1g8-E
не морщи жопу и сходи на тот же роспласт
Погуглил температуру плавления припоев. Большинство олово-свинцовых припоев плавятся температурой до 250°, что примерно соответствует большинству общеупотребительных филаментов. Плюс, выпускаются такие припои в виде проволоки. Как я вижу, самое страшное, что может припой сделать принтеру - засрать сопло. Кто что думает?
http://pripoev.ru/temperatura_plavleniya_pripoev_tablica/
http://pripoev.ru/temperatura_plavleniya_pripoev_tablica/
У пластика всеже меньше теплопередача чем у того же ПОС60. Боюсь оно у тебя расплавится сразу куском здоровым, сопло может не засрется, но все что до сопла превратится в ком олова.
Да и к тому же пластик в принтере в полностью жидкую фазу не перетекает за счет полимерной структуры, припой же именно придется плавить, а значит надо будет как-то его капиллярно выбрасывать наружу. Можно конечно заморочиться с компрессией над оловянным расплавом, как в струйном принтере (гугли пьезоэлектрические печатающие головки), но обычный 3д принтер тут не поможет, переделывать придется всю систему.
Еще стоит вопрос с флюсом, как его наносить на деталь. Если взять припой с канифолью внутри, вся капля припоя останется снаружи висеть на сопле, поетому сопло флюсовать нельзя ни в коем случае.
Итоговая прочность детали из ПОСос60 будет ПОСосной, даже самый сраный pla выдаст большую структурную прочность.
Есть у кого какое мнение по этому поводу:
https://www.youtube.com/watch?v=4RWz4ey1wjw
Вроде все разумно задвигает, вопрос в том где это купить и нет ли каких подводных?
https://www.youtube.com/watch?v=4RWz4ey1wjw
Вроде все разумно задвигает, вопрос в том где это купить и нет ли каких подводных?
>Если стол сбивается, то поставь норм пружины жёлтые 8х25 или 10х20
У меня стол свободно качается спереди. Вверх-вниз на полсантиметра примерно, причем, такой люфт там между роликами и направляющей балкой. Ремень натягивал, ничего не меняется. Что-то мне подсказывает, что это не норма. А что сделать, хз.
А почему бы не гироид?
Это база в принципе. Горло с трубкой однажды отьебнет или трубку там скукожит, это вопрос времени. Фулметал норм не важно какое, я титановые самые дешёвые брал, норм работают. Щас с бикуаш2 прислали медные, тоже работают без приколов вроде
Ну дак ролики натяни, там под одним из них не цилиндр просто, а такая типо длинная гайка - это эксцентрик, крути его на пол оборота в любую сторону и проверь стол
У нас где такое купить? (на али я знаю где)
Я так понимаю подойдет от CR6 SE?
Бойтесь! Печатаем без поддержек
Ты из шоколада печатаешь?
Нет
Медь?! Как?
Филамент с медью, печатает им, потом кидаешь в печьб, ждеш, получаешь жмыхнутую деталь)
А примеры готовых деталей есть? И что за филамент? Печь муфельная? Подробнее про это где-то можно почитать?
Можно конечно, но смысла нет. Китайцы такой не делают, а из америки заказывать с доставкой по 300 баксов - такое удовольствие. В общем то такой филамент можно сделать самому, но тут проблема: нужен пластик, который будет возгоняться при определенной температуре. Не выгорать, а именно возгоняться. Плюс он должен быть достаточно гибким сам по себе, примерно как суперфлекс, иначе с 90% меди по массе будет чересчур хрупким
Что за хрень с резьбой на болтах? Ни когда не проворачивается. Несколько витков делает и встает. Приходится уменьшать маштаб одной из детали, но та тоже проблема сохранятся пока не поймаешь какую то пропорцию. И в итоге соединение получается не прочное, ибо одна из меньше другой. Что я делаю не так?
Причем проблема как на моих чертежах, так и на чужих. Грешил сначала на шов, типа он мешает, мини наплывом, но нет печать в высоком качестве без шва практически проблемы не решает.
Причем проблема как на моих чертежах, так и на чужих. Грешил сначала на шов, типа он мешает, мини наплывом, но нет печать в высоком качестве без шва практически проблемы не решает.
Не ебу чё такое муфельная, но короче печь которая может 800 градусов выдать и и поддерживает термопрофиль
Получается дорого и кал поэтому эту технологию забросили
Пару лет назад есан делал медь и латунь, но чет свернулся. Даже в этих тредах были люди которые ими печатали (получалась хуйня)
Ну не пару, а полгода назад и пикрил норм вышел у меня, вот пробую радиатор ща
> дорого и кал
Привет ты че охуел
https://github.com/Saur0o0n/PIDKiln
Программируемая печка стоит в итоге чуть меньше 20к и немного ебли с ардуинами. Софт по ссылке пиздец правда, я его переписываю на нормальное, но в общем реализуемая хуйня и подешевле нормального CoreXY принтера выходит
Нууу не прям кал но жмыхнуто ощутимо)
А че в чем я не прав?
Там же еще сам филамент нужен (скока он стоит кста?), песочек или соляга, тоже ведь не бесплатные
При моделировании резьб для 3д печати есть свои особенности. Поищи на ютубе Дядя Паша резьбы fusion
сюда
>А че в чем я не прав?
Ты видел вообще цены на печать SLS?
>Там же еще сам филамент нужен (скока он стоит кста?), песочек или соляга, тоже ведь не бесплатные
https://shop.thevirtualfoundry.com/collections/metal-filament
Всё ещё дешевле любого SLS принтера или печати на заказ. Даже с доставкой 5 посредниками за 300 баксов (правда для дома я уже такое брать не буду, разоришься)
Да хз, вроде тут из стали и за 50 бачей. Я не могу найти сайт такой же, но зеленый, там кроме стали всякое было наверняка еще дешевле
Подскажите, как улучшить спекаемость слоев АБС. Деталь - цилиндр без заполнения и потолка, диаметром 20мм и толщиной стенки 1.2мм. В какую сторону двигаться: уменьшение скорости печати, повысить число слоев/температуру?
Принтак - дефолтный эндер без всяких коробов
Принтак - дефолтный эндер без всяких коробов
А, это псб вей, там 45 баксов из алюминя, других чет нет материалов, мож не тот все таки сайт
Все сразу и пакет еще сверху (в принципе одного пакета хватит)
Вроде есть все.
Бля
-0.072 -0.060 -0.062 -0.069
-0.051 -0.054 -0.039 -0.018
-0.008 -0.017 +0.011 +0.051
-0.013 -0.066 -0.039 +0.030
Такой результат G29 для эндора норм?
Или опять крутить ручки идти?
-0.051 -0.054 -0.039 -0.018
-0.008 -0.017 +0.011 +0.051
-0.013 -0.066 -0.039 +0.030
Такой результат G29 для эндора норм?
Или опять крутить ручки идти?
Ну я про медь, латунь и прочие. Там щас тока титан, лисинь и железо почему то. Я пару месяцев назад искал медь, там была 100%
Ну тут по диагонали перекос вроде очевиден, но в пределах 0.1 можно хуй забить
Смысл в быстрых или хай флоу принтерах?
На мелких-внешних периметрах скорость 25, на обычных 50, на инфиле 80. Больше страдает качество мелочевки и нависаний. Сопла больше 0.4 тоже руинят качество.
Все упирается тупо в свойства пластика а не механику или пропусную способность.
Зачем тогда это все? Печатать вазы из пла?
На мелких-внешних периметрах скорость 25, на обычных 50, на инфиле 80. Больше страдает качество мелочевки и нависаний. Сопла больше 0.4 тоже руинят качество.
Все упирается тупо в свойства пластика а не механику или пропусную способность.
Зачем тогда это все? Печатать вазы из пла?
потому что нормальный мангал могет в качество на приличных скоростях. просто другая лига в отличии от днищекитайцев из прессованного риса
Дайте посмотреть на печать абсом постоянно на 100+мм/с и расходами 20+мм3/с и чтоб не сраные вазы, а нормальные детали. Неужто не косоебит?
200мм/с ускорения 7600 285/105 стол ратриг с зашивкой. рапида+шерпа
Ебать у тя линия жизни короткая (
ЗАЗОРЫ
А
З
О
Р
Ы
Пиздец какой-то. TPU, 200 градусов, стол 60. По центру печатает почти без проблем, по краям особенно спереди все раздолбано... Стол настраивал, меш сделан, при печати используется, по углам стола максимум +- 0.05, скорее даже меньше. Сопло 0.6, высота слоя ставлю от 0.08 до 0.2, разницы нет. Просто уже нет идей, что ещё не так.
кривой стол/рама
Если это абс то мое почтение.
Пользователь 3го нео опять выходит на связь.
Решил распечатать стакан.
Принтер периодиески (в примерно равные интервалы времени, но разные координаты Х/У) дергается/останавливается на долю секунды и продолжает дальше. В итоге такая лесенка по внешнему периметру.
Я так понимаю это дефект мозгов и надо ставить апельсин с клитором?
Решил распечатать стакан.
Принтер периодиески (в примерно равные интервалы времени, но разные координаты Х/У) дергается/останавливается на долю секунды и продолжает дальше. В итоге такая лесенка по внешнему периметру.
Я так понимаю это дефект мозгов и надо ставить апельсин с клитором?
На самом деле достаточно вырубить восстановление после потери питания
https://marlinfw.org/docs/gcode/M413.html
Грациас!
https://2ch.hk/ra/res/516468.html
Перекатил, а то заебали на дне сидеть
Перекатил, а то заебали на дне сидеть
абс. поначалу очень долго ебался чтобы напечатать ровную голову. единственное что так получается только из нормального пластика типа бестфиламента и река
Короче двач, есть одна тян kingroon KPS3. Постоянная проблема в виде багов. То перезагружается когда жмешь паузу, то перестает поднимать ось Z на половине детали, не включится вентилятор, то ещё что нибуть. Переустанавливал официальные прошивки. Баги уходят временно, потом все возвращается. Есть мысль поменять материнку, поможет ли?
собери нормальный марлин или клитор. сток редкое говно
Это че, выдающиимся результатом считается или че?
Мимо-с-бамбулабом
Что за бамбучки и нахуй они нужны?
>Софт по ссылке пиздец правда
Что с ним не так?
>Внутрь положить фильтр от пылесоса класса HEPA-14, который вроде как за счёт электростатических явлений до 10нм частицы отфильтровывает, всю эту микропыль токсичную. Ещё круче было бы фильтр класса ULPA-15 и выше, но их даже на озоне нет, только через спец-шараги лабораторного оборудования заказывать.
HyperHepa фильтры HEPA-13 известны тем, что фильтруют 99.95% пылинок от 3нм. Но стоят по конски. И обязательно ставить предфильтры.
Если печатаешь нейлоном, поликарбонатом и т.п., то, наверное, можно ориентироваться на фильтры для капролактама А2В2Е2К2РЗ или выше (взято из https://www.rts-tender.ru/poisk/gost/7850-2013 , там про жидкую фазу).
Стиролы (ABS и т.п.) -- это фильтры с маркировкой An (более подробно -- смотри таблицу . Бери A3, они наиболее мощные.
Предположительно, коробочка https://tkrim.ru/siz/zashhita-organov-dyhaniya/filtry/filtry-dlya-protivogazov-rezbovoe-soedinenie/filtr-briz-3001-a3v3e2k2ahr3d наиболее удовлетворит запросу.
Можно, конечно, паровозик из отдельных сделать (A3, B3, E3, K3), но проталкивать последовательно через них воздух может стать проблемой. Если избрана такая схема, то, скорей всего, нужно следующее:
1) Фильтр грубой очистки
2) Изредка заменяемый A3 фильтр
https://sizc.ru/catalog/sizod/filtruyushhie-korobki-k-protivogazam/filtruyushhie-korobki-dlya-promyishlennyix-protivogazov-oao-arti-zavod/filtr-kombinirovannyij-izod-a3axp3
-- подобранный ещё и от AX, непонятно, насколько полезно и полезно ли (если ты не поливинилхлоридом решил самоубиться, как вот это чел: https://3dtoday.ru/blogs/brtv/filament-iz-vinilovyx-plastinok). Впрочем, есть ещё крайне сомнительной достоверности данные с пикрила (линк: https://3dtoday.ru/blogs/rec/the-harmfulness-of-3d-printing-part-2-the-main ), может производители говноприсадки из хз каких соединений туда кладут.
3) Относительно неменяемые B3E3
https://autor-nn.ru/internetmagazin/product/filtr-kombinirovannyy-fk-5b-b3e3p3d
4) Относительно неменяемый K3 фильтр (скорей всего, последовательность правильная, но, надеюсь, химик-куны одёрнут, если что:
https://tkrim.ru/siz/zashhita-organov-dyhaniya/filtry/filtry-dot-rezbovoe-soedenie/filtr-dot-600-marka-k3r3d
5) Если зажор абослютен, то впихнуть на постоянку https://autor-nn.ru/internetmagazin/product/filtr-kombinirovannyj-dot-pro-premium-a1v2e2k2hgnocosxr3d и печатать азотисто-ртутными филаментами (надеюсь, таких не существует)
6) Фильтр тонкой очистки (грязь из шихт)
7) HyperHepa-фильтр (сверхтонкая очистка 3нм пыли)
8) Фильтр тонкой очистки (чтобы угольный фильтр при обратной тяге не нагадил)
9) Фильтр грубой очистки
10) Угольный фильтр (для удаления запахов)
11) По желанию -- фильтр грубой и тонкой очистки на выходе.
У меня вопрос, ты ТОЧНО хочешь по взрослому облагородить 3d-принтак?
>Просто уже нет идей, что ещё не так.
Силиконовое масло на сопло перед печатью, Люк.
Суп мартыханы.
Приобрел себе фотополимерник потон моно 4к с сушилкой. Хочу печатать корпуса для РЭА, чтобы не ебстись с пресс-формами для мелкой серии. Насоветуйте умных вещей, чтобы у меня сразу получались гладенькие и ровненькие поверхности, как после ТПА с полированной формой.
Для начала хочу изготовить шарик и цилиндр. Но не хочу сливать на тесты литр дорогостоящего и дико вонючего раствора.
Сам опытный станочник, понятия имеются, так что машиностроительное можно грузить сразу без разжевываний.
Приобрел себе фотополимерник потон моно 4к с сушилкой. Хочу печатать корпуса для РЭА, чтобы не ебстись с пресс-формами для мелкой серии. Насоветуйте умных вещей, чтобы у меня сразу получались гладенькие и ровненькие поверхности, как после ТПА с полированной формой.
Для начала хочу изготовить шарик и цилиндр. Но не хочу сливать на тесты литр дорогостоящего и дико вонючего раствора.
Сам опытный станочник, понятия имеются, так что машиностроительное можно грузить сразу без разжевываний.
Олсо поясние за смысл девайсов аникубик айрпьюр, какой в них толк? Разобрал один - там внутри типа катализатор из черного угольно-мажущегося материала, и вентилятор дует примерно как дыхание собаки малого размера. У них же мизерный поток, что они могут очистить блядь?
>Олсо поясние за смысл девайсов аникубик айрпьюр, какой в них толк?
Главное не фильтровать воздух, а заявлять всем, что фильтруешь!
Вчера попробовал напечатать шар. Отправил модель из 3д редактора в фотон поркшоп, сгенерировал поддержки, нажал слайс, запустил полученный файл на принтере. В итоге ничего не получилось - на платформе осталась лишь лужица с отростками опор. Что я делаю не так?
А бляха муха, дело-то в единицах измерения. Я отправил файл, созданный в миллиметрах, а китаец походу меряет в сантиметрах. Деталь получилась в 10 раз меньше, чем было задумано, и вчера впотьмах я ее просто не разглядел. Где-то прописан этот момент?
>Деталь получилась в 10 раз меньше, чем было задумано,
Это тебе ещё повезло что не в 10 раз больше, щас бы принтер из смоляного шара отколупывал.
Сап, анонасы. Кто-то сталкивался с ACF в качестве пленки? Думаю купить photon m5s, но вижу много жалоб, что детали хуже 8к принтеров и будто бы все сходятся, что это из-за ACF. Получается можно купить m5s, заменить пленку и спокойно печатать свои миньки?
Аноны посоветуйте реально тихий принтер
А то меня соседи уже и так ебут за шум
А то меня соседи уже и так ебут за шум
>Аноны посоветуйте реально тихий принтер
На голову вертушки Noctua 4020 / 6025 (обдув модели). На матплату и блок питания тоже что-то из серии Noctua. Как вариант -- водянка с пассивным радиатором.
Драйвера tmc2209 v 2.0.
Таки всё.
В остальном принтер может быть любым, если меньше 500мм/с.
то есть на фирму пофиг? нет такого что как айфон или китайский андройд ?
>то есть на фирму пофиг?
Абсолютно. Один хуй будешь голову под свои нужды менять -- [супер]вулканчик там вхерачить, [условного] комара вместо штатного e3dv6 и т.п. Так что замена вентиляторов на голове с шумных на нормальные вместе с печатью под них оголовья -- вещь тоже очевидная.
Единственно, два нюанса.
В случае с Noctua (версий flx, просто провод обрезаешь один) -- 24v версий таким мелких формакторов у них нет, придётся искать 12v разъём на материнке или же через понижающий dc-dc модуль. В случае обдува модели, тебе ещё и напряжение динамически менять нужно будет (чтобы регулировать степень обдува). Либо городить управление как в компах, но это больший геморр + дополнительные платы.
Второй нюанс -- смотреть, чтобы драйвера на плате были съёмные. Иначе тихими не заменишь без выпайки, оно тебе надо?
>нет такого что как айфон или китайский андройд ?
Вроде было какое-то японское недоподелие, сверхкомпактное и сверхтихое за оверпрайс. Печатало со скоростью пьяной улитки. Название этой срани не запоминал, кто ж знал что я встречу на дваче человека с настолько специфичными вкусами. В чём проблема заменить кулеры и драйвера? Noctua это условный идеал, можно просто тихие саньё взять, они на 24 вольта.
✔️ изменен номер треда
✔️ изменен номер года
✔️ добавлены нескучные картинки
➡️ Предыдущий тред тонет здесь: https://2ch.hk/ra/res/465382.html / https://arhivach.ng/thread/704705/
➡️ Филиал в /diy/: https://2ch.hk/diy/res/635156.html / https://arhivach.ng/thread/798512/
Продолжаем печатать себе зубы, сердца и легкие. Продолжаем проектировать принципиально новые нескучные принтеры с помпонами и драконами на направляющих. Продолжаем печатать на заказ по цене пластика, моделируя по фото за бесплатно. Покупаем готовые 3D-принты у китайцев, печатающих на заказ. Работаем на ферме Ашота, который купил десяток дерьмовых принтеров и теперь монополизирует местный рынок.
Покупать или собирать: https://2ch.hk/ra/res/419869.html#426470
Шапка прошлого треда:
Предыдущий тред тонет здесь: https://2ch.hk/ra/res/444371.html
- Продолжаем советовать ньюфагам Ender 3, который они потом не могут собрать.
- Закупаемся шкурками, надфилями, фрезами для дремеля, самими дремелями и тысячей принадлежностей для пост-обработки в мире FDM-печати
- Закупаемся пигментами, спиртом, перчатками, противогазами, ультразвуковыми ваннами, фрезами для дремеля, самими дремелями и тысячей принадлежностей для пост-обработки в мире фотополимерной-печати
- Открываем свои фермы печати и монополизируем рынок дилдаков и ювелирки в своем мухосранске.
- Продолжаем печатать принтеры на принтерах, писать для них прошивки, слайсеры, утилиты и всякое разное. Недостающие детали достаем на помойках и из других принтеров, чайников, пылесосов.
В предыдущем треде
- ничего интересного
- старая шапка и старые пасты
Модели для печати брать тут:
https://www.thingiverse.com/
Советую следующие каналы Youtube к просмотру:
Ivan Miranda
CNC Kitchen
Thomas Sanladerer
Integza
Nerdtronic